Ladebooster Votronic VCC 1212-50 in Laika Kreos 3010

Moin Zusammen,

mein Name ist Thomas und ich lese schon eine ganze Weile im Forum mit, mache meine Projekte und nutze auch gerne das kollektive Wissen aus diversen Foren.
Wir haben uns im Frühjahr einen neuen "Gebrauchten" gekauft. Einen Laika Kreos 3010 auf Ducato Basis.
Ich habe vom alten Auto meine 300ah LiFePo4 Batterie mitgenommen, meinen VCC 1212-50, mein Smartshunt von Victron und meinen MPPT Smart Solarregler um die ab Werk vorhandene Solaranlage besser zu überwachen und zu regeln.
Die Batterie, der MPPT und der Smart Shunt waren schnell verbaut und in Betrieb genommen. Der VCC lag im Regal.
Im Sommer kam dann noch ein Wechselrichter mit NVS und Ladegerät dazu um auch die bereits vorhanden Klimaanlage kurzzeitig autark betreiben zu können.

Das alles funktionierte enwandfrei, nur wurde die 300ah Batterie das erste mal so bis 50% entladen und es dauert halt sehr lange um das Ganze während der Fahrt wieder aufzuladen (mit der Mini Solar ab Werk noch länger :lol: )

Nun kommt mein Ladebooster ins Spiel:
Aus dem Regal genommen, eingebaut mit 25 Quadratmm an die Startbatterie und mit der Aufbaubatterie verbunden, LiFePo4 war natürlich schon eingestellt und Tempsensor angebaut wie im alten WoMo.
Lädt!
Aber meist so mit 30A und weniger. Support von Votronic angeschrieben, tausend Tipps befolgt aber zu dem Schluss gekommen dass der VCC wohl runterregelt weil ein vorhandenes Trennrelais parallel dazu läuft.

Nun kommen wir zu meinem Problem: So wie ich das gelernt habe ist wohl ein Nordelettronica NE202 siehe Foto.

Anbei auch mein Verkabelungsplan von Laika (sehr dürftig, wie ich finde) siehe Foto


Dass das Trennrelais stört und meine Votronic Installation funktioniert habe ich getestet in dem ich den Anschluss J1 von der Starterbatterie abgebaut und isoliert habe und von 50% Akku bei einer mehrstündigen Fahrt mit knapp unter 50A den Akku vollgeladen habe.
Test bestanden, nur leider kein Kühlschrank und keine Positionslichter :-(
Auf dem Rückweg also das Kabel J1 wieder angeschlossen und bei ca. 70% Akku wieder retour, erste Pause. Strom weg, komplett im Display und im ganzen Fahrzeug!!!
Kurze Analyse die 40A Sicherung ab Werk durchgebrannt!

Fazit: Das Trennrelais muss deaktiviert werden nur wie?

Wer kann mir da helfen?
Grundlegende Kenntnisse der Physik, Elektronik vorhanden, handwerkliche Fähigkeiten gut, Auffassungsgabe ganz OK :-)

Viele Grüße
Thomas

Hier findest Du vielleicht schon, was Du suchst: Artikel auf eBay oder versuchs hier bei Amazon

Hallo Thomas,

kannst Du den Schaltplan größer scannen?

Gruß Axel

Habe mal gegoogelt: Das Trennrelais darf nur 40A machen, somit kannst Du nicht direkt auf den Eingang J1, außer Du drosselst Deinen Booster auf die möglichen 39A.
Das wäre mal die schnelle Lösung, damit Du wieder das Womo nutzen kannst. Die Ladung dauert dann eben etwas länger.

Eine spontane Möglichkeit ohne den Schaltplan zu haben und damit Du die vollen 50A nutzen kannst: Kabel der Starterbatterie von der Platine J1 abklemmen. Dann den Boosterausgang auf den Akku und parallel auf den J1 an der Platine. Dann wird der Kühlschrank samt Licht über diesen Strom versorgt. Den J1-Eingang mit einer 40A-Sicherung absichern. Dann kann auch dem Trennrelais nichts passieren. Die effektive Ladung der Akkus beträgt dann 50A abzüglich Stromverbraucher wie Kühlschrank, usw.

2. Möglichkeit, mehr Strom in den Bordakku zu bekommen: Ein Trennrelais vor den Bordakku machen, das den Akku trennt, wenn der Motor läuft. Das Kabel der Starterbatterie wie bisher an J1 lassen. Jetzt versorgt die Starterbatterie während der Fahrt den Kühlschrank samt Licht und alles weitere im Womo und der Bordakku wird mit vollen 50A vom Booster geladen. Machst Du den Motor aus, schließt das Trennrelelais zum Bordakku wieder und Du kannst Dein Womo über die Bordbatterie versorgen.

Gruß Axel

Trikeflieger hat geschrieben:Hallo Thomas,

kannst Du den Schaltplan größer scannen?

Gruß Axel

Ja, ich versuche es.
Der Plan ist wirklich in zwei Punkt geschrieben. ;-)

Ich habe es jetzt in den oberen und unteren Teil geteilt.
Ich hoffe, es geht jetzt besser.
Oberer Teil


unterer Teil


Viele Grüße
Thomas

Hier noch einmal mit 300DPI gescannt, das Forum setzt mir hier Grenzen.
Falls das noch zu klein ist, dann brauche ich Forumhilfe um das als Filelink oder ähnliches ablegen zu dürfen


Viele Grüße
Thomas

Thomas, alles was am Schaltplan ab J1 oben nach rechts geht, also J9, J10, J11 werden nur über die Starterbatterie versorgt, darum ist das auch tot, wenn Du J1 abklemmst.

Du müsstest mal die Platine genau anschauen, ob der D+ zur Spule vom TR noch irgendetwas anderes versorgt. Evtl. kann dieser abgetrennt werden. Ansonsten bleibt nur, das Trennrelais auszulöten. Oder eine der 2 obigen Möglichkeiten.

Gruß Axel

Trikeflieger hat geschrieben:Thomas, alles was am Schaltplan ab J1 oben nach rechts geht, also J9, J10, J11 werden nur über die Starterbatterie versorgt, darum ist das auch tot, wenn Du J1 abklemmst.

Und wenn ich jetzt mal ganz blöd frage ob man einfach auch von der Boardbatterie an J1 separat lege und die Startbatterie wieder komplett abklemme, dann schaltet das Relais nur zwischen links und rechts und hat keinerlei Funktion.
Da die anderen Pins JP9, JP10 und JP11 D+ gesteuert sind laufen die dann über die Boardbatterie aber ja nur wenn sie geschaltet werden.

Wäre das eine weitere Möglichkeit?

Viele Grüße
Thomas

Die Möglichkeit hatte ich weiter oben schon beschrieben.

Die Version mit dem Trennrelais zum Bordakku finde ich aber besser, weil Du dann die volle Leistung vom Booster zur Ladung nutzen kannst. Mit reduzierter Leistung kannst Du gleich alles so lassen und den Booster wieder ins Regal stellen.

Gruß Axel

Hallo Thomas

Auf deinem Bild sieht man hier die Ansteuerschaltung für das Hauptrelais.
Ich gehe mal davon aus, das das Trennrelais genau so angesteuert wird. Wenn du jetzt ein Bild vom Trennrelais mit diesen Bauteilen hier rein stellst, dann könnte ich dir sagen, welche Diode du da auslöten mußt um das Trennrelais zu deaktivieren.

Hannus hat geschrieben:Hallo Thomas

Auf deinem Bild sieht man hier die Ansteuerschaltung für das Hauptrelais.
Ich gehe mal davon aus, das das Trennrelais genau so angesteuert wird. Wenn du jetzt ein Bild vom Trennrelais mit diesen Bauteilen hier rein stellst, dann könnte ich dir sagen, welche Diode du da auslöten mußt um das Trennrelais zu deaktivieren.

Hallo Egon,

ich habe mal den JP7 Stecker abgezogen, weil der vermutlich die Ansteuerung übernimmt aber das Foto ist nicht besonders.
Der Raum ist sehr beengt zum fotografieren.
Ich habe höchsten Respekt vor italienischer Spaghetti Elektrik und wäre froh gewesen wenn ich da nicht so tief eintauchen müsste.


Wenn es dort nicht erkennbar ist, müsste ich alle Stecker entfernen zum fotografieren, da kann ich dann auch schon das Trennrelais auslöten wenn ich das mache. :cry:

Viele Grüße
Thomas

Hannus hat geschrieben:Hallo Thomas

Auf deinem Bild sieht man hier die Ansteuerschaltung für das Hauptrelais.
Ich gehe mal davon aus, das das Trennrelais genau so angesteuert wird. Wenn du jetzt ein Bild vom Trennrelais mit diesen Bauteilen hier rein stellst, dann könnte ich dir sagen, welche Diode du da auslöten mußt um das Trennrelais zu deaktivieren.

Hallo Egon,

ich dachte immer das FRCIBA-1 Relais mit dem Aufkleber drauf ist das Trennrelais.
Woran erkenne ich das Trennrelais, wenn es dieses dort nicht ist?

Viele Grüße
Thomas

tommi1964 hat geschrieben:
Hallo Egon,

ich dachte immer das FRCIBA-1 Relais mit dem Aufkleber drauf ist das Trennrelais.
Woran erkenne ich das Trennrelais, wenn es dieses dort nicht ist?

OK, Frage selbst beantwortet, manchmal hilft ein Blick auf das Blockbild.
Es muss natürlich das Relais bei J1 und J2 sein.

Ich versuche davon heute Abend mal ein Foto zu machen.

Viele grüße
Thomas

Hallo,

Ich hatte das selbe Problem. Auf der Platine des NE202 wollte ich nicht rumlöten. Ich habe J1 und J2 an die Bordbatterie angeschlossen und die 12V für die Heizpatrone des Kühlschrank über ein separates Relais so angeschlossen, dass der KS während der Fahrt über die Starterbatterie läuft. Funktioniert seit 6 Jahren problemlos.

Der einzige Nachteil ist, dass im Panel nun nicht mehr die Spannung der Starterbatterie angezeigt werden kann. Das sehe ich bei mir bei Bedarf aber über BlueBatterie.

Gruß spider53

tommi1964 hat geschrieben:Aus dem Regal genommen, eingebaut mit 25 Quadratmm an die Startbatterie und mit der Aufbaubatterie verbunden, LiFePo4 war natürlich schon eingestellt und Tempsensor angebaut wie im alten WoMo.
Lädt!

25qmm für 50A?

Hallo Egon, hier frische Fotos aus dem Kabelverhau.

Einmal die Platine von hinten mit dem Trennrelais.


und einmal das Trennrelais mit Typen- und Anschlußbezeichnung.


Immerhin wissen wir jetzt dass das Trennrelais 70A abkann (nach Spezifikation)
--> Link

Über eine Erleuchtung was die Diode angeht wäre ich sehr dankbar.

Viele Grüße
Thomas

thunderbirdLT hat geschrieben:25qmm für 50A?

Ja, ist das schlimm?

Das Kabel hatte ich im alten Auto verwendet und da war der Booster und die Batterie in der Heckgarage. Sollte ich dafür extra kleine Kabel kaufen?
Jetzt ist es halt nur noch 2 Meter lang von der Startbatterie bis zur Truhe unter dem Seitensitz.

Viele Grüße
Thomas

spider53 hat geschrieben:Auf der Platine des NE202 wollte ich nicht rumlöten. Ich habe J1 und J2 an die Bordbatterie angeschlossen und die 12V für die Heizpatrone des Kühlschrank über ein separates Relais so angeschlossen, dass der KS während der Fahrt über die Starterbatterie läuft. Funktioniert seit 6 Jahren problemlos.

Ist das mit braunem Kabel auf dem Foto, richtig?


Vielleicht ist das sowieso besser wenn man das verschmorte Etwas auslagert. ;-)

Ich werde das in die Überlegung mit einbeziehen.

Viele Grüße
Thomas

tommi1964 hat geschrieben:
Ist das mit braunem Kabel auf dem Foto, richtig?


Vielleicht ist das sowieso besser wenn man das verschmorte Etwas auslagert. ;-)

Ich werde das in die Überlegung mit einbeziehen.

Viele Grüße
Thomas

Ja, das ist es, Pin 1 und 2 an JP10. Das sieht aber nicht ganz frisch aus, der Kontakt ist wohl nicht so toll.

Ich finde es auch nicht optimal, 70 A über die Platine (2 qmm?) zu schicken. Aber dann 25 qmm als zu wenig einzustufen.



Gruß spider53

Hallo Thomas,

wenn Dein Trennrelais 70A kann (was sich ja nun herausgestellt hat), kannst Du den Booster einfach an J1 anschließen und alles über den Booster schicken. Dieser versorgt dann alle Verbraucher einschl. dem Kühlschrank und den Seitenlichtern. Mit dem Nachteil, dass nicht die volle Boosterleistung zum Laden genutzt werden kann. Vielleicht aber auch mit dem Vorteil, dass Deine Lima nicht überlastet wird. Dieses solltest Du auch im Auge behalten. Denn der 50A-Booster zieht rund 70A von der Starterbatterie/Lima. Diese sollten übrig sein.
Bei der Abkopplung des Trennrelais würdest Du min. 90A als Strom von der Starterbatterie/Lima ziehen, das wird sicherlich knapp. Ich habe zwar eine 220A-Lima verbaut, bekomme aber vom Kühlschrank eine Unterspannungswarnung, wenn ich den Booster mit 70A laufen lasse. Dann holt er sich rund 90A aus der Starterbatterie, die dann mit der Spannung soweit runter geht, dass der Kühlschrank das als Unterspannung erkennt. Das bitte bei der ganzen Sache mit berücksichtigen.

Der JP10 ist der Stecker vom Kühlschrank. Diese sehen sehr häufig so aus, da doch einiges an Strom über diesen Stecker fließt. Hier kannst Du mal schauen, ob Du den etwas nachdrücken kannst. Oft sitzen die nicht richtig, erwärmen sich dann und sehen dann so aus.

Gruß Axel

tommi1964 hat geschrieben:Ja, ist das schlimm?

Nö, nur unnötig, evtl. schwer zu verlegen (in den Ansschluss meines Boosters würde es gar nicht reingehen) - aber wenn du eh eins rumliegen hattest und alles passt :bia:

Typische Sparwut der Einbauer.
An dem Stecker sind extra zwei Kontakte für den Kühlschrank vorgesehen um den Strom aufzuteilen. Benutzt wurde nur einer. Du solltest unbedingt den leeren Kontakt nachrüsten und mit dem braunen Kühlschrankkabel verbinden.

Hier mal mein Vorschlag zum deaktivieren des Trennrelais.
Einfach das Bein des Transistors mit dem Lötkolben heiß machen und einen ganz dünnen Metallstreifen drunterschieben zum Trennen. So kann man ihn später ganz einfach wieder anlöten.

Hannus hat geschrieben:...und einen ganz dünnen Metallstreifen drunterschieben zum Trennen. So kann man ihn später ganz einfach wieder anlöten.

Hallo Egon, ganz sicher? Einen dünnen Metallstreifen?

Ich frage nur zur Sicherheit.

Viele Grüße
Thomas

Es geht doch nur darum, das Bein vom Transistor vorsichtig von der Leiterplatte zu lösen. Wie du das machst ist, ist natürlich egal. Dies ist nur eine Methode, die ich manchmal verwende.
Der Metallstreifen muß natürlich hinterher wieder entfernt werden. Er sollte nach Möglichkeit aus Stahl sein, damit er sich nicht mit dem Lötzinn verbindet.
Ich kenn jetzt dein Lötequipment nicht, aber du kannst den Transistor natürlich auch ganz auslöten.
Oder du verbindest einfach die beiden anderen Anschlüsse miteinander, wenn das für dich einfacher ist. Dann kann das andere Bein natürlich dranbleiben.

Hannus hat geschrieben:So kann man ihn später ganz einfach wieder anlöten.

Hallo Egon,

ich wollte doch mal berichten wie es mir so ergangen ist.
Also heute im strömenden Regen mit meinem Lötequipment mal zum Womo aufgemacht.
Ich kann sonst eh nicht mehr schlafen ohne deinen Vorschlag ausprobiert zu haben.

Also, NE202 Board aus dem Schrank ausgebaut.
Lötkolben angeheizt, 300° zuerst versucht eine Brücke aus Lötzinn über die unterenen Kontakte zu legen das hat aber nicht wirklich geklappt.
Also oben versucht den Pin abzulöten ging nicht.
Dann auf 380° erhöht und dann ging es mit Spitzpinzette unter und schwups.
Hab´nen ziemlichen Stift gehabt ob es funktioniert, da ich das ohne Komplettausbau sicher nicht wieder ranbekomme.

Also Motor gestartet und siehe da.


Der Booster zeigte aber beim laden immer die LED "Battery full" an, so das er nach wenigen Sekunden die Ladung veringerte (Auf 35A ;-) ).

Ich habe dann meinen Wandler angeworfen und habe mit meinem 1200W Fön ein bisschen geheizt.
Kleiner Tipp an alle die eine Dometic auf dem Dach haben die auch heizen können soll.
Ein Fön macht das schneller! Ist nur etwas lauter. In 10 Minuten von 19° auf 21° im Innenraum. :eek:

Dann nochmal schnell unter 80% Ladung gedrückt.


Ich habe dann noch ein paar Schnelltests gemacht, Positionslichter gehen.
AES Kühlschrank auf Automatik läuft auf 12V bei Motorstart, manuell auch.
Besonders wenn der Lüfter der Motorklima angeht, geht die Ladung nicht mehr runter.

Ich würde also behaupten dass die Aktion erfolgreich war.
Die einzige Verwirrung hat das Laika Paneel gebracht.

Da ich aber die Voltanzeige des Paneels eher als Schätzeisen betrachten würde und eher dem Viktron Shunt glaube (Startbatterie direkt angeschlossen per separatem Kabel) werde ich dem nichts beimessen.

Fazit: Es scheint erfolgreich zu sein!! :bia:

Egon, vielen herzlichen Dank. :respekt:
Vielen Dank auch an alle anderen für Ihre guten Tipps.

Ich werde das ganze noch beobachten aber ich bin guter Dinge das die Aktion erfolgreich war.

Viele Grüße
Thomas

Hallo Egon,

leider hat die Installation die Probefahrt nicht überlebt.
Ich weiss nicht warum.
Nachdem das Ganze Stundenlang im Leerlauf funktionierte, kam heute die erste Fahrt.
Bereits nach ca. 50 Metern sah ich den Ladestrom auf unter 35A absinken, obwohl im Stand noch 56A rein kamen (ca. 6A von der Solar).

Auch wenn der Lüfter von der Motorklimaanlage angeht, geht der Ladestrom runter.
Also alles wie vorher.

Mein erster Gedanke war, nun hat der Pin wieder Kontakt durch das Rütteln und das Trennrelais schaltet wieder.
Dieses ist leider nicht der Fall, wie man hoffentlich sehen kann.


Vielleicht hast Du ja noch einen frischen Tipp woran das jetzt wieder liegen kann?
Hat sich die SMD Brücke jetzt komplett gelöst und muss wieder irgendwo Kontakt bekommen?
Elektrik ist verdammt brutal.

Viele Grüße
Thomas

Ich glaube nicht das es am NE liegt. Ich würde eher auf zu hohe Temperaturen oder eine Überlastung der Lichtmaschine tippen.
Klemm doch einfach mal den B2 ab, oder zieh die Sicherung zwischen Aufbaubatterie und B2 wenn das einfacher ist.
B1 aber dran lassen, damit der Kühlschrank weiter Strom zieht. Dann miß noch mal den Ladestrom beim Fahren mit allen üblicher Weise eingeschalteten Verbrauchern.
Und dann auch die Spannung direkt an B2.

Hannus hat geschrieben:Ich glaube nicht das es am NE liegt. .......oder zieh die Sicherung zwischen Aufbaubatterie und B2 wenn das einfacher ist.
B1 aber dran lassen, damit der Kühlschrank weiter Strom zieht. Dann miß noch mal den Ladestrom beim Fahren mit allen üblicher Weise eingeschalteten Verbrauchern.

Hallo Egon,

ich habe die Sicherung gezogen und der NE hat Klack gemacht beim ziehen, alles aus.
Danach ist aber nichts mehr messtechnisch gegangen.

Es war komplett null Ladung. Danach habe ich die Sicherung wieder eingesteckt.
Ich war dann Freitag weg und bin locker 200KM gefahren und weil die Batterie ja zu 30% geleert war, dachte ich ich könnte mal schauen ob es sich wieder verbessert.
Die Starterbatteriespannung war immer sehr niedrig und der Booster hat von sich aus die Spannung reduziert da die Batterie wohl von den vielen Leerlaufstarts etwas angespannt war.
siehe Bedienungsanleitung Seite 16.
„Power“ (Betrieb, rot):
• Erlischt kurz alle 2 sec: Die Leistungsregelung des Lade-Wandlers hat die Ausgangsleistung um mehr als 30 % reduziert (Starter-Batterie-Entladeschutz, Startfähigkeit erhalten) da die Spannung der Starter-Batterie unter den eingestellten Wert zur „Reduzierung der Ladeleistung“ abgesunken ist (Tabelle 4). Steigt die Spannung über den Wert „Erhöhung der Ladeleistung“, so wird automatisch wieder aufgeregelt.

OK, denke ich ist eine Möglichkeit, also am Landstrom die Bordbatterie wieder auf 85% geladen.

Leider das gleiche Bild nur ohne Power LED blinken und nur 30A Ladestrom.
Die Starterbatterie geht übrigens gleich nach dem Start auf über 14V und kurz danach setzt der Booster ein und die Spannung geht dann natürlich wieder runter.

Ich bin etwas ratlos.

Soll ich das so lassen?
Ist der Booster defekt?
Die Lichtmaschine?
Die Startbatterie?

Hätte es nicht bereits alles funktioniert, wäre ich gar nicht so frustriert.
30-40A über Stunden ist normalerweise auch OK.
Leider bin ich auch nebenbei noch Berufstätig und das Wohnmobil steht etwas weg, so ist die Messtechnik etwas umständlich.
Ich bitte daher für die Verzögerung um Entschuldigung.

Viele Grüße
Thomas

Ich dachte dein Booster geht direkt an die Aufbaubatterie? Wenn der mit über die Sicherung geht, kannst du natürlich nicht die Sicherung ziehen zum Messen, sondern mußt das Kabel an B2 abklemmen. Das dabei die NE kpl. aus geht ist ja richtig.

Hannus hat geschrieben:Ich dachte dein Booster geht direkt an die Aufbaubatterie? Wenn der mit über die Sicherung geht, kannst du natürlich nicht die Sicherung ziehen zum Messen, sondern mußt das Kabel an B2 abklemmen. Das dabei die NE kpl. aus geht ist ja richtig.

Hallo Egon,

heute habe ich noch einmal alles ausgebaut und B2 abgeschraubt.
Wie gehabt, ging das NE202 aus. Danach funktionierte leider auch der Kühlschrank nicht.
Ich habe also nur die Ergebnisse von wo der Motor läuft, Radio und Klimalüfter etc. an.
Hier erst einmal ein Screensgot wo der Booster nicht anging (weiss nicht was ihn verwirrt hat)

dann beim nächsten Start lief er dann ordnungsgemäß an.
Man sieht aber sehr gut dass die LiMA die Spannung gut nach oben bringt.

Ich kann nichts auffälliges entdecken.


Ich habe dann auch mal mit B2 an gemessen (mit Mutimeter) 13.52V am B2 Kabel und auch nachdem ich ihn wieder angeschlossen hatte.
Ich habe auch zur Sicherheit nochmals die Ausgangssituation an B1 nachgestellt. Also B2 dran und B1 abgeklemmt und gemessen.

Dass das Trennrelais stört und meine Votronic Installation funktioniert habe ich getestet in dem ich den Anschluss J1 von der Starterbatterie abgebaut und isoliert habe und von 50% Akku bei einer mehrstündigen Fahrt mit knapp unter 50A den Akku vollgeladen habe.
Test bestanden, nur leider kein Kühlschrank und keine Positionslichter

Keinerlei Unterschied zu allem angeklemmt.
Es liegt also nicht am Trennrelais, da bin auch inzwischen sicher.

Viele Grüße
Thomas

Wie steuerst du eigendlich deinen Booster? Über D+ und wenn ja, woher nimmst du ihn.
Eine Lichtmaschine währt sich gegen Überlastung in dem sie die Spannung verringert.
Bei manchen NEs muß aber mindestens 13,7V an B1 ankommen, damit sie überhaupt ein D+ generieren.

Hannus hat geschrieben:Wie steuerst du eigendlich deinen Booster? Über D+ und wenn ja, woher nimmst du ihn.

Hallo Egon,
Ich benutze eine reine Spannungssteuerung des VCC1212-50 nach Handbuch:
„D+“: Steuereingang von der Lichtmaschine für Betrieb ein/aus:
Anschlussklemme „D+“ direkt mit einem vorhandenen Signal im Fahrzeug verbinden. Vorzugsweise ist das Fahrzeug D+ Signal für die „aktive Lichtmaschine“ zu verwenden.
Sollte das D+ Signal in dem Fahrzeug nicht vorhanden sein, so kann das Signal „Zündung EIN“ (Klemme 15) zur Gerätesteuerung genutzt werden, aber Achtung: Ohne laufenden Motor kann die Starterbatterie entladen werden!
Bei reiner Spannungssteuerung des Gerätes, Tabelle 4, Punkte 1. und 2., bleibt die Klemme frei.

Ich benutze die Spannungssteuerung via DIP Schalter Tabelle 4 Punkt 2 der Betriebsanleitung.

Ausser dem Temperaturfühler ist an meiner VCC Messleiste nichts dran.
Somit können wir D+ vom NE ausschliessen.
Vermutlich würde der Kühlschrank auch nicht anspringen ohne D+ von der NE.

Ich wollte mir eigentlich das ganze D+ Gehühnere sparen.

Viele Grüße
Thomas

tommi1964 hat geschrieben:.....Ich benutze die Spannungssteuerung via DIP Schalter Tabelle 4 Punkt 2 der Betriebsanleitung.
Ich wollte mir eigentlich das ganze D+ Gehühnere sparen. Viele Grüße Thomas

Ja, das möchten viele!
leider gibt es halt schon einige negativen Folgeerscheinungen bei einer spannungsgeführten D+ Steuerung.
Ich empfehle in solchen Fällen wo das Chassis D+ fehlt oder schlecht greifbar ist den D+ Simulator Pro.
Gruß Andreas

andwein hat geschrieben:Ja, das möchten viele!
leider gibt es halt schon einige negativen Folgeerscheinungen bei einer spannungsgeführten D+ Steuerung.
Ich empfehle in solchen Fällen wo das Chassis D+ fehlt oder schlecht greifbar ist den D+ Simulator Pro.
Gruß Andreas

Andreas, er will kein D+ spannungsgesteuert erzeugen sondern lediglich die Spannungsgesteuerte Funktion des Boosters nutzen.
Votronic rät ausdrücklich davon ab ein spannungsgesteuertes D+ zu verwenden. Dann besser Zündungsplus. Sonst schaukeln sich die integrierte Spannungssteuerung und das generierte D+ immer hin und her. Man kann es auch so wie Thomas ganz weglassen und nur die Spannungsgesteuerte Funktion des Boosters nutzen. Das machen die meisten nur deshalb nicht weil man mit dem D+ Eingang den Booster bequem ein- und ausschalten kann. Die Spannungssteuerung des Boosters funktioniert dann immer noch, nur das er zusätzlich den D+ Eingang abfragt.
Aber im Prinzip ist das alles richtig wie Thomas das angeschlossen und eingestellt hat - zumindest soweit ich das erkennen kann.

Hubert

Ihr vergesst dabei, dass der VCC 1212-50 bei einer spannungsgesteuerten Betriebsweise andere Spannungsgrenzen bei der Starterbatterie für die Reduktion der Ladeleitung zugrunde legt, als bei einer D+ Fahrweise.
Zudem müssen auch die Dip-Schalter passend zur jeweiligen Situation gesetzt sein.

Bei der Verwendung des Trennrelais (was dauerhaft 70A könnte - die Frage ist, ob das für die Leiterbahnen ebenso zutrifft) muss auch berücksichtigt werden, dass dieses altersbedingt auch einen gewissen Übergangswiderstand aufweisen kann, der dazu führt, dass die Ladeleistung runter geht.

Daher prüfe ich bei so einem Verhalten generell die Klemmenspannungen am Booster im Betrieb; dann weiß ich auch, was Sache ist und wo der Hund begraben liegt.

Da das Trennrelais nun deaktiviert ist, kann man es auch so belassen.

Der Steckkontakt vom Kühlschrank hat eh schon einen abbekommen. Also dann gleich ein externes Relais aufbauen und den Kühlschrank darüber versorgen. Dann geht die volle Ladeleistung des Boosters in die Batterie.

Unbedingt D+ vom Fahrzeug abgreifen! Nicht das synthetisch erzeugte der Aufbauelektrik!
Mit diesem D+ Booster und Kühlschrankrelais steuern. (Alternativ: Falls es ein active ground Signal ist, kann das neue Kühlschrankrelais auch gleich das D+ mit 12V+ für den Booster erzeugen.....)
Sensorleitungen des Boosters verwenden. Dann werden auch die richtigen Zustände an beiden Batterien erfasst.
Den Temperatursensor an der Li-Batt kann man sich getrost schenken, weil er kein repräsentatives Temperatursignal der Batterie bereitstellen kann. Ist bei einer Li-Batt konstruktiv bedingt. Den Temperaturschutz muss das BMS mit den hoffentlich richtig platzierten Temperatursendoren intern gewährleisten.
Stattdessen am Booster einen 2kOhm Widerstand einsetzen.

So, hallo zusammen,

frisch vom Wohnmobil mit neuen Erkenntnissen.

Ich hatte aufgrund der letzten Beiträge mich dann entschlossen es doch noch einmal mit D+ Konfiguration zu versuchen.
D+ ist gar nicht so schwer zu finden. Wie gesagt, Schaltpläne und Blockbilder kann ich lesen.
Also habe ich an Stecker JP7 den PIN 8 abgenommen (oranges Kabel).
Kurztest Motor aus, 0V, Motor an, knapp 14V. Gemessen am von der NE202 abgezogenenen Stecker.


Dann habe ich das D+ mit der Steckerleiste verbunden und dann habe ich noch VS+ und VS- direkt fliegend mit den Plus- und Minus Polen der Startbatterie verbunden.
DIP Schalter auf D+ gesetzt.
Hier die Testergebnisse:
Entschuldigt die Farbwahl, ich hatte keine anderen Farben mehr.




Zur Verifikation an VS+ gemessen per Multimeter.


Ich habe dann auch die DIP Schalter unten links auf low und high geändert aber die Ergebnisse lagen immer im Bereich so um die 30-37A Ladung.
Mich beschleicht das Gefühl das der Votronic eventuell doch einen Schaden hat.
Wie gesagt er hat ja schon mal funktioniert mit 50A Ladung ohne D+ und ohne VS+ und VS-.
Ich bin bis Dienstag nun mit dem Wohnmobil unterwegs.
Ich kann zwar mitlesen und auch kommentieren aber eine Änderung der Verkabelung werde ich unterwegs nicht vornehmen.


Viele Grüße
Thomas

Hallo tommi1964,
der Beitrag ist schon älter, aber ich stehe jetzt mit meinem Laika und NE202 vor der gleiche Problem. Leider hast dich nicht mehr gemeldet wie und was jetzt noch gemacht hast.
Und hier meine Alte Aufbau bevor ich gesteinigt werde;

Alt:
- NE202 mit ein CB520 Ladegerät und defekte 120A AGM Batterie.
Neu:
- NE202 bleibt
- VE Orion-Tr Smart 12/12 30A Booster
- 150A Eco-Worthy LiFePO4
- und ein victron multiplus compact 12/1600/70 16 für Landstrom Laden, 12 Versorgung und 220V.

mein Problem ist wie beim tommi1964, also keine Ahnung was ich machen soll. Soll jetzt die Trennrelais raus oder nicht? D+ oder Spanungsgesteuert (VE Orion) . Hab schon 100-te von Anleitungen gelesen, jetzt weiß ich noch weniger wie vorhin :-(, bin am Verzweifeln.

fify hat geschrieben:Neu:
- NE202 bleibt
- VE Orion-Tr Smart 12/12 30A Booster

Wozu willst du einen Booster einbauen?
Lass den Booster weg und alles bleibt und funktioniert so wie es bisher ging (Trennrelais wie bisher).

Helmut

Diese Antwort hilft mir überhaupt nicht, ich lese überall, wenn große lithium batterie eingebaut wird, sollte man mit immer ein booster einsetzen. Warum wieso möchte ich hier nicht erklären, da ich wahrscheinlich falsch erklären würde.
- 1. Gibt es eine Möglichkeit diese Koppel relais bei NE202 zu deaktivieren?
- 2. Wenn nicht deaktiviert werden kann, reicht es wenn ich D+ gesteuert, mit ein relais, der Eingang zu B2 trenne und dem Booster zum Laden der lithium batterie aktiviere ?

fify hat geschrieben:Diese Antwort hilft mir überhaupt nicht, ich lese überall, wenn große lithium batterie eingebaut wird, sollte man mit immer ein booster einsetzen. Warum wieso möchte ich hier nicht erklären, da ich wahrscheinlich falsch erklären würde.

Naja ich sehe aber keine grosse Lithiumbatterie bei deinem beschrieben Setup.
Bevor du mich steinigst. Basste hat im Prinzip recht. Du willst einen 30 A Booster einbauen.
Aber was kommt für Ladestrom über die original Verkabelung zur Lithium.
Lithium auf 50 % Entladen, Maschine Starten. NAch einer Minute den Ladestrom ablesen.
Meisten bist du dan bei 25-30 A. Da rendiert sich der Booster nicht. Da er mit 30 A zu klein ist.
SInn würde der Booster mit 50 A machen. Den der 30 Victron Booster wird dir nach kurzer Zeit den Ladestrom zurücknehmen. Weil er Heis wird. Der 50er ist um Häuser´er besser. Und sinnvoller.
Nachdenken darüber, bevor du dir einen Haufen Arbeit umbindest.
Noch ein Gedanke. den 30 A Booster kannst du ja über die original Verkabelung einbinden. Also über das Trennrelais schicken.
Und ganz gleich was du gelesen hast. Tausende Lithium werden direkt über das Trennnrelais geladen. Die kommen in der Regel mit der Spannung der LM klar. Wenn nicht, ist oft der LM -Regler defekt.
Probiers aus, über das Trennrelais und dann entscheide, was du machst.
Poste die Daten, dann macht es auch Sinn dir weiterzuhelfen.
Franz

Das man bei einer LiFePo4 einen Booster verbauen muss wird immer wieder im Internet geschrieben, halte ich aber für ein von diesen Märchen die sich im Internet halten. Einen Booster würde ich immer direkt zwischen beiden Batterien verbauen und es ist nicht zwingend notwendig das Rele im Ebl zu deaktivieren, man kann auch ein zusätzliches Rele in die Leitung von der Aufbaubatterie zum Ebl installieren welche das D+ gesteuert ist, Vorteil dabei ist keine Lötarbeiten oder ein Trennen im Ebl, auch ist ein einfacher Rückbau möglich.

Eine andere Lösung wäre ohne Booster mit ausreichenden Kabelquerschnitt und einem Rele beide Batterie zu verbinden.

Ich habe jetzt seit ca. 5 Monaten denn booster gekauft. Diese Woche ändlich Zeit gehabt das ganze Kram einzubauen. Ehrlich gesagt, wollte schon aufgeben. Ich hoffe das ich trotz aller widersprüchlichen Informationen, das beste für mich rausgesucht habe. Das es trotzdem nicht das perfekte für einige ist mag es sein, ich wollte nur sicher gehen das ich was mache richtig ist. Hast 10 Leute gefragt, hast 8 verschiedene Antworten bekommen, so verschieden sind die Fahrzeuge die aufbauten und wünsche.
Wenn Interesse besteht könnte in ca 2 Wochen eine Zeichnung fertigen , wie ich bei mir dann letztendlich gemacht habe.
Der Victron 12/12 30 wird irgendwann auf die 50 ausgetauscht. Wenn jemand interesse daran hat kann mir bescheid sagen. Koppelrelais ist drin geblieben, hab nichts aus gelötet. B1 und B2 mit eine Brücke verbunden, zwei Relais eine als Öffner und eine als Schließer gesteuert wie oben geschrieben über echte D+ auch mit bosch Dioden Relais. D+ findet man in der B Säule unten Pin 2 Minus gesteuert und B13 D+. Wenn beide angreift und über Relais ein + nimmt, hat man eine zuverlässigen D+ der sogar belastbar ist. Funktioniert super und nur wenn lichtmaschine läuft. Damit steuere ich auch noch den booster.

Ich danke für eure Hilfe

fify hat geschrieben:Ich danke für eure Hilfe

Ja super und ich bedanke mich auch ihn meinem Namen, für das am Schmäh halten.
Franz

B1 mit B2 dauerhaft verbinden und dann mit zwei Relais arbeiten, ist nicht die optimale Lösung.
Bin mal gespannt wie deine Lösung aussieht.
Auf jeden Fall hast du keine Spannungsanzeige der Starterbatterie mehr. Du siehst immer nur die Aufbaubatterie. Auch das Mitladen der Starterbatterie ist weg.

An Hannus: ja hast du recht.
ich versuch mal zu erklären, B1 ist am relais 1 der NO (normal offen) und mit StarterBatterie verbunden ist, B2 ist am relais 2 der NC (normal geschlossen) und mit aufbaubatterie verbunden ist. Wenn lichtmaschine aus ist, oder Landstrom vorhanden bekommt B2 und B1 (sind überbrückt, warum? Erkläre gleich) strom von der aufbaubatterie da NC ist. Wenn lichtmaschine an ist bekommen beide relais ein + und wechseln den Zustand, also relais 2 von B2 unterbricht und relais 1 gibt strom vom StarterBatterie. Da lichtmaschine läuft wird auch der booster aktiviert und der lädt nur mein aufbaubatterie und nichts weiter da relais 2 unterbrochen ! Und jetzt, warum ich B1 und B2 verbunden habe. Ich hab festgestellt dass durch die 2 relais am Eingang von Ne202 also B1 und B2 wird der strom beim Zustand wechsel kurz unterbrochen und die Truma Steuerung und die Alte Anzeigetafel aus gehen und die Einstellungen auch.
- Deine Ansage das beide Batterie nun gleiche Wert haben stimmt auch, mir aber schnuppe da ich eh über Cerbo GX alles sehe.
- zweite richtige Bemerkung von dir das der StarterBatterie nicht mehr geladen wird ist auch richtig, viel braucht er auch nicht mehr zu machen. Diese Problem hab ich mit ein schalter gelöst der das strom von der photovoltaic umstellt (victron mppt)
Wie schon gesagt habe, versuche eine Zeichnung zu erstellen und werde hier posten. Im Moment hab Zeitmangel aber es kommt. Und natürlich bin offen für Verbesserungen.