Vielleicht ging auch eine Rückspiegel Heizung aus dem KFZ Zubehör:
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JBD Xiaoxiang Smart BT BMS - Wer hat Erfahrungen? 1, 2, 3, 4, 5 ... 19
Uwe Habe ich ja alles durchforstet, soll aber 12v sein und die Größe (Fläche) sollte halbwegs zum Akku passen wegen halbwegs gleichmäßiger Wärmeabgabe Verteilung. :) Vielleicht entdeckt ja wer noch mal die vom Video. :wink: Gruß D
Zum zwischen die Blauen legen passen die recht gut. Preis passt auch und die Schalter und das bisschen Kleinkram hat man noch als Zugabe. :gut: Jetzt hab ich noch ein paar Bilder von der Platine gemacht. Laut Schaltplan sollten die Kabel für die Balancer an BC1,BC2,...angeschossen werden, und nicht wie beim Vorgängermodell an B1,B2....   An den B!... Anschlüssen sind keine Steckkontakte angelötet:  Für die Balancer - Verkabelung der einzelnen Zellen ist beim BMS das Kabel samt Steckplatz am BMS mit dabei:   Und hier noch der Temperaturgeber:  Sas sind keine Temperaturgeber sondern Bimetall-Temperaturschalter. Siehe Sensata, 7am, 17am, Seki St22 Series, TB05-BB5D/BK05-BB5D Series
Laut Aufdruck müsste der also bei >35°C öffen aber wie groß ist die Hysterese? 35°C wäre ja auch eigentlich schon zu viel! :roll:
Alternativ sowas: --> Link
Wofür sollen diese Schalter sein? Das Board hat doch einen internen und einen externen NPTC Temperaturfühler.
Hallo D, ich verstehe was Du meinst, aber ich sehe die Prismatischen keineswegs im Nachteil ! Die haben ein Alu-Gehäuse, das leitet sehr gut und hilft sehr, die Wärme über dem Zell-Cover zu verteilen. Bei Liontron steigt die warme Luft eben sofort hoch und erwärmt den dort liegenden Temperaturfühler. Dann schaltet das BMS Ladung frei, und alles wird gut ! ? Das braucht auch niemand. Bzgl. der zu installierenden Leistung kannst Du meine Messungen mal anschauen (--> Link), und was andere dazu rechnen (--> Link). Ich glaube, weniger als 125W sollte man nicht installieren, bei den fetten 280Ah eher einiges mehr. Über Temperaturverteilung in der Zelle kann ich nichts sagen, die ist sicher nicht optimal. Optimal wäre, wenn möglichst viel "blaue Fläche" benetzt wäre mit Heizfolie. Ideal wäre auch, wenn man den Heizstrom dann gg. Ende etwas runterfahren könnte um dann nach "Hochfahren" noch der "Gleichverteilung" Zeit zu geben. An alle: wie ist das denn bei dem JBD-Bord: kann man die Temperatur bis zu der geheizt wird selbst einstellen ? M.E. sollte man bis min. 5°C heizen können. Das wäre mir wichtig, ist doch zw. 0 und +7° die Strom-Belastbarkeit noch nicht sehr hoch. Und das kommt öfters vor als die Nummer mit dem Auftauen aus -25°C ... Grüße, Erhard Im Manual steht: Charging heating function Heating opening condition Low temperature protection of charging occurs (can be set), and the charger is online.
Tja, das wundert nicht nur dich. Insbesondere die gewählte Temp. verwundert mich. Oder ist das nur als zusätzliche Schutzabschaltung gedacht!? :roll: Hattest du nicht ein komplettes Manual zu dem BMS? Steht da nichts drüber drin? Hallo Erhard Ich plane ja etwa 90W für die 100er Liontron, für die 200er bestimmt dann mehr, für die Blauen 280er deutlich mehr weil ich da nicht nur von außen sondern auch zwischen den Zellen Matten setzen will. Das von Dir angesprochene Thema (Problem) mit dem T Sensor für die Zellen beim Liontron wegen schneller warm/kalt werden wie die Zellen, sehe ich auch, bestehen aber auch bei den anderen Bauarten mehr oder weniger. Bin am überlegen das mit nem Metallmantel (Hülse) vielleicht 5mm Wandung um den Sensor zu kompensieren. Perfekt wäre eine Baugleiche Zelle aufbohren das Ding da mittig einkleben, nur wohin mit der, im 100er Liontron ohne Platz dafür. :oops: Bei den Liontron ohne Arktic wird das Laden eh erst bei +5°C freigegeben, das wird beim Arktic BMS in den Voreinstellungen nicht anders sein, lässt sich aber ja Einstellen wenn man möchte. Dann mal zum "Frostladen" der LiFePo4, ich bin da nicht so betroffen, wie Leute die ihre kleinen Kapazitäten mit viel A in kurzer Zeit vollpumpen müssen/wollen. Bei mir werden derzeit 400Ah dann +Blau 680Ah mit max 50A geladen, nicht 100Ah mit bis zu 100A. Da mache ich mir persönlich nicht solche Sorgen wegen zusätzlichen Verschleiß. Bei den inzwischen Bleipreisen für Selbstbau schon mal gar nicht. Könnte wahrscheinlich einfach Heizung komplett weg lassen, und Ladung im Blauen Selbstbau einfach auch bei Frost freigeben. Wenn die 280er das vorzeitig merkbar schrottet, wird der nächste mit 8 von den 200ern die angeblich bis -20°C 40A Ladung vertragen gebaut. Die Aktion Akku Heizung als solchen ist mehr Hobby, oder lange Weile, schauen was geht. Brauchen tun die wohl 90% der Nutzer so wieso nicht. Sollte ich darauf angewiesen sein, dann eben gleich Zellen mit Frostlademöglichkeit. LiFePo4 Akkus werden bei mir auch nie in Sachen Leistung gefordert, ich brauche nur viel Kapazität wegen schlecht Wetter Zeiten überbrücken. Gruß Dean
Ja, genaus So ! Frohes Fest, Erhard PS: wenn Du an Dein 280er Projekt gehst, sag Bescheid Werden die Zellen etwas höher aufgeladen und man schaltet das Laden und Entladen aus, können die Zellen in aller Ruhe balancieren.  Moin, heute kam schon mal das BMS aus China, auf die Zellen warte ich noch.  Kann mir bitte jemand erklären, wozu das zweiadrige Kabel ist, es gibt keine Beschriftung oder Anleitung. Gruß Volker Serielle Schnittstelle UART zum PC, dazu brauchst du den USB-Adapter. Vielen Dank, da forsche ich gleich mal nach! So sieht es bei mir auch seit gestern auf dem Schreibtisch aus. ;) Das sind doch 6mm2 Adern, bzw 10AWG. Welche Kabelschuhe und Pressung nutzt ihr dafür? Ich werde an Winston M12 und der anderen Seite BlueBattery M8 dran gehen. Und die kleinen Kabel für die Spannungsmessung/Balancen sind es sogar nur 24AWG (0,2mm2). Für den zusätzlichen Balance sind es 22AWG (0,33mm2). Kabelschuhe gibt es dafür nicht mehr auf M12. Aktuell denke ich dran die Adern in Wago Klemmen zu packen und von dort aus weiter mit eigenen Kabeln mit M12 isolierten Quetschkabelschuhen von Cembre. Oder wie würdet ihr das machen?
Ich weiß nicht ob es Sinn macht hier das Thema mit den Leitungen und den Anschlüssen parallel weiter zu diskutieren. In diesem Thread wurde doch schon einiges zusammengetragen: --> Link
Jein. Im verlinkten Thema geht es eher allgemein um Kabel/Kabelschuhe. Hier fragte ich speziell dieses BMS betreffend, wie die Leute es angeschlossen haben. Ich sehe da schon einen Unterschied, ich will hier keine Kabel Diskussion anfangen.
Okay, wenn das so ist. Alles gut. DA ich vor der selben Situation stehe mit dem Anschluss vom BMS, bin ich froh wenn ich hier mehr erfahren kann über den Anschluss und der Verkabelung. Was ich noch suche , eine gute Quelle für Rohrkabelschuhe die ich mit einer hydr. Kabelschupresse verpressen will.
Hier z.B.: Amazon Link
Danke für die Erlaubnis. Ich habe die drei BMS Drähte hydraulisch zusammen in einen etwas längeren 25mm2 Rohrkabelschuh 2 x nebeneinander gepresst und zur Sicherheit in der Mitte der 6eck-Pressung mit dem Werkzeug für 16 mm noch etwas weiter zugepresst. Die Kabelschuhe gibt's im Fachhandel oder über eBay auch mit 8 oder 12mm Loch. Ist irgendwie designmässig nicht ganz optimal. Hält die 120A 1 1/2 Stunden ohne messbare Erwärmung Such mal hier nach den Bildern vom Acki, der zeigt die Klemmung mit Wagos.
Gerne doch :bia: Guten Rutsch! Kleiner Hinweis, wem der Balancer zuwenig leistung hat - siehe meinen Thread. Ich suche noch Interessierte.
Hättest du einen Link ? Oder wie finde ich deinen Thread ? Besten Dank...Mfg. Steffen
Ich denke er meint das: --> Link Danke sehr :D tt Servus Tim! Hier habe ich es gekauft: --> Link Man braucht halt dann noch das BT Modul dazu. Das gibt es auch bei : --> Link - aber ob dies vom Versand her kostenlos ist und ob es auch Zollfrei wie das was ich bestellt und bekommen habe, weis ich nicht.[/quote] Moin, ich habe den verlinkten Shop mal angeschrieben. Als Antwort kam: "there is not heating port on the BMS" seltsam.. [quote="Rotti"Hast ich habe den verlinkten Shop mal angeschrieben. Als Antwort kam: "there is not heating port on the BMS" seltsam..[/quote] Wie gesagt, bei mir war das Heatingmodul - Anschlüsse am Bord. Schau mal hier, da gibt es das BMS auch mit der Heatingfunktion: --> Link Aber ob es zollfrei geliefert wird, weis ich nicht.
Ende Januar soll das von dort bestellte BMS kommen. Ich werde berichten. Den Anschluss für die Heizung benötige ich nicht, jedoch würde ich die neue BMS Version bevorzugen.
Hm.. welches Modell hast du genommen? Ich habe aktuell folgende gefunden und weiß nicht, was ich nun machen sollte: 3 Leiter AWG 10 (5,27mm²) zusammen in einen 25mm² Kabelschuh: Klauke Presskabelschuh 104R12 25mm² M12 Cembre Presskabeschuh DR25-12 25mm² M12 Cembre Rohrkabelschuh Lange Ausführung 2A5-M12 25mm² M12 (Finde ich nirgends) 3 Leiter separat in je einen Kabelschuh: Klauke 1R12 Rohrkabelschuh 6mm² M12 Cembre hat wohl selbst keine 6mm² mit M12 bzw. nur Quetschkabelschuhe. Und du erwartest nun die Entscheidung von wem? Hier ein nettes Video mit dem JBD 150A BMS: --> Link Also schonen tut er das BMS nicht. -------------------------------- Gewinde Drehmoment: Wer kann mir sagen wie lange der Gewindegang bei den 100 oder 200A Zellen an den Polkontakten ist ?
Du hattest erwähnt, dass es von deinem verwendetem Kabelschuh auch M12 gibt. Daher meine Frage, welchen du verwendet hast. Ggf. habe ich den ja nicht entdeckt oder aber es war der "Cembre lange Ausführung" und du weißt, wo man ihn bestellen kann.
Das Video macht mir Angst... :eek: Ich würde es so nicht anschließen wollen.. Du hast keine Zellen erwähnt - es geht hier ja um das BMS, nicht um Zellen :ja: Servus Teemoe! Es geht mir nicht in dem Video um den Anschluss, sondern wie er das BMS quält. Und er trotzdem mit der Hand - ohne sich zu verbrennen - auf die Kühlplatte des BMS greift. Gewindegang: Ich meine die blauen Zellen. Man muss ja das BMS dort anschließen . :) :)
Erwarte keine Hilfe in dieser Richtung vom angesprochenen User! :mrgreen: :mrgreen:
Na das wäre aber schade. VIelleicht gibt es ja doch noch andere, die auch die drei BMS 6mm² an die M12 dran bekommen mussten. Zum BlueBattery hin habe ich zum Glück dann nur M8.
Hm. Bei der Frage, welchen Kabelschuh ich dann für das BMS nehmen soll, hilft es mir auch nicht^^ Oder ich verstehe deinen Wink mit dem Zaunpfahl nicht ;D Ich habe leider Winston Zellen, sonst hätte ich eben für dich nachgemessen. et-Teemoe Warum willst denn mit drei Kabel vom BMS zum Anschlusspol des Akku wegfahren ? Man könnte ja am BMS eine 3 oder 4mm dicke Kupferschiene mit drei Schrauben an den 3 Anschlusslöchern montieren . An der Schiene dann mit versenkter Schraube (Platinenseite) das Kabel anschließen, welches vom Akku kommt . Dann braucht man nicht mit drei Kabeln herum fummel. Oder verstehe ich da was falsch mit den 3 Kabeln ? Zum Gefummel: Ich hatte damals alle 3 Adern in einen 16er bekommem ohne Litze einzubüßen. Hatte dazu die Litze neu geflochten. War aber wirklich gefummel!  Eine gut mögliche Erklärung für 3 Drähte ist, die mechanische Belastung auf das Print zu vermeiden, vor allem Biegebelastung durch angeschlossene dicke Kabel. Die verformen sich auf Dauer, was die Lötstellen belastet, vor allem die der Stuntwiderstände in der Nähe. Und das die nachgeben braucht keiner. Die Druckbelastung bei den bekannten Prints ist nicht so schlimm, aber man sollte dRan denken, dass die Platine mit der Zeit nachgibt und die Spannkraft sich verringert. Schlecht, wenn das auch die gleiche Schraube des Planschlusses ist. Hier mal ein Tipp für Besitzer eines JBD Xiaoxiang Smart BT BMS. Solltet ihr Probleme mit dem Balancieren haben, kann das am BMS liegen. Habe jetzt eins erwischt das leider für die 4Zelle falsche Werte erkennt, und dadurch natürlich Unsinn balanciert. Sprich es misst eine bis 14V um etwa 30mV zu hohe Spannung und ab 14V aufwärts immer noch um 15mV zu hohe Spannung. Stellt man nun die inzwischen hier empfohlenen Werte ein (3,4V und 15mV Drift) bringt das Ding die Zellen erst aus der Drift, und schafft es auch nicht im Schlussspurt das auf 25mV zu korrigieren, da dann einfach die Zeit bis Ladeende dafür fehlt. Habe mich jetzt damit beholfen die Einstellungen 3,5V und 20mV zu verwenden, Sprich balancieren erst wenn nur noch 10mV Fehlmessung besteht, so kann es zu einer maximalen Drift von 30mV kommen. 30-50mV Drift im Bereich 13,8-14,4 (oder 14,6V) macht zwar in Kapazität eh nur vernachlässigbare mA aus, aber so kann sich das wenigstens nicht in die untereren Bereiche Summieren, ich nutze eh nur Charge Balance, statisch wäre es mit so einen Fehler extrem verwerflich zu balancieren. Also bei Problemen beim Balancieren, einfach mal die Werte App mit denen in echt vergleichen. Es spielt auch keine rolle wenn ihr Unterschiedliche Werte ermittelt, nur muss diese Abweichung halt bei allen Zellen gleich sein. :wink: Ich werde eventuell mal austauschen. So sieht es jetzt aus, das reicht eigentlich völlig.  Das zweite läuft perfekt. Die blauen 3,2 V 280Ah "EINE Grade LiFePO4" Zellen laufen hervorragend und mit so gut wie keiner eigenen Drift. Coroner freies usw. :mrgreen: PS, erwischt man so ein BMS in einen Fertigakku, und kann wie bei Liontron ab Frühjahr wegen gesperrter (schreibgeschützter) BMS Software nicht die Einstellungen korrigieren, bleibt nur Garantie Umtausch deacheapa, saubere Arbeit. Ist mir einen Guten wert. |
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