Umbauten und Weiterentwicklungen Challenger 260 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20

Moin Gemeinde

eine simple Verbesserung bei mir ist das Abdichten der Türen. Sofort waren Windgeräusche weniger und für die kühle Nacht ist das Fahrerhaus etwas mehr gedämmt

Hier findest Du vielleicht schon, was Du suchst: Artikel auf eBay oder versuchs hier bei Amazon

Mich hatte beim Heizen im Womo immer gestört, dass es im linken Unterschrank so warm wird. Zuerst hatte ich dort Löcher in die untere Einlegeplatte gebohrt und dann die Tür leicht geöffnet gelassen. Aber in den anderen Schränken und Truhen ist es ja genauso. Für das Bad und das Fahrerhaus ist das ja gar nicht so schlecht, im Bad hat man so eine Fussbodenheizung :lol: Aber an den anderen Orten ist es Verschwendung. In der Garage habe ich den Ausströmer verstopft.

In einem anderen Thread im Forum hatte ein Kollege die Leitungsrohre ummantelt und nun habe ich im Baumarkt endlich die passenden PE Verkleidungen gefunden. Man braucht 2 T-Stücke, 6 45-Grad Winkel und 2-3 m Verkleidung, je nach Verschnitt ;D Es bleibt ein kleiner Längsspalt, der mit den Kabelbindern minimiert wird.

hier die rechte Truhe


und der Unterschrank

So, und jetzt noch Fragen an euch: was habe ich hier in der rechten Truhe :?: Führt das braune Rohr unter dem Wagen die Warmluft nach hinten oder wozu führt das in den Boden ? Ich hatte das zu Anfang schon mit einem Kontergegenstand fixiert, aufgrund schlechter Erfahrungen mit Heizungsschläuchen, die sich lösen weil sie schlecht oder (wie hier) gar nicht fixiert sind. Aber der Sinn dieses Lochs erschließt sich mir nicht :roll:

Und wozu ist das schwarze Rohr, das hier im unteren Bildteil endet :?: :?: :?:

Das ist ganz einfach, Heidi: aus dem schwarzen Loch hinten an der Fahrzeugwand (neben dem Gasanschluss des Boilers) tritt die Warmluft der Heizung für den vorderen Fahrzeugteil aus. Die Heizung hängt ja unter dem Wagen, direkt am Warmluftausgang ist ein Y-Stück angesetzt. Dort teilt sich die Warmluft auf und fließt nach vorne, tritt durch den Unterboden in den Wohnraum ein und fließt dann in das braune Rohrsystem. Wenn das nicht angesteckt ist, so wie bei dir, tritt eine Unmenge Warmluft dort neben dem Boiler aus und aus den eigentlichen Ausströmern in der SItzbank kommt fast nichts mehr. Das musst du unbedingt gewissenhaft reparieren.

Dann gibt es da noch das oben offene Rohrende mit dem Gitter drauf. Das ist die Luftansaugung der Heizung. Selbige hat ja einen Ein- und einen Ausgang, und die angesaugte Luft stammt nicht von draußen (das wäre im Winter höchst ineffizient, wenn die Heizung zwar frische, aber eisigkalte Luft erwärmen müsste), sondern aus dem Innenraum des Fahrzeuges. Somit arbeitet die Heizung in Bezug auf die Warmluft letztlich im Kreis, was äußerst effizient ist, da sie auf diese Weise eine weitere Rückmeldung darüber erhält, wie warm die Innenluft ist (am Lufteingang hat sie nämlich auch einen Temperatursensor dafür).

Ich habe heute auch Challenger-Basteltag. Muss einerseits noch die Spuren von sechs Wochen französischen Sommerurlaubs beseitigen (überall saubermachen, Schränke auswischen usw), andererseits habe ich mir für heute die Montage des automatischen Abwasserventiles vorgenommen. Die Steuereinheit dafür habe ich bereits vorgestern montiert, die Leitungen verlegt. Nun liegt Schutzwellrohr für den Unterboden bereit und ich bin gespannt, ob auch die Montage unterflur so gelingt, wie ich mir das vorstelle. Einige Bilder wird es freilich dann auch geben... vielleicht schon heute Abend.

Allen 260er-Fahrern ein schönes, sonniges Wochenende :sport:

Phil, danke für die Antwort. Ich hatte schon eine Ahnung, dass das Bodenloch von der Heizung kommt, konnte es aber kaum glauben, lose eingesteckt und ohne Gewinde und/oder Manschette :? Da werde ich mich drum kümmern :)

Hallo,
passendes Thema auch bei mir. Der Schlauch ist tatsächlich nur Lose eingesteckt, scheint aber zu funktionieren.

Zur Ansaugung der Heizungsluft hab ich mir da auch schon meine Gedanken gemacht, auf den ersten Blick gut, da Innenraumluft angesaugt wird und somit nicht immer die kalte Luft von außen erwährmt werden muß. Schaut man sich den Bereich aber mal genauer an, stellt man fest daß in dem Kasten 3 Löcher im Boden sind die ins Freie führen. Eines war wohl für ein Rohr/Kabel vorgesehen, hat so eine Manschette ohne Gitter, Das hab ich gleich mal zugeklebt, ich brauch keine Mäuse im Fahrzeug. Die anderen beiden Löcher haben eine Gitterabdeckung und ich vermute mal daß diese der Sichherheit dienen, Stichwort Gasaustritt am Boiler. Innenraumluft wird nur durch den kleinen Schlitz am Boden des Kastens angesaugt den ich anfangs sogar übersehen hatte. Es werden also maximal 50% Innenraumluft angesaugt, der Rest kommt von außen. Bin am überlegen ob ich da noch eine zusätzliche Öffnung zum Innenraum mache um das Verhältnis zu optimieren.
Die Rohre auf der Fahrerseite sollten übrigens nicht zu gut isoliert werden, zumindest nicht wenn man auch im Winter unterwegs ist, durch ihre Abwärme wird der Frischwassertank beheizt.

Dann hätte ich noch eine bitte, könnte von euch mal jemand in das Fach unter dem Kühlschrank schauen, genauer gesagt unter den dort eingelegten Boden. Dort ist eine Öffnung im Boden, rundes Loch, ca. 3 cm Durchmesser, liegt eventuell unter einem Heizungsrohr. Bei allen anderen Öffnungen ist bei mir ein Kunststoffrohr mit Gitterabdeckung eingesetzt, in diesem Bereich jedoch nicht. Sollte das bei euch vorhanden sein werde ich mal reklamieren, wenn nicht lasse ich mir selbst was einfallen. Brauche kein Getier im Fahrzeug.

Danke schon mal.
Gruß
Joachim

Auch ich habe inzwischen einige Sachen aus diesem Threat nachgebaut aber auch eigene Ideen verwirklicht. Es ist aber auch Dekoration dabei.

1. Habe den Hauptschalter sowie die beiden kleinen Schalter für die Ambientbeleuchtung auf Dimmer umgestellt. War eine gute Entscheidung:

Sorry aber plötzlich kann ich meinen eigenen Beitrag nicht mehr editieren!!!!! Auch nicht löschem um ihn in einem neuen zu erstellen!!! Was soll denn der Blödsin!!!!!

Dann stelle ich die Bilder einfach so ohne Kommentar ein.

1. Dimmer an der Aufbautür



2. Dimmer im Panel für die Ambientbeleuchtung



3. 2-stufiger Schalter im Bad für Deckenlicht und LED-Stripe unter der Platte Waschbecken (dann ist es Nachts nicht so hell)





4. Mischbatterie (gestern im Lidl und nur 19,98€) Auslaufhöhe gute 22 cm !! Hinweis....mein '21 Modell hat den Schrank rechts und über dem Waschbecken ist das Fenster. Passt auch mit der Schiebetür des Schrank.



5. Da meine Challanger Premium Grafite Version originale Messingapplikationen hat, haben wir passende Griffe zum einfacheren öffnen an der Türen angebracht.







6. Fronttüren Kühl-/Gefrierschranktür (originale schwarze Einlegeplatte beklebt und damit jederzeit anpassbar)
Das Bild ist ein eigenes und hier der Gardasee.



7. 230V Steckdose im Badschrank (aus Garage abgegriffen)



Vieleicht sind es ja einige Ideen für andere.

Gruß Jörg

Wieder nicht änderbar....

Sorry.... Tippfehler und
Lidl ==> Aldi

Jörg

emmanton hat geschrieben:Hallo Philoucamper,
... Lat Schaltplan des Dimmers soll eine 12V + und - Leitung, und eine weitere Leitung über die Lampen zu zwei Anschlüssen (- Licht und + Licht) angeschlossen werden. Am Schalter waren aber nur zwei Leitungen.
Wie muss dieser Dimmer angeschlossen werden?

Viele Grüße aus Hamburg

Am alten Schalter sind die 2 Adern beide Plus (12V -> LED) und werden durch den Schalter zum Einschalten gebrückt.
Für die Dimmerfunktion muss ein Masse - Kabel eingezogen werden.
LG Jörg

Ja, darauf war ich bereits eingegangen. Einfacher als das Nachziehen einer Masseleitung ist allerdings der Austausch der zwei- gegen eine dreiadrige Leitung in der Wand dort.

Hallo zusammen!
Auf der Suche nach Optimierungen für mein Womo bin ich auf diesen tollen Thread gestoßen und habe mich gleich mal registriert.
Kurz zu meiner Person: Ich bin 49 Jahre jung, lebe am Jadebusen und bin seit August letzten Jahres sehr zufriedener Eigentümer eines Chausson 640 Titanium. Ist mein erstes eigenes Womo, Camping begleitet mich aber schon seit rd. 35 Jahren.

Am Chausson habe ich auch schon einiges modifiziert. Insbesondere der knappe Platz zwischen Badezimmerschrank und Waschbecken hat mich von Anfang an gestört. Allerdings habe ich einen anderen Ansatz gewählt: Ich habe den Schrank komplett demontiert und quasi um eine Fachhöhe gekürzt und einen genau passenden neuen Spiegel bei einem Online-Anbieter anfertigen lassen.
Hierzu werde ich in den nächsten Tagen gerne ein paar Bilder vom Endergebnis posten, wenn es jemanden interessiert.

Nun aber zu Markus und seiner Frage nach der Bezugsquelle für die Drehriegel (Seite 3 des Threads, Post vom 14 Juni .... leider darf ich wohl noch nicht zitieren!?!... hat zumindest nicht funktioniert).

Man bekommt sie bei Camping Wagner. Einen Link darf ich als neuer User auch nicht einfügen. Daher: Geh einfach dort auf die Homepage und gib als Suchbegriff die Artikelnummer 76055 ein. Es handelt sich um Ersatzteile der Firma Remis.

Interessanterweise bin ich nämlich vor ein paar Wochen auf dieselbe Lösung gekommen. Die Drehriegel waren zunächst wochenlang nicht lieferbar, sind nun aber wieder vorrätig.

Beste Grüße
Jens

Willkommen MattEagle :)

Und an alle: Nachdem ich im Innenraum die Heizungsrohre gedämmt hatte war mir ja die Leitung unter dem WoMo aufgefallen. Hier ist das Material besser, aber Wärmeverlust gibt's dennoch. Nun habe ich auch diese gedämmt. Das Material reicht nicht ganz rum, aber das würde auch nicht immer passen. Tricky war es die Kabelbinder an einigen Stellen anzubringen.

Das Ganze hat etwas über 100€ an Material gekostet. Das werde ich wohl an Diesel nicht einsparen :roll: aber diese ziellose Wärmeverteilung konnte ich nicht so lassen :ja:

Hallo!

Hier wie angekündigt ein paar Bilder vom Umbau des Spiegelschranks. Wenn man den Aufwand nicht scheut, hat man am Ende sehr viel Kopffreiheit gewonnen. Gut - im Spiegelschrank kann weniger Gedöns untergebracht werden. Allerdings kann ich sehr gut mit dem Ergebnis leben. Als nächstes wird noch ein neuer Wasserhahn installiert.

Zunächst wollte ich eine Tischlerei vor Ort mit dem Umbau beauftragen. Der Kostenvoranschlag lag allerdings grob bei 400 Euro , nach geschätzten Arbeitsstunden (4) abgerechnet. Ich habe es dann selber gemacht und bin der Überzeugung, dass es viel teurer geworden wäre, da der sorgfältige Ausbau schon sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat. Die Kürzung der Holzteile, das Fräsen der Gleitnut an der Unterseite der Schiebetür sowie das Auftragen der Umleimkante, usw. habe für mich als Gelegenheit-Handwerker auch diverse Stunden gebraucht. Am schwierigsten war aber tatsächlich der Ausbau, da die Seitenteile des Schranks mit diversen anderen Teilen ganz oben verschraubt waren und auch noch Kabel hindurch gelegt waren, die man quasi erst "herausoperieren" musste.

Schrank ursprünglich:


Schrank-Korpus nach Kürzung:


Schrank komplett ohne Spiegel:

Schrank fertig mit neuem Spiegel:


Die Schiebetür läuft und schließt nach meinem Umbau nun deutlich besser als vorher.
Insgesamt hat der Umbau geschätzt bei mir rd. 15 Stunden gedauert. Ich habe mir aber auch viel Zeit gelassen, damit ich keines der Teile "versaue".
Da in der Wand noch Löcher der ursprünglichen Verschraubung zu sehen waren, habe ich diese zunächst mit einer weißen Kunststoffplatte aus dem Baumarkt verblendet. Diese wird in Kürze noch durch eine größere, genau zugeschnittene ersetzt.

Beste Grüße
Jens

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Hallo.

Willkomen in diesem Thread.
Danke für die Info. Aber ich werde mir die Riegel von der linken Garagenseite dazu abschrauben. Da ich die Tablare eh immer unten habe benötige ich sie dort nicht.
Toller Umbau des Badezimmerschrankes. Darf ich bestimmt nicht machen, da reklamiert meine bessere hälfte. :-)

Gruss Markus

Hallo,

an Joachim260: bin leider erst gestern dazu gekommen, im Fach unter dem Kühlschrank nachzusehen. Ein Lüftungsloch ist dort auch bei mir (wohl obligatorisch, da wo es Verschraubungen von Gasleitungen gibt) - allerdings ist da bei mir tatsächlich ein Abdeckgitter drauf, so soll es ja auch sein:



Ich nehme an, das ist die Stelle, die Du meinst.

Viele Grüße, Dominic

Hallo Dominic

ja, genau die Stelle meinte ich. Überall wo sonst eine Gasverschraubung ist habe ich auch diese Abdeckung, nur unter dem Kühlschrank nicht, da ist da Loch offen.
Da werde ich mal versuchen dem Händler noch so ein Teil abzuschwatzen.

Danke dir

Gruß
Joachim

Liebe 260er- und 640er-Fahrer,

das nächste Projekt ist abgeschlossen: das Fahrzeug verfügt über eine elektrische Abwassertankentleerung. Dazu mag ich gern eine (nicht vollständige) Fotostory hier einstellen, vielleicht hat auch da jemand Lust drauf, das nachzubauen oder sich dafür die eine oder andere Anregung zu holen. Nicht alle Schritte wurden bis ins Detail dokumentiert, aber der wesentliche Vorgang ist nachvollziehbar.

Ich hatte ein Problem damit, dass das Abflussrohr auf der rechten Seite liegt, und auch die Schubstangenbedienung war mir zusehends lästig. Zunächst war die Überlegung, ein übliches Magnetventil in das DN40-Rohr einzusetzen. Leider verwendet Trigano jedoch keine steckbaren Varianten, sondern hat das Rohr sowohl im Schieberventil als auch am 90°-Bogen mit vulkanisierendem Kleber verklebt, was das Auftrennen und Einsetzen eines Ventils nicht einfacher macht.

Bei dem Schieberventil am Abwassertank handelt es sich um ein Exemplar des Herstellers FAP Firenze, in Europa vertrieben durch FAWO aus Nieder-Olm, Größe 1,5". Es gibt weitgehend baugleiche Ventile von Valterra / Kalifornien. Dieser Hersteller bietet auch einen speziellen Aufsatz an, mit dem die Zugstange des Ventils elektrisch fernbedient werden kann - das Set nennt sich "AutoDrain" und kann über z. B. Camping Wagner bezogen werden. Das Kästchen enthält einen kleinen Elektromotor, der über ein paar einfache Nocken den Minimal- und Maximalanschlag eines ausfahrenden Stellhebels kontrolliert. So sieht diese Box aus:



Die vier Adern wurden bei der Endmontage entfernt, eine vieradrige Steuerleitung wurde unter Verwendung einer PG-Verschraubung ins Gehäuse geführt und dort verlötet.

Fernbedient wird das Teil von einer kleinen Steuerbox, die einen griffigen Zweiwegetaster (Öffnen / Schließen) und eine Kontrollleuchte besitzt. Sobald das Ventil auch nur geringfügig geöffnet ist, blinkt die rote Warnleuchte. Es handelt sich um primitive, aber formstabile Elektrik ohne Hokuspokus, so sieht das Kästchen von innen aus:



Auch hier wurden die losen vier Adern entfernt und durch Steuerleitung ersetzt. Die Verbindungsleitung ist unterbrechungsfrei und besteht aus einem Stück, es gibt also keine Steckverbinder oder Flickstellen unter dem Fahrzeug. Man kann erst die Steuerbox damit ausstatten (5m lang) oder erst das AutoDrain, dann zieht man die Leitung durch Wellrohr und verlegt sie, und zum Schluss wird entweder am Motor oder am Steuerkasten endmontiert.

Beginnen wir mit der Vorbereitung des Ventils, das ja auch eine neue Abwasserführung bekommen soll. Mittels Dremel wird das eingeklebte Rohr abgesägt (Vorsicht, nicht abrutschen - einmal in den Tank gesägt und die Verzweiflung ist groß) und der Flansch mit fünf, sechs Lagen selbstverschweißendem Dichtband aufgedickt (vorher mit Aceton primern). Das ergibt einen Anschluss, der hervorragend tauglich ist, um später ein DN50-Rohr aufzustecken. So sieht das aus... das Dichtband ist noch nicht vollständig drumgewickelt:



Nun kann ein DN50-Winkel 90° aufgesteckt werden, der wirklich bombenfest und absolut dicht sitzt:



Nun wird es etwas diffizil: die FAP-Ventile haben nach Entfernen der Schubstangenvorrichtung (Verlängerungsteil) leider kein Gewinde auf selbiger. Die Originale von Valterra haben das, aber ein Austausch kam wegen der sehr aufwendigen Arbeit und der höchst schwierigen Abdichtung (auf den Kunststoffen von Wassertanks hält kein einziges bekanntes Dicht- und Klebemittel, nicht einmal MS-5 etc) nicht in Frage. Also muss ein Gewinde auf die Stange gedreht werden, was durchaus gut möglich ist, aber umsichtiges Vorgehen erfordert, damit man sie nicht verbiegt, herausreißt oder das Ventilgehäuse zerstört. Man klemmt sie einfach in eine fest zupackende Zange ein und setzt das Schneideisen an... ein paar Minuten später ist das Gewinde drauf:



Nun kann die Motoreinheit montiert werden. Sie wird einfach mittels einer Konterplatte auf dem Ventilgehäuse festgeklemmt, die Zugvorrichtung des Gerätes wird über eine Doppelmutter und eine M6-Schraube mit der Schubstange verbunden. Von oben sieht man die vieradrige Zuleitung:



So sieht das von der anderen Seite betrachtet aus:



Und so von hinten:



Hier ist auch schon provisorisch das Abwasserrohr aufgesteckt, das noch endmontiert werden muss. Dazu braucht es Haltebleche, die schwarz gesprayt und mit Kantenschutz versehen sind - sie werden mittels MS-5 an den Unterboden geklebt. Die wuchtigen Rohrschellen stammen von einem Ebay-Händler und haben sogar noch eine Sicherungsklemme, damit das Rohr nicht herausrutschen kann, obwohl sie schon extrem fest zupacken. Die Klemme hatte ich hier noch vergessen aufzustecken, deshalb sieht man sie nicht.



Die Rohrlänge wurde später noch eingekürzt, so dass der 90°-Bogen weiter unter dem Fahrzeug sitzt. Den Abgang nach unten habe ich auch bis zur Rohrkrümmung beschnitten, um mehr Bodenfreiheit zu gewährleisten.

Die Steuereinheit kommt in die TechniBox, wo auch der Wassereinfüllstützen und die Elektrik / Elektronik sitzen. Da gibt es ein kleines Fach, das man jedoch nicht von außen bestücken kann - man muss innen ein bisschen Möbel demontieren. So sieht es rechts neben der Küche im 260 aus, wenn das Polster weg ist:



Das linke Brett ist mit wenigen Schrauben entfernt, direkt darunter ist das Fach für die Steuereinheit:



Hier ist die Steuerbox bereits montiert, die beiden Kabelabgänge (12VDC Zuleitung, vieradriger Abgang) sind mittels PG-Verschraubung vorbereitet. Hinterher kam der Deckel wieder drauf und alles war von innen vollkommen unsichtbar.

Da wir uns mit den Leitungen direkt in der großen Hauptverteilung befinden, ist die Herstellung einer 12V-Versorgung dort ein Leichtes. Das Gerät nimmt schlanke 150mA im Betrieb auf, ich habe es auf den 3A-Zweig der Heizungselektronik mit aufgelegt. Hinter dem Hauptverteiler dort ist im Boden eine Kabeldurchführung, wo der Leitungsstrang der Heizung langläuft. Mittels Zugdraht hat man dort die Steuerleitung zum AutoDrain recht bald durchgefummelt, so muss nichts Neues gebohrt und abgedichtet werden. Unter dem Fahrzeug liegt die Leitung - wie erwähnt - in Wellrohr.

Dieser Umbau hat mit allen Vorbereitungen auf der Werkbank (Leitungskonfiguration, Umlöten etc.) und den Anpassungsarbeiten unter dem Fahrzeug mehr als zehn Stunden in Anspruch genommen. Man kommt zwar letztlich gut an alles dran, aber es ist viel Fummels- und Friemelsarbeit. Schlussendlich kann ich aber nun im Rückspiegel gut sehen, wann ich genau über dem Bodeneinlass stehe - dann geht der Motor aus, ich spaziere gemütlich zwei Meter zur TechniBox-Klappe, drücke aufs Knöpfchen und alles ist im Fluss. So ist es fein :ja:

Wie immer beantworte ich gerne Nachfragen zum Umbau - vorab schon sei erwähnt, dass es hier eines gewissen grundlegenden handwerklichen Geschickes bedarf ergänzt durch das eine oder andere Werkzeug, das vielleicht nicht jeder im Keller liegen hat (ein Schneideisensatz ist nicht teuer, wird aber von vielen Bastlern sicherlich nur selten benötigt).

Im Innenausbau gibt es es unter der Überschrift "Art déco" noch kleinere Veränderungen, die ich morgen oder übermorgen eben fotografisch dokumentiert einstelle. Da fehlt mir noch ein Zulieferteil, was morgen kommen soll. Bis hierhin ein Dank für's Lesen, viel Spaß weiterhin am 260 (oder anderem Wohnmobil) und eventuell Inspiration für eigene Umbauten!

Super gelöst mit dem Abwasserschieber, aber hat auch seinen Preis.

Ich habe die Günstigvariante gewählt und einen Linearmotor an das Gestänge geklemmt. Funktionier seit ca. 3,5 Jahren ohne Probleme. Falls es doch mal Probleme gibt, kann ich den Splint ziehen und den Schieber per Hand bewegen.

--> Link

Bye Christian

Für Dominic

Kann leider keine Antworten auf PNs schreiben. Deshalb hier eine Beschreibung auf die Bezugsquelle (AMAZON) der von mir genuzten 2-Fach Schalter im Bad.

Sucht dort einfach nach:

Taiss/ Kippschalter schwarz / EIN/AUS/EIN

Nun ein paar Kleinigkeiten im Inneren. Da war zum Beispiel diese wackelige, hässlich glänzende Handtuchstange im Bad, die auch ziemlich weit in den Raum ragte. Raus damit und etwas in Edelstahl matt gesucht, das flach aufbaut, kühles Design hat und 40cm lang ist, um die Schraubenlöcher abzudecken. Fündig wurde ich bei Amazon, der Handtuchhalter wird von hinten verschraubt und hält somit hier bombenfest. Er besteht allerdings aus zwei zusammengebauten Exemplaren (aus zwei mach eines), da das Ding im Original nur einen Befestigungsblock hat.



Dann musste freilich der ebenso billig glänzende Haken neben dem Waschbecken weg - hier fand ein Modell Einzug, das in vielen Fahrzeugen Standard ist und überall, z. B. bei Wagner oder Fritz Berger erhältlich ist:



WIrklich mies sind allerdings die Haken in der Varioschiene in der Küche. Diese sind aus billigstem weichen Plastik und brechen sehr schnell ab. Ich fand heraus, dass es die Dinger auch aus Vollmetall gibt - sie sehen nicht nur besser aus, sondern sind auch wirklich unkaputtbar. Bezogen hatte ich sie über Paul Parts (als Carado- / Sunlight-Ersatzteil):



Jetzt warte ich noch auf die Lieferung des Waschbeckens für das Badezimmer - das wird aber in dieser Woche nicht mehr verbaut, im Betrieb ist einfach zu viel los. Am Wochenende geht's bei schönem Wetter mal wieder nach Gerolstein, und danach sehen wir weiter. :)

Hallo Phil, Danke für den Hinweis auf die Bezugsquelle für die Haken in der Varioschiene. Ich war schon lange auf der Suche nach diesen Dingern. Heute sind sie angekommen und passen perfekt. Zwar etwas teuer, 15€ Incl. Versand, aber ich bin nun glücklich.

15,- inkl. Fracht finde ich nicht teuer und auch nicht zuviel für solche Ware. Man muss bei sowas mitunter auch mit dem Doppelten rechnen, weil man auf dem freien Markt an diese Zulieferteile praktisch nicht drankommt und man von den Monopolen abhängig ist. Wenn man herausfindet, wer das entsprechende Zulieferteil produziert hat, hat man deutlich bessere Chancen, da günstig und auf anderen Wegen dranzukommen. Viele Hersteller verbauen z. B. Möbelteile von Hettich, die, wenn man sie nicht mehr als Originalteile im Campingladen nachkauft, plötzlich beim Internetdealer nur noch einen Bruchteil kosten. Anderes Beispiel: in Thetford-Toiletten mit eigenem Tank ist eine Thetford-gelabelte Tauchpumpe verbaut. Die bekommt man im Zubehör für über 40,- Euro brutto. Wenn man weiß, dass das eine re-gelabelte Pumpe von Comet ist (Typ Elegant in diesem Falle), kostet sie plötzlich nur noch einen Zehner, weil nicht mehr Thetford aufgedruckt ist.

Zwischenzeitlich ist hier das Waschbecken eingetroffen, es sieht vielversprechend aus. Erstmal kommt jetzt ein Relaxwochenende in der Eifel, und nächste Woche schaue ich, ob es wirklich passt. Dann gibt's wieder eine kleine Fotostory.

- 2x 100WP Solar installiert

Hallo eddan.

Ich habe ja den beinahe baugleichen wie du, den 630 von Chausson, mit den längshubbetten.
Ich befasse mich zur zeit auch damit, solar nachzurüsten.
Es sollen 2x 150wp aufs Dach und mit einem SR von Victron direkt an dem Akku angeschlossen werden.
Hast du deine über die vorinstallation angeschlossen oder auch neue Kabel gezogen?
Wenn ja, wo bist du mit diesen durch das Fahrzeug?

Gruss Markus

Guten Abend zusammen,

es ist vollbracht - die neue Waschecke ist fertig. Wie versprochen gibt's dazu eine Fotostory... so begann die Sache:



Der neue Wasserhahn war schon drin, was zumindest beim Händewaschen ordentlich Bewegungsfreiheit brachte - aber ein kommodes Reinigen des Dentalraumes war bislang nicht möglich.

Das Waschbecken hat man in unter zehn Minuten demontiert:



Weil das neue Waschbecken eingelegt wird, muss hinten an die Rückwand eine Trageleiste geklebt und geschraubt werden, so dass das Becken am Rand dort aufliegen kann:



Blöderweise sind Löcher in der Grundplatte, durch die das alte Waschbecken verschraubt war. Das schreit mal wieder nach einer Plexiglas-Sonderanfertigung aus dem Internet:



Jetzt muss der Ausschnitt im Holz noch etwas angepasst werden, anschließend wird das Plexiglas mit schwarzem MS-5 auf die Grundplatte geklebt. Rundherum lässt man es austreten und zieht es sauber ab, so dass kein Wasser unter die Plexiglasplatte gelangen kann:



Das Waschbecken selber wird mit Sanitärsilikon eingeklebt und vorher mit Aceton angeätzt, so dass alles gut haftet. Untertisch ist eine kleine Anpassung der Abwasserführung erforderlich:



Der Wasserhahn findet optimal Platz in der Grundplatte. Ein Loch von 33mm ist flink gebohrt, und an dieser Stelle ist wirklich alles perfekt: die Anschlüsse kalt / warm liegen direkt passend und hinterher ist alles fein verblendet, weil an der Stelle ohnehin Leitungen langlaufen, die mit einer Abdeckung von Challenger kaschiert wurden:



Zum Schluss wird penibel auf Dichtigkeit kontrolliert: sowohl die Anschlüsse des Wasserhahns als auch die Abwasserführung. Anschließend pantomimisches Test-Zähneputzen - hui, endlich kommt man mit dem Kopf zwischen Becken und Spiegelschrank! Passt alles... also saubermachen, aufräumen und das erste Oktoberfestbier des Abends öffnen. Prost!

Super Arbeit, Phil. Und danke für die Dokumentation. Vielleicht traue ich mich irgendwann auch mal an diese Baustelle.

Sag Bescheid, wenn du Support brauchst. In der Nordeifel mach' ich immer mal wieder ein Wochenende Urlaub :)

Sieht gut aus, gefällt mir sehr :!:

Philoucamper hat geschrieben:Sag Bescheid, wenn du Support brauchst. In der Nordeifel mach' ich immer mal wieder ein Wochenende Urlaub :)

Hi Phil.

Support ist immer gut ;D
Kleine Frage, woher hast Du das Becken? Das ganze sieht wirklich toll aus. Ist ev. für mich eine Winterbeschäftigung :lol:

Gruss Markus

Hallo Phil.

Ich hab noch ne Frage zum verbauten Wasserhahn. Den hast Du von Hansgrohe. Ist das eine normale Küchenarmatur? Passen da die Anschlüsse gleich drauf?

Gruss Markus

jara04 hat geschrieben:Kleine Frage, woher hast Du das Becken? Das ganze sieht wirklich toll aus

Da hab' ich mich sechs Monate dumm und dämlich nach gesucht, bis ich eines hatte, was gepasst hat. Die meisten Becken sind zu klein (Breite), man braucht 37cm insgesamt. Es stammt von Zillka Mobile (--> Link) und besteht aus stabilem, dickwandigem Kunststoff - ist nicht dieser dünne Plastikrummel, der in Wohnwagen oft verbaut wird. Wer dieses famose Teil produziert oder importiert / zugeliefert hat, war allerdings nicht herauszukriegen. Man benötigt auch eine sehr kleine Abflussgarnitur mit Übergang auf's Reich Abwassersystem, die es bei Camping Wagner gibt.

jara04 hat geschrieben:Ich hab noch ne Frage zum verbauten Wasserhahn. Den hast Du von Hansgrohe. Ist das eine normale Küchenarmatur? Passen da die Anschlüsse gleich drauf?

Ja, es handelt sich um eine normale Haushaltsarmatur. Sie wird mit zwei flexiblen Schläuchen geliefert, deren Überwurfmuttern direkt auf die Uniquick-Adapter passen, die Challenger verbaut. Das ist echt einfaches plug&play.

Die Plexiglaszuschnitte stellt auch in Einzelanfertigungen die Fa. Nordic Panel her.

Hi Phil.

Hey Danke für die Infos. Mal schauen was meine Mitfahrerin dazu sagt :)
Aber vermutlich weiss ich jetzt schon, was ich den Winter durch so Bastle....


Gruss Markus

Moin zusammen…
Das Becken sieht gut aus…
Auch die Plexiplatte darunter, gute Idee.

Jetzt mal zum Schrank:
Egal welches Becken man einbaut, Platz nach oben fehlt doch immer.

Wenn man sich die Borten mal ansieht, dann ist ja alles nur geschraubt. Also mal vorsichtig die unter Borte ausgebaut und in Einzelteile zerlegt.
Die Führungsschiene habe ich ein wenig gekürzt, mehr nicht.
Alles - dieses Mal „richtig herum“ - wieder zusammengebaut - und jetzt so wie auf den Fotos.
Die vorhandenen Löcher sind gut für die Becherhalter, rechts unten ist auch in die vorhandenen Löcher eine Holzbox geschraubt.
Sieht für uns gut aus und bringt erstmal genug Platz nach oben. Das Becken kommt noch :-)

Grüße von Jens

Auch eine super Lösung :)

Ich finde es irre, welche guten Lösungen es hier gibt. Und alles, weil man bei Trigano offenbar nie eine Probefahrt mit Übernachtung gemacht hat :D :lach:

Das stimmt, Heidi. Manches muss geändert werden, weil es dann einfach besser gefällt. Manches aber ist eine Fehlkonstruktion, wie etwa diese Waschecke. Da kann von der Entwicklungsabteilung unmöglich mal einer testweise Zähne geputzt oder sich nass rasiert haben - dann wäre sofort aufgefallen, dass das so nicht geht. Und wenn im baugleichen Folgemodell plötzlich Fenster und Schrank die Plätze getauscht haben, sagt das wirklich alles.

Ich hatte mal einen TEC-Wohnwagen BJ 2010, da war neben der Eingangstüre ein Ausstell(!)fenster für die Küche. War das ausgestellt, konnte man die Türe nur noch zur Hälfte öffnen. Ein dynamisches Öffnen der Türe hätte entweder zum Glasbruch oder einer ordentlichen Delle in der Türe geführt. Ergebnis: das Fenster wurde nie weiter geöffnet als auf Lüftungsstellung. Da frage ich mich auch, ob denn wirklich niemand vor der Serienfertigung mal den Prototypen ausprobiert - und zwar mit allen Funktionen.

Ich habe mich dieses Wochenende für einen Kurztrip entschieden, gleich geht's auf eine Runde durch Obelink. Da war ich länger nicht mehr, und wie früher, als es Woolworth noch gab, muss man ab und an doch immer wieder mal rein, auch wenn man gar nichts braucht. Man könnte ja was verpassen :)

Allen ein schönes Wochenende!

Philoucamper hat geschrieben: ... andererseits habe ich mir für heute die Montage des automatischen Abwasserventiles vorgenommen. Die Steuereinheit dafür habe ich bereits vorgestern montiert, die Leitungen verlegt.

Welche Ventile verwendest Du dafür?

Beste Grüße,
Markus

Ich hab' das genommen, was schon verbaut war - ein Schieberventil von FAP. Es wird lediglich automatisiert durch Anbau eines kleinen Elektromotors, das ist alles.

Ach, ich bin ein Dösel. Weiter oben hast Du diesen Umbau ausführlich beschrieben. Danke dafür.

Generell möchte ich allen Teilnehmern hier für ihre wertvollen Beiträge danken - finde diesen Thread echt klasse!!

Liebe Grüße,
Markus

Guten Abend liebe Freunde des Challenger 260 und ähnliches.
Dieser Thread ist echt erfrischend und bringt viel Input für diverse Um- und Anbauten. Schön, dass man nicht alle Erfahrungen selbst machen muss.

Doch einige habe ich dennoch gemach, auf die ich gerne verzichten würd. Shit happens.

Mein Ch 260 Mod 21 ist ja schon gut, doch habe ich als erstes die Aufbaubatterie gegen eine LiFePo4 getauscht. Einfach Kabel ab und Batterien getauscht und wieder angeschossen. Schien alles ganz easy. Doch dann bemerkte ich, dass der Kühlschrank nicht mehr mit 12V lief. 230V und Gas ging. Hab´s dann zum Händler gebracht. Händler: "Sie haben an der Elektrik rumgebastelt= keine Garantie, da können wir nichts machen".
Nach einiger Recherche habe ich dann das Absorberkühlschrank-Relais im Verteilermodul überbrückt.

Danach hat das zumindest funktioniert. Für was das Relais überhaut da ist, weiß ich nicht.
Weiß das jemand??

Im Urlaub in der Toskana wurde dann allerdings die Aufbaubatterie nicht mehr von der Lichtmaschine geladen. Hubbett per Hand kurbeln ist echt schei.... und das Werkzeug dafür noch viel mehr. Da war ich dann mit meinem Latein am Ende.
In einer KFZ-Elektrowerkstatt kam man zum Schluss, dass der Laderegler der Solaranlage (wurde beim Händler mitbestellt und eingebaut) schuld sei. Sicherung raus und ohne PV weitergefahren. Den Laderegler der PV hatte ich übrigens gleich auf LiFePo eingestellt.
Da ich meinem Händler nicht allzuviel zutraue jetzt die Frage in die Runde:
Habe ich durch den Einbau der LiFePO4 einen echten Bock geschossen? Kann das damit zusammenhängen? Hätte ich hier noch weiter Module austauschen müssen?
Mir geht es hier nicht um die ultimative Performance. Wenn die LiFePo nur 95 geladen wird oder nicht ganz so schnell läd, ist mir das schnuppe. Hauptsache mit Lichtmaschine und Solar und nicht nur über 230V.
Freue mich über ein paar Tips.

Bitte bitte lasst diesen Thread nicht zum 3tausendsten LiFePo Problemthread mutieren.
:thema:

Könnten die letzten Beiträge, die nichts mit Umbauten und Weiterentwicklungen zu tun haben, durch die Moderation in einen eigenen Thread ausgelagert werden?

Wer schiebt das dann mal in den richtigen Thread?

Hallo Phil!
Der Schalter ist aus F angekommen.
Immerhin vier Wochen nach Bestellung geliefert.
Einbau mit neuer Verkabelung 3h.

Hallo Phil.

Du hast ja auch schon viel gebaut.... auch bei den Anschlüssen hinter dem Panel. Kennst du dort oder in der Nähe ein Zündungsplus? Also nur wenn Zündung an ist?
Gruß Jörg

Ein Zündungsplus gibt es dort hinten nicht. In der oberen Abkastung kann man ein D+ finden, das z. B. für automatische Satantennen benutzt wird. Das ist aber nur sehr begrenzt belastbar und letztlich nur als Signal ausgelegt. Was genau hast du denn vor?