Ladebooster in EURO 6 Fahrzeug 1, 2, 3

DonCarlos1962 hat geschrieben:stellte ich fest, dass es nicht viel teurer ist eine LiFePo4 zu nehmen. Manche behaupten sogar billiger - über die Zeitachse gesehen.
Zwei AGM mit 95/100 AH kosten bei e... etwa um die 320-440€...Diese Akkus haben eine Lebensdauer von ca. 300-500 Zyklen bei 80% Entladung. Die Litium schafft, auch bei 80%, etwa 2000-3000 Zyklen.

Dann wieder meine Entgegnung: gibts schon Lixx Womo Akkus mit 10-15 Jahren ? Erst dann kann man wirklich von Erfahrungen sprechen. Gerade wenn man die hohen Zyklenzahlen von Lixx anführt.
Das andere sind die Zyklen. Die braucht nur, wer wirklich viel unterwegs ist oder im Womo lebt. Ich z.B. komme auf etwa 40 Übernachtungen / Jahr. Nicht alle sind mit einem Zyklus verbunden, manchmal habe ich Netz. Aber selbst ohne wären das mit Blei etwa 10 Jahre. Da 80% selten sind, eher mehr. Da trifft mich eher die allgemeine Alterung. Die Li Zyklen würde ich in meinem Leben nicht aufbrauchen (100 Jahre), außer ich und der Li Akku erleben die Pension und sind dann nur im Womo unterwegs.
Also kann Li günstiger sind, aber nur für recht wenige Nutzer. Die meisten reden sich die Kosten eher schön und sollten es einfach als Luxustuningteil ansehen. Das ganze abseits von Vorteilen bei Gewicht und hohem Strom, wo es technisch vielleicht die bessere Lösung ist.

RK

Hier findest Du vielleicht schon, was Du suchst: Artikel auf eBay oder versuchs hier bei Amazon

rkopka hat geschrieben:Also kann Li günstiger sind, aber nur für recht wenige Nutzer. Die meisten reden sich die Kosten eher schön und sollten es einfach als Luxustuningteil ansehen. Das ganze abseits von Vorteilen bei Gewicht und hohem Strom, wo es technisch vielleicht die bessere Lösung ist.
RK

Auch auf die Gefahr, dass wir hier zu weit vom Thema abweichen, möchte ich Dir darauf antworten:

Ich glaube, dass Du das richtig siehst! Eigentlich ist es auch meine Meinung, zumindest für unser Nutzungsverhalten. (Wir haben - noch- auch meist nur 40-50 Übernachtungen.)
Ich bin trotzdem zum LiFePo4 gekommen.
Zunächst wegen dem Gewicht. Dann aber auch wegen der Leistung:
Weil die verhältnismäßig kleine (Serienmäßige) Solaranlage von 120WP Leistung im Sommer tatsächlich ausreicht, dass wir autark - nicht frei - stehen können. Der Akku ist viel schneller wieder voll.
Auf Stellplätzen kaufe ich keinen Strom mehr, wenn´s geht.
Mit dem pure Sinus Wechselrichter im WoMo merken wir gar nicht, dass wir keinen Landstrom haben.

Wenn der Strom auf dem Campingplatz gesondert berechnet wird, verzichte ich auch hier darauf. Die Sonne reicht uns aus.
Auch wenn sie mal drei-vier Tage nicht scheint. Das ging mit unserer AGM dann schon nicht mehr.
(Manche CP nehmen schon bis zu 8,€/Tag für den Strom!) Da rechnet es sich auch locker, wenn wir dafür den Kühlschrank über Gas betreiben müssen, was manchmal, wegen schwankender Stromversorgung im Süden, sowieso besser ist. Die 11Kg-Gasflasche reicht für etwa vier Wochen. (0,60€/Tag)

Grundsätzlich geht es aber auch mit Bleibatterie und ich hätte nicht mein Problemchen mit der Ladung während der Fahrt.
In soweit gebe ich Dir Recht, dass es schon als Luxustuningteil angesehen werden kann.

LG Carsten

Von wegen Solar. Stehe augenblicklich beim Dampflokmuseum in Neuenmarkt /Oberfranken. Habe heute 110 Ah gebraucht,
Solar war beim Nachbarn heute 30Ah. Im Augenblick läuft der 20i Honda in Garage , hoch schallgedämmt (30dB in 3m Abstand ) ( s.--> Link. Anliegende Gen.Leistung z.Zt. 1150 W.
Lade die Li-Akkus augenblicklich mit 60A (2x 100Ah,zul. Ladestrom pro Einheit 75A, also f. beide 150A ). Könnte max. mit 110A laden, will es aber am Anfang nicht übertreiben. Nach jetzt 45 Min. Laufzeit, lt. BC, 53 Ah geladen. Pufferbelastung d. Fernsehen u. Heiz./Rechner 8 A. Alternativ wäre mit
LiMa u. Booster VCC 70A , 2h Laufzeit im Stand zu erreichen.
Nochmals zum Preis: Li Batt 200 Ah 2000€, entladbar 80% = 160 Ah, bei Exide Gel 900 (80Ah) brauche ich f. 160 (50% Entladung
f. höchste Zyklenzahl = 600 Zyklen) 4x 80 Ah = 4x180€ = 720 € = ein Drittel u. wenn Li 2000 Zyklen halten ( "Spielerrisiko")
etwas über 3 Gelsätze. So langsam kommt man in annehmbare Vergleiche. Gr. Richi

Moin Richi,
Deine Schlussfolgerung steht ausser Zweifel. :wink:

Ich kann da nicht so richtig mitreden. Im Winter wird Dein Moppel sicherlich eine wertvolle Hilfe sein bei der Temperierung Deiner Li- Akkus.
Meine EV-Akkus in zwei von drei Fahrzeugen brauchen jeden falls ab < 5 Grad Celsius trotz stufenweise automatisierter Vorheizung und BMS bis zu doppelt so viel Zeit und viel mehr Energie, um dann letztlich bis zu 30 % weniger "Reichweite" zu erzielen, wenn ich das mal so sagen darf.
Acki hat hier aktuell dazu von einer "Hybrid-Lösung" geschrieben. Zumindest wäre das eine Alternative zum Moppel, wenn es mit dem mal nicht möglich ist.

Grüße :)

Hallo Kurt, zur Temperierung der Li-Akku d. Moppel: Leider nein. Die mit Abgas versetzte Kühlluft wird
hinter einer Plastikverkleidung der Knaus-Rückwand abgeblasen, angesaugt wird (bei geschlossenen Garagentüren zur Schalldämmung) aus dem bis nach vorn (Triebkopf/Alko) durchgehenden Doppelboden (zieht mir auch warme Innenraumluft). Auch wenn ich Abgas getrennt führen würde, traue ich der Reinheit der Kühlluft zum Heizen nicht, wenn, dann nur über Wärmetauscher.
Zu den EV Batts: was sind das für welche ? LiFePos? Sind die unter 5°C so mies, daß man zu Bleiakkus greift
oder habe ich mißverstanden ? Bitte um Aufklärung, was man mit dem Hybrid-System erreichen will.
Ich habe z.Zt. ungewollt nämlich so eines: 1) Hauptsystem: wie werksmäßig, bisher 2x Gel, jetzt 2x Li.
2) Getrenntes 2tes 12V System nur zur Versorgung der Tiefkühltruhe in Garage mit einer Gel, eigenem Lader, aber an 1) über WR (mit Vorrangschaltung) bei ohne Außenstrom, wenn mit Außenstrom direkt an diesen automatisch gekoppelt. Für die Truhe kann mit Stecker die Stromquelle gewählt werden. System 2 zur Zeit nicht benutzt. Hier könnte ich Nr 2 um eine Gel verstärken u. Li mit der neu install. Li-Laderei spezifisch bedienen, die Bleiabteilung mit Gel- IUoU. Beide Systeme getrennt aufs Hauptnetz umschalten, dh. zuerst Li entladen, dann Blei ? Damit könnte ich den Li-Nachteil umgehen, so ähnlich wie mit Gas: wenn Wynen wegen hohem Butananteil infolge Kälte nicht mehr geht, auf Tankfl.-Propan umschalten.
Meintest Du so etwas ? Gr. Richi

Ich habe jetzt meine 120A LiPo4 bekommen und eingebaut.
Funktioniert soweit.

Nachdem ich sie zu 70%entladen hatte habe ich das Womo mal kurz angelassen,
LiPo wird mit 13,6v 16,8Ah geladen
danach wird es immer weniger, bin dann mal im Kreis gefahren und habe nochmal geschaut
13.8v 10.2Ah
War die Starterbatterie noch nicht voll genug oder ist das der Grund warum in diversen Thread der Booster empfohlen wird?
Jetzt würde ich mal versuchen meinen Booster anzuschliessen.
Sieht zwar nicht so schwierig aus, aber vielleicht schaut mal einer drüber?
--> Link
Schwarz vom EBL geht dann zur LiPo

Morgen,
Hab Mal auf dein Schaltbild des Boosters geschaut , der D+ am EBL , liegt aber am Block 1.
Du zeichnest ihn auf Block 2 ?
Ich habe den gleichen Booster bei mir verbaut . Bei meinem Carado T334 , liegt neben dem EBL noch eine "Verteilerschiene" vom EBL . Dort habe ich den D+ abgegriffen.

Schönen Sonntag.
Mfg. Steffen





Das lila Kabel an Block 1 ist D+.
Hier zwar an meinem EBL 119 aber dein EBL 30 hat dort die gleiche Belegung.

Die Belegung ist bei dir anderst



Ich dachte! D+ - Motor läuft wäre richtig

Verteilerschiene habe ich nicht, da brauchts einen Stromdieb

Danke auch einen schönen Sonntag

Guten Morgen,

Block 2 Stift 3 ist der D+ Eingang und Block 1 Stift 2 der D+ Stützpunkt, zum Anschluss des Kühlschrank, siehe Schaltplanauszug.



Da die 2A Sicherung sich nicht am EBL, sondern am Beginn der D+, befindet ist es egal ob D+ an Block 2 Stift 3 oder Block 1 Stift 2 abgenommen wird.

Ok, Danke.
Ich habe mir die Schaltung nochmal angeschaut, ich verstehe es einfach nicht


Ich soll die Leitung zwischen EBL und START Batterie auftrennen, und dann?

Hat vielleicht mal jemand einen Schalt/Stromlaufplan aus dem ich schlau werde?

rendark hat geschrieben:LiPo wird mit 13,6v 16,8Ah geladen danach wird es immer weniger, bin dann mal im Kreis gefahren und habe nochmal geschaut 13.8v 10.2Ah

Du meinst sicher A statt Ah ? Aus gegebenem Anlaß (ich lese im Moment ständig Beiträge, wo die Einheiten vermurkst werden) verweise ich mal wieder auf eine Erklärung dazu: --> Link. Gerade wenn man in dem Bereich rumwerkelt, sollte man wissen, was sich da physikalisch tut.

rendark hat geschrieben:Ich soll die Leitung zwischen EBL und START Batterie auftrennen, und dann?

Der Plan sagt doch alles aus !? Mehr ist da nicht. Der Booster nimmt einfach die Spannung von der Lima/Starterbatterie, die sonst direkt ins EBL (dort Trennrelais) geht und setzt sie höher, damit mehr Strom fliessen kann. Wenn der Plan schon zu kompliziert ist, wäre evt. fachkundige Hilfe angeraten.

RK

Ich hatte die Ah vom Display abgeschrieben :-) und nicht drüber nachgedacht

Der Plan sagt doch alles aus !? Mehr ist da nicht.

Also ist das richtig was ich da in Rot gemalt habe?

rendark hat geschrieben:Also ist das richtig was ich da in Rot gemalt habe?

Ja. Bei meinem Booster gabs noch einige Variationen für Systeme mit unterschiedlich verschalteter oder getrennter Masse. Das müßte im Handbuch beschrieben sein. Normal ist es aber wie am Bild.

RK

Danke, ich denke es funktioniert jetzt.
Wenn ich das Womo starte läd die LiPo jetzt mit 30A anstatt mit rund 18A.
Mit Landstrom nur 16A.
Vielleicht baue ich ein neues Ladegerät ein? Was würdet ihr für ein Ladegerät empfehlen ?
Oder macht das kein Sinn? Ob das Womo 9 Stunden mit 16A oder 4 Stunden mit 40A geladen wird wen interessiert es?

Ja, ist nicht wahnsinnig schön geworden. Für die Masse muss ich mir abgesetzte Crimps besorgen und nochmal neu machen.

rendark hat geschrieben:Oder macht das kein Sinn? Ob das Womo 9 Stunden mit 16A oder 4 Stunden mit 40A geladen wird wen interessiert es?

Wenn du einfach pauschal Strom hast und über Nacht bleibst, ist es egal. Wenn man über Generator lädt oder Münzen für jede Stunde einwerfen muß, könnte es eine Rolle spielen. Bei Bleikristall Batterien scheint es auch besser mit höherem Strom zu sein.

RK

Um mit 16 A zu laden, braucht man sich keine LiFePos zu kaufen.... ein wenig Invest in vernünftige Ladetechnik wäre vielleicht angesagt?

Was geht, sieht man erst mit nem ordentlichen Elektronendrücker. Hab meine 220 Ah BK auch erst nur mit 18 A Bordladegerät versorgt und jetzt zur ‚artgerechten Haltung‘ noch ein 50 A Fraron LG dazugeschaltet. Ergebnis:



... und es ginge wohl noch mehr, aber grössere Netzladegeräte sind abnorm teuer. Und LiFePo könnte eigentlich noch mehr Strom aufnehmen als meine 220er, denke ich.

bis denn,

Uwe

rendark hat geschrieben:Ich habe jetzt meine 120A LiPo4 bekommen und eingebaut.
Funktioniert soweit.

Nachdem ich sie zu 70%entladen hatte habe ich das Womo mal kurz angelassen,
LiPo wird mit 13,6v 16,8Ah geladen
danach wird es immer weniger, bin dann mal im Kreis gefahren und habe nochmal geschaut
13.8v 10.2Ah

Das gleiche habe ich auch festgestellt. Später wurde mein Akku sogar entladen. Darum möchte ich auch nachrüsten.
Ich hoffe, dass mir mein Händler ein D+ Signal herauslegen kann. (Ist etwas blöd dran zu kommen.)

LG Carsten

rkopka hat geschrieben:Wenn du einfach pauschal Strom hast und über Nacht bleibst, ist es egal. Wenn man über Generator lädt oder Münzen für jede Stunde einwerfen muß, könnte es eine Rolle spielen. Bei Bleikristall Batterien scheint es auch besser mit höherem Strom zu sein.

Stimmt hatte ich vergessen :-) schon lange nicht mehr Münzen eingeworfen
Muss ich drüber nachdenken 30A Ladegerät käme auch auf > 200€
Mit der Lipo sollte es möglich sein 3-4 Tage oder mehr mit Sonne ohne Strom zu stehen, das hat mir bis jetzt gereicht.

DonCarlos1962 hat geschrieben:Ich hoffe, dass mir mein Händler ein D+ Signal herauslegen kann.

Bei den neueren Basisfahrzeugen trauen sich da nicht mal die Hersteller ran... wegen dem CanBus und der Garantie... daher wird von den neueren EBLs das D+ elektronisch erzeugt und steht dann als positives oder negatives Signal an... wenn Du einen neuen Ladebooster Votronic 1212-30 nimmst, kannst Du es ganz weglassen, der hat den D+ Simulator direkt eingebaut, also nur Zuleitung von der Starterbatterie unterbrechen und den Ladebooster einschleifen...

LG Peter

WomoTechnikService hat geschrieben: wenn Du einen neuen Ladebooster Votronic 1212-30 nimmst, kannst Du es ganz weglassen, der hat den D+ Simulator direkt eingebaut, also nur Zuleitung von der Starterbatterie unterbrechen und den Ladebooster einschleifen...
LG Peter

Aber in der Anleitung steht, dass dies bei Euro 6 Dieseln mit intelligenten Lichtmaschinen nicht empfohlen wird ...
Bin etwas verunsichert.

Eine Merkwürdigkeit ist mir gerade aufgefallen.
Das Womo steht seit 24 Stunden ohne Landstrom, das Display zum Ladebooster VCC 1212-30 zeigt für die StarterBatterie 12.8V
ist OK denke ich.
Für die LiPo zeigt es allerdings 8.8v an, auf dem Display zur LiPo steht aber 90% voll und ca. 13v.

Eine Idee wo die 8.8v herkommen?

daywwalker69 hat geschrieben:Aber in der Anleitung steht, dass dies bei Euro 6 Dieseln mit intelligenten Lichtmaschinen nicht empfohlen wird ...
Bin etwas verunsichert.

Wenn das mit dem Votronic 1212-30 einfach ginge, wäre ich ja happy und alles wäre gut. (30A würden mir dicke reichen.) Aber der Hersteller schreibt das ja nicht aus Jux in die Anleitung. Oder? Welchen Hintergrund hat das?

LG Carsten

Bei mir , Euro 6 Duc 2017, habe ich das Teil gerade eingebaut.
D+ vom EBL und es scheint zu funktionieren.
Ich hatte mal was von CAN Bus Problemen gelesen aber weiss nichts genaues

Das wird nicht empfohlen, weil streng genommen damit die Emissionsklasse des Basisfahrzeugs perdu ist. Aber das ist sie ja eigentlich auch schon, wenn der Wohnaufbau draufkommt, wegen erhöhtem Luftwiderstand. Ganz streng genommen dürften nur Kawas ihre Emissionsklasse des Basisfahrzeugs erhalten, alles andere müsste neu typisiert werden, weil der Verbrauch stark abweicht.

Warum man sich da über die Lima-Belastung aufregt, weiss nur die EU.

bis denn,

Uwe

Mattes007 hat geschrieben:Ich komme erst nächste Woche zum Umbau und werde dann mal nach den EBL durchmessen. Wie heisst es so schön: Wer misst, misst Mist :D

Hallo Mathias,

hast Du jetzt den Einbau schon erledigt? Ich bin sehr auf das Ergebnis gespannt!
Denn entgegen meiner Unterlagen, wurde nämlich in meinem WoMo doch ein NE185T Modul verbaut!

Ich habe nur die böse Vermutung, dass JP6 Pin 1 gar nicht belegt ist, weil dieser vom Generator angesteuert wird. Und diesen Ausgang hat ja unsere Lichtmaschine nicht mehr. Oder?

Schon wäre ich wieder zurückgeworfen auf "START".

Wenn "nur" umwelttechnische Argumente gegen den Einbau eines Votronic 1212-30 / Votronic 1212-50 stehen, aber die Funktion allein durch das einschleifen in die Ladeleitung zu bewerkstelligen wäre, ist das für mich eine gute Lösung!


LG Carsten

Hallo Carsten

bin gerade dabei beim Umbau und musste leider feststellen, das die mitgelieferte Anleitung nicht zur EBL passt. Verbaut bei mir ist die EBL 185 mit der Nummer 13560.185.03.; das steht auf einen Schild neben den Sicherungen und auch auf dem Trennrelais, mitgeliefert wurde eine ältere Version der Anleitung.

Bei mir sind die Starter- und Aufbaubatterie nicht über einen Stecker, sondern mit einem Schraubkontakt auf die Platine geschraubt. Auch fehlt der Jumper zum Deaktiveren des Koppelrelais, da muss ich mir etwas anderes einfallen lassen, im Zweifelsfall den 12 Kontakt der Aufbaubatterie auslöten und isolieren.

An J4 habe ich tatsächlich bei "Zündung an" kein und bei dann laufenden Motor ein 12V Signal, welches ich als D+ nehmen kann.
An der Eingangsseite angeschlossen sind JP6 Pin2 (Netzanschluss) und JP13 Pin 2-4 (u.a. D+ und Zündung), beide Eingänge schalten das Koppelrelais.

Male sehen, ob ich alles diese Woche fertig bekommen.

Mattes007 hat geschrieben:
An J4 habe ich tatsächlich bei "Zündung an" kein und bei dann laufenden Motor ein 12V Signal, welches ich als D+ nehmen kann.

Das wäre ja echt prima! Das würde vieles erleichtern!
Nach Sichtung der verschiedenen Angebote gefällt mir derzeit der Schaudt Booster 25A WA 121525 am besten.

Notfalls kann der Steuereingang „D+“ auch mit Fahrzeug Kl.15 (Zündung EIN) verbunden werden, jedoch kann die STARTER-Batterie dann irrtümlich bei stehendem Motor stark entladen werden, steht in den Unterlagen.
Aber das hatte Richi ja schon zu Anfang geschrieben.

Aber wenn J4 gleich D+ ist, wird alles gut.

LG Carsten

Das neue Votronic Ladegerät ist nun fertig eingebaut und auch für die beiden offenen Punkte, das D+ Signal und die Deaktivierung des Koppelrelais, habe ich schließlich eine Lösung gefunden.

In der Anleitung zum verbauten Elektronikblock dem Nordelettronica NE 185-11T fand ich den Hinweis, dass am Anschluss J4 ein D+ Signal vom Elektroblock generiert und ausgeben wird. Dieses Signal generiert der Elektronikblock aus Zündungsplus an Pin 3 des Anschlusses JP13 und einem D+ Befehl an Pin 2 desselben Anschlusses. Nachgemessen und tatsächlich liegt bei laufendem Motor am Anschluss J4 ein 12V Signal an; ist nur die Zündung an, dann liegt hier keine Spannung an.

Komplizierter ist das Deaktivieren des Koppelrelais, welches bei laufendem Motor über Zündung und D+ oder bei Anschluss einer Netzspannung die Starterbatterie und die Aufbaubatterie einfach zusammenschaltet.

In der Dokumentation einer älteren Version des Elektroblocks NE 185 existierte ein Jumper mit dem das Koppelrelais deaktiviert werden konnte. In der aktualisierten Version ist dieser Jumper nicht mehr vorhanden. Nun bestand die Aufgabe darin, das Relais irgendwie zu deaktivieren. Die beiden Signalleitungen, die das Relais aktivieren, wollte ich aber nicht vom EBL trennen. Das generierte D+ Signal benötige ich für den Ladebooster und ein angeschlossenes 230 V Ladekabel sollte auch weiterhin am Bedienpanel angezeigt werden.

Einzige Möglichkeit ist die Ansteuerung des Relais direkt auf der Platine zu unterbinden und das geht am Einfachsten, in dem die entsprechende Leiterbahn auf der Primärseite durchtrennt wird. Damit würde das Koppelrelais nicht mehr anziehen. Zunächst trennte ich auf der zugänglichen Unterseite die Leiterbahn an einem Anschluss der Primärseite durch. Die Verbindung war aber leider immer noch vorhanden. Das bedeutet wohl, dass auch auf der Oberseite der Platine, unter dem Relais, eine parallele Leiterbahn verlaufen muss.

So musste ich denn doch den EBL aus dem Wohnmobil ausbauen und das Relais auslöten. Kaum war das Relais draußen, war die Leiterbahn auch zu erkennen. Ich trennte nun den Anschluss auch an der Oberseite durch und das Relais zieht nun nicht mehr.



Durch die Auftrennung der Leiterbahn an den entsprechenden Lötstellen kann ich später durch eine Lötbrücke auf der Unterseite, die eigentliche Funktion wieder in Kraft setzen.

Mehr Bilder und Informationen zum Einbau habe ich hier --> Link mal zusammengeschrieben.

Hallo Mathias,

vielen Dank für die tolle Beschreibung! Ich weiß noch nicht, wie beim FORD die Ladekabel von der Fahrzeugbatterie zur Aufbaubatterie gelegt sind. Da muß ich noch mal nachsehen. Ansonsten ist mir der Einbau schon klar.

Ich würde mir natürlich gerne das auslöten des Relais ersparen. Darum habe ich mir Deine Bilder sehr genau angesehen. Tatsächlich braucht man nur eine Unterbrechung herbeiführen.
Leider auf der Steckseite der Platine, genau rechts neben dem Relais. Wenn, ja wenn man da mit einem Cuttermesser drankäme. Zwischen dem Relais und der (ich denke es wird eine Diode sein?) ist fast kein Platz.

Wenn man da mit dem Messer hinein käme, wäre das Ding geritzt.

LG Carsten

hallo zusammen,

ich hab all die Kommentare noch nicht gelesen. Ich wollte nur kurz mitteilen, wie unser Problem, dass die Wohnraumbatterien während der Fahrt nicht laden, gelöst wurde.
Unser Fahrzeug ist ein Iveco Daily Euro 6 adblue.205PS

Es wurde bei uns die Smart Funktion des Generators über ein Servicetool deaktiviert.

Somit brauchten wir keinen Ladebooster oder sonst was.

Nun lädt unser Fahrzeug während der Fahrt richtig gut Strom...

sephora222 hat geschrieben:Es wurde bei uns die Smart Funktion des Generators über ein Servicetool deaktiviert....

… und damit ist die Betriebserlaubnis erloschen! Denn diese beruht auch auf den Abgaswerten bei abgeregelter Lichtmaschine.
Wenn es so einfach wäre, würden die Wohnmobilhersteller das überall machen, aber die holen sich heutzutage ja nicht mal mehr den D+ aus dem Basisfahrzeug, sondern nur einen Plus und Minus direkt an der Starterbatterie und erzeugen den D+ elektronisch, je nach Spannung der Starterbatterie. Da traut sich keiner, in das Bussystem oder gar die Motorelektronik einzugreifen.

LG Peter

Wie oben schon ausgeführt, müsste dann ja auch die Betriebserlaubnis erlöschen, wenn man auf das Basisfahrzeug einen Wohnaufbau fest aufbaut. Die Verbrauchs- und Emissionswerte stimmen dann ja wohl auch nicht mehr, wegen des stark erhöhten Luftwiderstandes. Und das ist ja auch nicht temporär (wie z. B. bei sperriger Ladung auf einer Pritsche oder einer Dachlast beim PKW), sondern permanent. Und in der Auswirkung eine Grössenordnung ‚schlimmer‘ als der Lichtmaschinen-Fix.

In der Folge fahren also alle Womos ohne Betriebserlaubnis durch die Gegend? Hab noch nicht gesehen, dass für Womos andere Emissionswerte angegeben werden als die des Basisfahrzeuges.

DAS Thema wird erst vor Gericht entschieden, fürchte ich. Der Ausgang... wie immer ungewiss.

bis denn,

Uwe

Peter, ich vermute mal - theoretisch hast du recht - praktisch interessiert es aber niemanden.
Oder kannst du dir vorstellen, dass der TÜV-Prüfer die abgeschaltete Smart Funktion feststellt - und selbst wenn - ob ihn das interessiert.
Den interessieren doch nur die Abgaswerte auf dem Prüfstand. Und die werden durch diesen Eingriff nach meinem Verständniss nicht verändert.

Gruß Andreas

Bodimobil hat geschrieben:....Den interessieren doch nur die Abgaswerte auf dem Prüfstand. Und die werden durch diesen Eingriff nach meinem Verständniss nicht verändert. Gruß Andreas

Na ja, durch das nichtabschalten der Lima steigt der Spritverbrauch und mit diesem auch natürlich die ausgestossenen Schadstoffe! Und damit stimmen u.U. die in den Papieren eingetragenen Schadstoffklassen nicht mehr.
Mich würde das nicht jucken, aber es sollte halt schon gesagt werden.
Übrigens: Auch bei Renault scheint man aber die „intelligente Lichtmaschinensteuerung“ per Parameter in einen „Off-Modus“ versetzen zu können. Einfach einmal bei einer Renault-Truck Werkstatt nachfragen!
Gruß Andreas

Die Smart Funktion des Generators außer Kraft zu setzen, wäre für mich auch keine Lösung. Meine Betriebserlaubnis möchte ich nicht auf's Spiel setzen.

Peter, der ja schon öfter mit Erfolg einen Schaudt Booster WA 121525 eingebaut hat, zeigt ja auf, dass es auch anders geht.

Wenn alles so funktioniert, wie ich mir das denke, dann brauche ich eigentlich nur die beiden Pluspole der Batterien, den D+ vom EBL und die Unterbrechung des Relais R1. (welches im Schaltbild 7.3 Anschluss Booster in Fahrzeugen ohne EBL ...
gar nicht aufgeführt ist.)
Ggf. noch eine Masseleitung zwischen den Batterien, falls das nicht schon sowieso verbaut ist.

LG Carsten

Es gibt zur Deaktivierung der Smart Funktion ein offizielles Rundschreiben seitens Iveco...

Fahrzeuge mit Ladeboard fahren ebenfalls über deutsche Strassen... :razz:

Also die Belastung der Lichtmaschine ist im Abgastest bereits drin. Was soll man den Nachts bei vollen Scheinwerfer, Heizungsgebläse, Sitzheizung, Spiegelheizung, Anhänger .... fährt man dann illegal?

Sag ich ja.

bis denn,

Uwe

Hallo,

ich hätte da einen Vorschlag:

Solange die Aufbaubatterie geladen wird, wird die Klimaanlage ausgeschaltet. :D
Das sollte die Mehrbelastung kompensieren.

Gruß Gerald

Muss man nicht unterscheiden zwischen der Prüfung die die Hersteller für die Zulassung machen müssen, wo sie Spezialreifen, abgeklebte Fugen und andere Tricks nutzen, und der normalen ASU Untersuchung? Nur bei ersterem spielt doch die Lichtmaschinen Abschaltung eine Rolle, oder hab ich da was falsch verstanden?
Gruß Andreas

Nun, ich bekomme seit der deaktivierung der Smart Funktion während der Fahrt ca. + 80 Ampere in meine Wohnraumbatterien und geniesse dadurch den Luxus, bei höheren Temperaturen die Klimaanlage im Schlafbereich zu aktivieren. Dies sorgt für eine angenehme Temperatur.

Auf diese Art und Weise, hab ich das Geld zum Einbau eines Ladeboosters gespart.

Diesen Hinweis wollte ich hier nur geben.

sephora222 hat geschrieben:Nun, ich bekomme seit der deaktivierung der Smart Funktion während der Fahrt ca. + 80 Ampere in meine Wohnraumbatterien

Auf diese Art und Weise, hab ich das Geld zum Einbau eines Ladeboosters gespart.

Diesen Hinweis wollte ich hier nur geben.

Die richtige Vorgehensweise !
Keine zusätzliche Verlustleistung und Ladestrombegrenzung
durch den Einbau eines Ladeboosters.:evil:
Verkabelung noch optimieren und gut ists. :oops:

Gruß

Erik

Smart Charge ,bei welcher Fahrzeugmarke, Ford ? Wie wurde deaktiviert ? Die 80 A Ladestrom, am Beginn bei kalter Maschine, nach einer 1/2 Std auch? Und nach 1 u. 2 Std ? Oder über die ganze Laufzeit ? Dazu gehörige Spannungen
sind natürlich auch wichtig.Welche Zuleitungs- Querschnitte ? Und wie gemessen, mit Bord-Computer ?
Wäre nett, alles bekannt zu geben. Dank u. Gr. Richi

kintzi hat geschrieben:Smart Charge ,bei welcher Fahrzeugmarke, Ford ? Wie wurde deaktiviert ? Die 80 A Ladestrom, am Beginn bei kalter Maschine, nach einer 1/2 Std auch? Und nach 1 u. 2 Std ? Oder über die ganze Laufzeit ? Dazu gehörige Spannungen
sind natürlich auch wichtig.Welche Zuleitungs- Querschnitte ? Und wie gemessen, mit Bord-Computer ?
Dank u. Gr. Richi

Wir haben einen Iveco Daily aus 2017....Die Deaktivierung haben wir von einer Iveco Werkstatt ausführen lassen. Die Zeiten habe ich nicht dokumentiert. Abgelesen hab ich es am CBE Paneel.
Meinen Zuleitung-Querschnitt kenne ich leider nicht.

sephora222 hat geschrieben:Meinen Zuleitung-Querschnitt kenne ich leider nicht.

Bei 80A klingt das gefährlich...

LG Peter