Hallo zusammen. Nach langem stillen mitlesen habe ich mich nun dazu entschlossen hier im Forum anzumelden und habe gleich ein paar Fragen. Ich komme aus dem Ruhrgebiet und suche jetzt schon länger nach einem Wohnmobil. Nun hab ich ein Eura Mobil Integra Style 660 HB, Bj 2012, 3.0 180 Multijet angeboten bekommen. Der Zustand ist sagen wir mal so lala. Es hat hier und da optische Mängel. Von Aussen ist es schmutzig und da es immer draussen gestanden hat ist die Dekorfolie verwittert und müsste runter. Die automatische Satanlage funktioniert nicht. Innen müssten die Matratzen neu. Ein LED Lichtstreifen von der Ambiente Beleuchtung funktioniert nicht, ein Fliegenschutzrollo vom Hecki ist defekt. Alles so Sachen die behoben werden können und die mich nicht weiter beunruhigen. Mit etwas liebe und Zuneigung könnte man das wieder schön bekommen.
Was mich etwas beaunruhigt ist, es riecht hinten im Schlafbereich sagen wir mal etwas muffig. Ich weiß hier nicht wirklich ob es der Geruch von dem Älteren Vorbesitzer ist der in den Matratzen und den Wänden steckt. Die Wände und Decken sind mit so einer Art Schaumstoff bezogen. Oder doch irgendwo Feuchtigkeit steckt!?
Ich möchte das Wohnmobil jedenfalls gern durchchecken lassen auf Dichtheit und evtl vorhandenen Wasserschäden bevor ich es kaufe. Habe selbst zwar ein Feuchtemessgerät aber ehrlich gesagt bringt mich das nicht wirklich weiter. Es verunsichert mich eher da ich nicht weiß ob das richtig mist oder Metal hinter der Verkleidung ist. Bin da einfach zu unerfahren.
Habe das Womo nun eine Woche bei mir zuhause stehen und darf es durchchecken. Echt lieb und schon eher ungewöhnlich von dem netten Besitzer.
Kann mir jemand sagen wo ich so eine Dichtheitsmessung zeitnah durchführen lassen kann im Raum Dortmund plus 50 km Umkreis? Würde es für die technischen Sachen bei der Dekra checken lassen. Habe leider keinen Bekannten der sich da so gut auskennt und einmal die Nase rein hält und gleich einen Wasserschaden erkennt und ich selbst bin da leider zu unerfahren. Habe schon bei ein zwei Händlern angefragt ohne Erfolg. Danke und schöne Grüße
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Wohnmobil Checken aber wie und wo am besten 1, 2
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Kurzfristig bei Händlern einen Termin bekommen dürfte wohl schwierig bis unmöglich sein. Aber hier im Forum gibt es ja genügend User ( incl. mir :D ) aus der Gegend "um Dortmund" die vielleicht auch Feuchtigkeit messen können. "Blöd" ist nur das Du, als neuer User, keine KNs empfangen oder schreiben kannst. Grüße Dirk
Was ist eine "KN" und warum kann man die nicht empfangen? Ganz grob gesagt mir würden die Alarmglocken läuten. Unser ist BJ 06 sein Leben draussen gestanden. Nix Matrizen muffig usw alles tib tob. Google nach Gutachter für Wohnmobile Hallo Dirk..vielen Dank für deine Antwort. Ja ich befürchte auch das es sehr schwer wird da so kurzfristig was zu finden. Bei der dekra klappt das schon eher. Dort checken die aber nur Tüv relevante Sachen. Falls das ein Angebot sein soll von dir mir zu helfen würde ich dies sehr gern annehmen. :-o :) Du scheinst dich ja generell gut auszukennen. Wie könnten wir da zu einander finden? Grüße Bei mir sind die Alarmglocken ja auch an. Etwas zumindest. Hatten das so ähnlich bei unserem Wohnwagen. Die Polster und und Matrazen haben alle so einen muffigen Eigengeruch gehabt obwohl der Wohnwagen komplett trocken war und immer noch ist. Haben alle Matratzen und Bezüge getauscht und ein Ozongerät hineingestellt und alle Gerüche sind bis heute verschwunden. Könnte mir gut vorstellen und hoffe das dies diesmal auch so sein könnte. Kann das aber selbst schlecht beurteilen. Dirk falls das ein Angebot von dir ist und Du mir helfen könntest, würde ich mich wirklich sehr darüber freuen und das Angebot annehmen!! :-) Ups ich glaube ich schreibe hier grad alles doppelt. Hab nicht gemerkt das meine Nachrichten erst noch von einem Mod gecheckt werden und sie deshalb nicht sofort sichtbar sind. .
KN ist eine Kurznachricht, also eine direkte Forumsinterne "Mail" an ein anderes Mitglied. Die sind anfangs gespoerrt um zu vermeiden, dass sich irgendwelche Trolle oder Bots anmelden und die Teilnehmer mit Werbung vollmüllen. Wenn du eine Mailadresse hast, die du hier angeben willst, mach das doch in der Form meine "adresse at gmy.de" oder so ähnlich. AM besten nicht deine Hauptadresse, damit sie nicht für Spam missbraucht werden kann. ZUm eigentlichen Thema. Dass dir der Vorbesitzer sein Mobil zum Check überlöässt ist erst mal ein gutes Zeichen und so lange du nichts unterschrieben hast, kannst du immer noch "sorry, Danke nein, weil.... Feuchtigkeit, etc......" sagen. Habe heute mal etwas an dem Womo rum gefingert. Bin auch mit dem Feuchtigkeitsmessgerät rum gegangen. Ich konnte keine hohen Werte feststellen nach meiner Messung. Das höchste war 17. Habe aber festgestellt das der Kühlschrank nicht angeht. Hat überhaupt keinen Strom oder geht zumindest nicht an. Desweiteren ist die Fahrzeugbatterie über Nacht fast ganz leer geworden. Die zwei Aufbaubatterien sind voll. Komisch, eigentlich sollte doch eher Strom aus den Aufbaubatterien gezogen oder? An dem Bedienpanel war auf 12v gestellt über Nacht. Lichter waren alle aus. Der Besitzer konnte mir am Telefon auch nichts sagen. Soll die Sicherungen vom Kühlschrank mal kontrollieren. Diese 30 Amoere Sicherung sah in Ordnung aus. Muß da morgen noch mal schauen und die Sicherungen trotzdem tauschen. Einzige Stelle die höher war, ist die Wölbung vom Wohnraum hin zur Fahrerkabine. Kann mit der Hand aber nichts fühlen. Könnte was metallisches drunter sein vielleicht. Hallo eine Feuchtigkeitsmessung bei der augenblicklichen Trockenheit macht keinen Sinn, da sollte jedes Womo ausgetrocknet sein. Abhilfe: Womo zumindest mal mit dem Schlauch und Strahldruck eine Weile bewässern, auch von unten. Der Kühlshrank läuft auf 12 Volt in der Regel nur wenn der Motor läuft. Gruß Joachim Hallo Joachim. Danke für deine Antwort. Der Kühlschrank funktioniert auch nicht mit Landstrom. Ist komplett aus und lässt sich nicht einschalten. Die Starterbatterie lädt auch nicht mit Landstrom. Sie hatte gestern Abend 10,2Volt. Heute morgen waren es 10.6 Volt. Wenn der Motor an ist lädt sie über die Lichtmaschine. Irgendwo ist da was nicht in Ordnung. Fängt ja schon gut an. :( Der Motor startet mit 10,6V Spannung der Starterbatterie ? Wie wurde die Spannung gemessen? Beste Gruesse Bernd Alles nochmal in Ruhe durchgelesen……klingt schwer nach „unendliche Geschichte“….. Meins wär‘s gefühlt nicht - es sei denn, du magst Bastelbuden und schraubst lieber statt zu fahren. Hallo Bernd. Ja der Motor hat gestartet gestern mit 10,2Volt. Abgelesen hab ich die Spannung am Panel. Hallo Holland Sued. Hatte in der Tat auch beim Adac gesucht. Hatte aber einen Hinweis gefunden das der Service nicht mehr angeboten wird. Könnte es aber in der Tat dort noch mal versuchen unter der Telefonnummer. Danke Und ja, da ist anscheinend wohl doch einiges mehr dran zu machen. Ich bastel schon gern selbst und die die Reperaturen die die Vorher im Raum standen hätte ich selbst erledigen können. Der Preis war auch erstmal gut wie ich finde. Von Elektrik hab ich aber leider überhaupt keine Ahnung.
Für einen Abgesang finde ich die Faktenlage etwas dünn. Wenn der Kühlschrank nix tut, kann das viele Gründe haben. Elektronik defekt, ohne Strom, EBL defekt (darauf würde die nicht-Ladung hinweisen). Müsste man mal mit einem Multimeter ran. Schick mal genauen Typ von Kühlschrank und EBL, dann kann man Dir bestimmt ein paar Hinweise zur Prüfung geben. Feuchtigkeit müsste man natürlich sicherstellen.
Eura aus dem Baujahr? :gruebel: Der dürfte wohl KEIN klassischen EBL haben sondern eher ein Stromverteilungsmodul? :gruebel: Grüße Dirk Wenn du im Womo 220 Volt Steckdosen hast, funktionieren die wenn du Landstrom angeschlossen hast? Wenn nich 220 V Sicherung und FI suchen und schauen ob die ausgelöst haben. Könnte Ursache für alle Probleme sein die du genannt hast. Das 220 Volt Anschlußkabel könnte es natürlich auch noch sein. Gruß Joachim Baujahr ist 2012. Der Kühlschrank ist ein Dometic Rmd 8555 mit Backofen oben drüber. Wenn Land-Strom angeschlossen ist funktionieren die Steckdosen. Bei ausgeschaltetem Fahrzeug zeigt die Starterbatterie 10,2 Volt. Sobald der Motor gestartet wird geht die Anzeige auf 11,2 hoch. Motor aus geht's schnell wieder runter. Aufbaubatterien 14,2 Volt Wenn die Volt zahlen von der Starterbatterie stimmen....dann ist sie bei 10,x V leer...da springt nix mehr an. Du verwechselt sicher Aufbau mit Starterbatterie Moin ……ich würde das alles von einem Fachmann prüfen lassen oder / und sofort vom Kauf zurücktreten. Gruß Michael Zu dem Bild von gestern, 22.28: Was ist das rechts im Hintergrund für eine komische Welle? Wenn der Motor läuft sollten ca. 14 V Anliegenn. Wenn Batterie voll sinkt sie auf Ruhespannung 13+V. Lima messen wieviel da an Spannung und Ampere rauskommen.
Wenn du diese Vertiefung meinst, da bin ich mit dem Prüfgerät lang gegangen glaube ich. Wundert mich zwar auch das bei 10,1 Volt überhaupt noch was startet, ist aber irgendwie so. Da muss wirklich mal durchgemessen werden. Vielleicht ist auch die Starterbatterie kaputt obwohl die erst Zwei Jahre alt sein soll. Mal sehen. Ich muss das Wohnmobil ja nicht kaufen. Das ist das gute daran. Zur Not suchen wir weiter.
Dazu noch die Sat, die den Sittich macht….wen; man auf sowas Wert legt und dafür zahlt, sollte es doch gehen, oder? Darüber hinaus ist es nur bedingt ein „Abgesang“ für den TE, wenn ich schreibe „meins wärs nicht“… Aber mal im Ernst: wenn man einen Wagen anbietet (was ICH machen würde, wenn da alles absolut „pipapo“ wäre) zum Verkauf, dann sollte der doch möglichst „perfekt“ sein und den möglichen Käufer „anlachen“….. vllt …ggf…“ist das ja nun hier der Zustand und so frage ich mich, was denn da noch alles schlummert?! Für MICH! wäre der Wagen raus aus der Auswahl…. Defekt, defekt, defekt, funktoniert nicht, ...unklar, optisch nicht so gut..., muffiger Geruch. Und das bei einem Auto, das erst 12 Jahre alt ist. Ohne bisher etwas über den möglichen Kaufpreis gehört zu haben, ich wäre auf jeden Fall raus. Thomas Ich würde das erstmal mit einem Multimeter nachmessen und zwar direkt an der Starterbatterie. Zumindest bei uns wir die Spannung vom EBL über eine eigene Messleitung gemessen. Vielleicht ist da irgendwo ein hoher Kontaktwiderstand das Problem. Dass Lima und Ladegerät gleichermaßen kaputt sind, kann ich mir kaum vorstellen. Der Kühlschrank ist ein AES-Gerät. Ohne eigene Versorgung mit Dauerstrom 12V tut der nix. Müsste man nun mal prüfen, ob dort überhaupt Spannung anliegt. Moin, als erstes mit einem Multimeter direkt an der Starterbatterie messen, wenn da wirklich nur 10,5V anliegen, neue Starterbatterie einbauen. Alles andere ist zwar etwas zeitaufwendig, aber bis hier her habe ich nichts schlimmes gelesen. Wenn der Kaufpreis stimmt greif zu. Ich vermute mal, es ist der hier --> Link Die Fotos sind qualitativ so lala, aber insgesamt steht der doch gut da. 31k km und 3l Maschine sind natürlich erstmal eine solide Basis. 50k € bei der Ausstattung wirken jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen. Ich würde Dir raten: Kauf Dir ein paar Klebepunkte und markiere die Stellen sowie Werte, an denen Du gemessen hast. Dann lass das Fahrzeug waschen und miss ein wenig später nochmal und vergleiche die Werte. Bei den vielen Textilien im Raum muss der müffelige Geruch nicht aus einem Feuchtigkeitsschaden stammen. Kann ja sein, dass da öfter nasse Hunde drin waren oder ähnliches. Dann sollte eine Ozon-Behandlung nachhaltig helfen. Die Elektrik sollte in den Griff zu bekommen sein. Wie gesagt: Spannung einfach mal an der Starterbatterie testen. Wenn es noch die erste ist, kann es auch einfach sein, dass sie am Ende ist. Das kann jede Werkstatt mit einem Batterietester feststellen. Bosch-Dienst ist für so Elektrik-Themen immer eine gute Anlaufstelle. Viele Grüße Florian Achso, ein Nachtrag noch: Die Elektronik vom Kühlschrank sollte gut über das unter Lüftungsgitter zugänglich sein, siehe Serviceanleitung: --> Link Neue Elektronik wäre zur Not überschaubar. Beobachte auch mal, ob die Starterbatterie wirklich im Stand entladen wurde (Deiner Panel-Anzeige traue ich nach wie vor nicht :). Das könnte theoretisch auch an einer defekten Kühlschrank-Elektrik liegen, denn das Dauerplus der Heizpatrone liegt (zumindest bei uns) auf der Start- und nicht der Aufbaubatterie. 12V für die Elektronik kommt von der Aufbaubatterie und D+ natürlich vom Fahrzeug wenn der Motor läuft. Auf S.9 steht jedenfalls die Belegung der Stromanschlüsse vom Kühli. Da kannst Du ja mal mit Motor an / aus die verschiedenen 12V-Klemmen überprüfen. 230V würde ich dabei erstmal abklemmen. Vielen Dank für die Antworten und Tipps erstmal von allen. Echt Klasse. Heute war ein Forumsmitglied sogar bei mir und hat sich die Kiste mal angeschaut. Danke noch mal Dirk! ✌️ Haben direkt an der Starterbatterie gemessen. 13, 2 Volt waren es meine ich. Also scheint der Wert auf dem Panel nicht zu stimmen, warum auch immer. Bei 10 Volt dürfte das Womo auch nicht starten. Am Kühlschrank haben wir hinten auch gemessen. Da sind einmal 2 dünne + und minus Kabel mit 13 Saft drauf und 2 dicke. Auf den dicken war nichts drauf. Landstrom war währenddessen angesteckt. Auf dem Panel war aber 12v eingeschaltet. Wo der Fehler liegt haben wir leider nicht feststellen können. Ich habe aber aber noch einige Sachen über Wohnmobile erfahren und wir haben noch festgestellt das der Wasserhahn undicht ist irgendwo unten an den Anschlussrohren direkt. Dieses Womo welches du verlinkt hast ist es nicht "Flo". Bei 50K würde ich erwarten dass alles funktioniert. Das ist nirgends zum Verkauf eingestellt. Es ist aber ähnlich. Hat 180ps, schon132000km gelaufen, ist aber deutlich günstiger. Deswegen tue ich mir das gerade auch an. Wenn ich wüsste was die Reperatur des Kühlschranks und des Fehlers der Anzeige am Panel ist, würde mir das meine Entscheidung erleichtern.
Das Panel selbst wird keinen Fehler haben! Da kommen halt nur 10V von der Starterbatterie an. Die Leitung dahin wird irgendwo ein Kontaktproblem haben. Angerosteter Stecker bzw. Pol oder Masse… :gruebel: Und der Kühlschrank? Ohne Strom keine Funktion. Ich gehe davon aus das da irgendwo in der Zuleitung „was begraben“ liegt. Vielleicht ist Wasser irgendwo reingelaufen ( und hat Kontakte oxidieren lassen ), Masseproblem, Relais kaputt,… An den Kühlschrank selbst könnte man ja mal mit einer „Freilandleitung“ 12V geben. Und wenn es nur aus einer Moppedbatterie wäre. Dann siehst Du auf jeden Fall ob er überhaupt „einen Ton sagt“. Denn auch auf Gasbetrieb müsste das Display ja angehen und man müsste die Leistung und die Betriebsart anwählen können. Grüße Dirk Danke Dirk. Werde das mit der Freilandleitung mal versuchen. Das mit der unplausiblen Messleitung hatte ich ja schon erwähnt ;) An beiden dünnen Leitungspaaren lagen bei Motor an 13V an? Dann sollte die Elektronik in jedem Fall angehen, eigentlich auch ohne D+ (siehe Servicehandbuch weiter oben von mir verlinkt). Wenn nicht, würde ich hier 250€ für eine neue Elektronik einplanen. Aber an den dicken Leitungen sollte ebenfalls immer 12V anliegen und zwar von der Starterbatterie. Die Leitung sollte getrennt nahe der Batterie abgesichert sein. Vielleicht durch eine defekte Elektronik die Sicherung defekt? Achso, nochwas: Es mag täuschen, aber auf dem Foto sieht der Stecker nicht so gesund aus. Vielleicht hat die 12V-Dauerstrom-Versorgung (die dünnen Kabel) ein Kontaktproblem. Dann wirklich dort per Freilandleitung 12V anlegen. Denn die Elektronik muss in jedem Fall laufen. Vielleicht auch mal die 12-Heizpatrone auf ihren Widerstand messen, sollte nicht 0 Ohm, aber auch nicht unendlich sein. Nicht, dass die einen Kurzschluss hat und die Elektronik mit ins Jenseits gezogen hat. Der Stecker sieht nämlich so aus, als sei ihm mal etwas warm geworden, insbesondere die defekte Isolierung von einem der dünnen Kabel finde ich merkwürdig. Schaltplan etc. ist ja alles in Servicemanual.
Ich muss mich korrigieren. Bei unserem EBL kommt Dauerplus (die dicken Kabel) für den Kühlschrank zwar von der Starterbatterie, wird aber im EBL, sofern kein AES-Kühlschrank verbaut ist, über ein Relais nur bei laufendem Motor mit Strom versorgt. Bei einem AES-Kühli wird das Relais per Sicherung überbrückt. Bei einem AES-Kühli wäre das Relais nicht nötig, würde aber nicht schaden, sofern das 12V-Plus für die Steuerung (dünne Kabel) immer anliegt. Insofern auch dort gerne mal Motor an/aus vergleichen. Habe heute mal eine externe Batterie an die dicken Leitungen geklemmt. Ging auch nichts. Die dünnen waren aber ohne Strom während dessen. Danach das selbe Spiel mit den dünnen. Auch nichts. Bin jetzt restlos.
Wieso waren die dünnen ohne Strom? Hattest Du Landstrom nicht angesteckt bzw. am Bedienfeld die 12V nicht an?? :gruebel: Grüße Dirk Wie schon geschrieben, wenn Du 12V an den dünnen Kabeln anlegst und die Elektronik keinen Muks von sich gibt (also 2s auf den Power-Knopf müssen schon sein), dann könnte die Elektronik defekt sein. Allerdings wie gesagt vorher die 12V-Heizpatrone durchmessen, nicht, dass die durch einen Kurzschluss die Elektronik zerstört hat. Und an den dicken Kabeln liegt auch keine Spannung an, wenn der Motor läuft? Und noch ein Nachtrag: Wir haben Dir ja schon recht genau geschrieben, was Du alles messen und wie Du vorgehen solltest. Das scheint Dir ja leider egal zu sein. Dann wäre die Empfehlung: Ab zum Dometic-Partner: Der hilft gerne :) Wieviel Volt haben den die Aufbaubatterien? Direkt gemessen am Batteriepol? Möglicherweise sind die Batterien ja am Bedienteil vertauscht und die Aufbauakkus sind mit 10,6V leer. Das würde auch erklären, warum der Kühlschrank nicht läuft - dessen Elektronik benötigt zwingend 12V, auch bei Landstrombetrieb oder Gas, und schaltet unter einer Mindestspannung einfach ab.
mikama hat ja die 13V gemessen, allerdings nicht ganz so, wie vorgeschlagen. Aber Deiner Idee würde ich dennoch auch mal folgen. Es wäre trotzdem spannend, endlich mal folgende Werte zu bekommen, alles OHNE Landstrom, das wäre eine Fehlerquelle mehr. 1) Spannung dicke Kabel (A+B im Servicehandbuch) mit Motor an und Motor aus. Bei Motor an muss dort zwingend Spannung anliegen, sonst geht die Heizung nicht auf 12V. 2) Spannung D+ (D+ und - , siehe Servicehandbuch): Hier darf nur bei laufendem Motor Spannung anliegen. Auch mit Motor an und aus prüfen. 3) Stromversorgung Elektronik (C + D im Servicehandbuch). Auch mit Motor an und aus messen. Muss IMMER versorgt sein, sofern am Panel 12V-Wohnraumraum eingeschaltet ist. Sonst tut der Kühlschrank wie von UweHD geschrieben genau gar nix :) Ist S+ am Stecker belegt? Das wäre Solarplus und würde dafür sorgen, dass der Kühlschrank mit Prio 1 12V nimmt, auch wenn der Motor nicht läuft, da Solarüberschuss vorhanden. Prüfe alle Spannungen am Stecker UND so nah wie es geht am Gerät (sind da Lüsterklemmen vorhanden?), dann würdest Du ein Kontaktproblem erkennen.
Die Starterbatterie hatte gemessene 13,3V, die Aufbau 14,2V und die 30A Sicherung vom Kühlschrank war auch in Ordnung. Da Eura, zumindest in dem Baujahr, keine klassischen EBLs verbaut hat sondern die Verteilungsmodule von CBE dürfte ein Fehler an der Stelle eigentlich auch auszuschließen sein? :gruebel: Unabhängig davon das der Kühlschrank auf 230V ja laufen sollte ( könnte man vielleicht mal "direkt" ausprobieren, die 12V auf den "dünnen Leitungen" liegen ja an ) müsste die 12V-Versorgung bei den "dicken Leitungen", meiner Meinung nach, einen anderen Fehler haben. Dazu müsste man vielleicht mal die Leitung von dem roten Stecker ( hinter dem Kühlschrank-Gitter ) weiterverfolgen in Richtung Verteilungsmodul bzw überhaupt mal messen ob am Verteilungsmodul die 12V für den Kühlschrank anliegen. Nur weil die Sicherung in Ordnung ist heißt das ja nicht das da auch Strom anliegt. :gruebel: Also grundsätzlich eine Sisyphusarbeit. Um aber auf die grundsätzliche Fragestellung zurückzukommen: wenn an dem Womo TÜV gemacht werden muss, die Gasanlage / der Druckregler nach 10 Jahren getauscht werden muss, der Wasserhahn erneuert werden muss und das Kühlschrankproblem angegangen werden muss dann sind das, meiner Meinung nach, alles keine unlösbaren Aufgaben. Ob das Womo "TÜV" bekommen kann kann man herausfinden wenn man zum "TÜV" fährt. Ok, kostet 150€ aber dann weiß man was man hat ( oder auch nicht hat ). Duocontrol mit Schläuchen kostet 400€, Gasprüfung 100€ sind 500€. Wasserhahn ( 100€ ) und Kühlschrank können immer mal kaputt gehen! Was wenn die jetzt funktionieren würden aber in 4 Wochen auf dem CP dann den Dienst quittieren? Das ist halt "allgemeines Risiko". Die Frage muss doch lauten was kostet mich das Womo jetzt, was muss ich reinstecken und wieviel würde es kosten wenn ich ein Womo kaufen würde bei dem "alles gemacht" ist ( TÜV, Gas, ... ). Mich würde ein undichter Wasserhahn nicht stören: den kann man tauschen und das wäre mir lieber als das da jemand vorher was "dranrumgeflickt" hat, vielleicht noch mit Silikon...., das dann 5 Minuten hält und mir dann nach der Übergabe "zerbrösel". Dann doch lieber jetzt bewußt "den Schaden" in kauf nehmen, 100€ Preisnachlass aushandeln und selber einen nagelneuen Wasserhahn einbauen. Dann weiß ich was ich habe. Ok, Gretchenfrage ist Kühlschrank: - kann ein Verbindungsproblem sein das mit Schleifpapier und Kontaktspray behoben werden kann - kann ein Ersatzeil defekt sein das 250-300€ kostet - kann auch ein neuer Kühlschrank fällig sein ( eher unwahrscheinlich ? ) für 2.000€ Auf der anderen Seite: wenn man das Womo vielleicht 5.000€ unter "Marktwert" bekommen könnte.... :gruebel: Grüße Dirk |
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