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Ich wünsche Dir das Du auch alle Kabel richtig findest, so eine Nachrüstung ist doch erheblich aufwendiger, als bei meiner kompletten neu Installation.
Ja, nun mach ich hier weiter. Da Trennrelais ist draussen, leider waren die Drähte nicht richtig beschriftet, so dass nun die Sucherei losgeht. Aber erst mal die fehlenden Bilder:  der B2B Lader wurde freundlich im Unterschranck der Spüle montiert. Dort sind sowieso alle notwendigen Leitungen für die Ansteuerung.  einbauen, anschliessen, Motor starten, Läuft!  Das Fraron Ladegerät wurde nicht an die alte Stelle sondern etwas weiter vorne im Kasten der Heizung montiert. So kommt man von der kapine durch hochheben der Matratze an das Gerät. Der Vorteil davon ist dass ich so bei längeren Standzeiten mit Netzanschluss die Batterie über den Trennschalter abkoppeln kann und das Fraron auf Netzteil 12V umschalten. Das spart Zyklen und die Geräte werden schön mit stabilen 12 V versorgt. Fertig bin ich zwar mit den Nerven, aber nicht mit der Elektrik.  Der Wiedereinbau des Scheiber Panels gestaltet sich schwierig, weil durch den Entfall des Koppelrelais so viele Drähte übrig bleiben oder anders verschaltet werden müssen. Ich sehe das aber locker. Wenn Wasser, Heizung und Licht funktionieren, können die anderen Funktionen Zug um Zug restauriert werden. Offensichtlich ein Langzeitprojekt. Übrigens hat die Tage die Solaranlage und Startbatterie komplett vollgeladen.Der neue Batteriecomputer zeigt nun 100% bzw. 280 AH. Soweit so gut, folgende Dinge sind noch zu erledigen: - Reparatur der Scheiber Steuerzentrale - Einbau der kleinen DC/DC Wandler für LED Lampen - Einbau neuer Halter für LED-TV - Änderung diverser Abdeckplatten - Einbau Anzeige Netzanschluss - Nachvollziehen der vorerst übriggebliebenen Verdrahtung und gegebenenfalls Neu-Verschaltung. Und alles was sich im Lauf der weiteren Arbeit an interessanten Problemen noch findet. Demnächst in diesem Theater. Liebe , Alf Hallo Kintzi, sollten die 15,6 Volt ist ein gut gehütetes Geheimniss der Batteriehersteller sein?. Ich glaube schon!!! Nur wird dieser Wert hier falsch interpretiert. Man muss sich von dem Gedanken lösen, dass es dabei um einer dauerhafte Ladung mit dieser Spannung geht, diese würde ja zum starken Gasen und einem erhöhten Wasserbrauch führen, was einen frühzeitiges Sterben der Batterie bedeuten würde. Es geht hierbei um Impulsartige-Spannungsspitzen (2 milli Sekunden) die in der Lage sind die vorhandene Blei-Sulfatierung an der Platten zu lösen, also eine hohe Spannung in die Batterie zu bringen, ohne die schädlichen Nebenwirkungen. TeXas So, heute konnte ich wieder ein wenig weiter machen ... - Die Scheiber Steuerzentrale ist eingebaut und angeschlossen. Alles scheint zu funktionieren. 8) - Satelitenschüssel funktioniert ;D - Fernseher funktioniert ;D - Heizung funktioniert :lach: - Kühlschrank funktioniert ;D - Batteriefach abgedeckt :ja: - Einbauschränke ausgesägt :ja: - Kabelwirrwar geordnet :mrgreen: naja, ein wenige geordnet - Schaltplan korrigiert :ja: Bei der Wiederinbetriebnahme der Eingangstreppe ist mir aufgefallen, dass das Motorchen in Bewegung ca. 5 Ampere zieht und dann an den mechanischen Anschlag geht. Der Motorstrom steigt auf über 15 Ampere, es gibt keinen Endschalter ... Der Nutzer muss schnell den Finger heben und den Taster loslassen... Frage: ist das so richtig? :?: was ist noch zu machen: - Einbau der kleinen DC/DC Wandler für LED Lampen - Einbau neuer Halter für LED-TV - Einbau Anzeige Netzanschluss - Durchziehen Sense Leitung Batt 1 nach hinten zum Batt-Computer an Batt 2 - Durchziehen Buskabel Batt-Computer zu Display - Würfelsicherung 50A auf Batteriepol aufbauen (brauche dafür größeren Kabelschuh mit 12er Loch) Und alles was sich im Lauf der weiteren Arbeit an interessanten Problemen noch findet. Schön zu sehen das du ebenfalls gut vorwärts kommst. Ich drücke dir die Daumen das du die letzten Kleinigkeiten auch noch in den Griff bekommst, ich bin auch soweit auch fertig bei mir, fehlt nur noch das Verkleben der Panele und der Sat Anlage, aber damit muss ich wohl oder übel noch etwas warten. :) Viele Andi
Naja, ich bin gar nicht sicher dass ich gut vorankomme. nächste Woche fahren wir Freitag zum Schifoarn, vorher muss ich sauber machen und die ganzen kleinen Kupferspiesschen aus den Polstern saugen. Ein Paar Drähte, Kabelschuhe und jede Menge Sicherungen pack ich ein, dann kann ich in der Pausen zur Not weitermachen. Hauptsache die WC-Pumpe und die Heizung funkt! Liebe , Alf Hallo, meine Netzüberwachung sieht so aus:  Messwandler direkt nach dem FI/LS vor den Verbrauchern / Steckdosen. So sehe ich bei Landanschluß meinen Verbrauch und kann, je nach Vorsicherung an der Säule, meine Verbrauche zu- oder abschalten. Cool, alles was blinkt, leuchtet und Spannung anzeigt ist per se gut! Mit netzanzeige meinte ich den Kontakt welcher in der Scheiber Zentrale die grüne Diode leuchten lässt und den Warnsummer wenn man mit Kabel am WoMo starten will. So, nun ist es Zeit, ein Fazit zu ziehen. Nach 5 Tagen Winter-Camping ist die Anlage ausreichend getestet. Die kleinen Restmängel werde ich noch Zug um Zug beheben, und nicht mehr im Detail hier beschreiben. B2B: Verbaut wurde wie vorne genauer geschrieben der Booster von Votronic mit 45A. Durch die Ansteuerung über die Spannung der Startbatterie lädt der B2B sobald die Bordspannung der Lichtmaschine über die 13,4 Volt steigt und stoppt sofort sobald der Motor abgestellt wird. Alles funktioniert prima, die Ladeleistung konnte aber aufgrund voller Batterie nicht ausgenutzt werden. O.K. würde ich wieder so machen Da der Kühlschrank nach dem Ausbau des Relais nun über kürzere Strippen und durch die Aufbauspannung versorgt wird, ist die Kühlleistung im Fahr-Betrieb wesentlich besser als vorher. Allerdings bin ich derzeit gezwungen den Kühli nach Abstellen des Motors manuell umzustellen. Ein AES-Signal hat das alte Ding nicht. Hier werde ich das alte Relais wieder einbauen und zwar hinten in der Nähe der Aufbaubatterie. Der Kühlschrank kann dann über das Relais laufen, ich plane eine automatische Ansteuerung der 12Volt Versorgung über "B2B in Betrieb" oder "AES" aus der Solaranlage. Eventuell noch einen manuellen Schalter falls man unbedingt die Batterie damit belästigen will. Hier ist also noch Änderungsbedarf! Das Fraron 30 A Ladegerät ist Super! Im Einsatz hebe ich bisher in der Regel mit Ladeschlussspannungen (Absorption) von 14,8 Volt geladen. Abends, wenn die Vielzahl der elektrischen Verbraucher wie Fernseher, Satellit, LED usw an sind, kann ich das Gerät auf Netzbetrieb schalten, dann wird die Floatspannung gehalten. War jetzt praktisch solange die LED noch nicht alle auf den DC/DC Wandlern hängen. Nach einer tieferen Entladung hatte ich auf CA/CA sprich 15,5 Volt gestellt. Funktioniert problemlos. Das Fraron Gerät ist m.E. ein hidden Champion und Preis/Leistungsieger. O.K. würde ich wieder so kaufen Die Solaranlage mit den 2 100 Wattpeak Semiflex-Modulen und dem 250Wp Mppt Regler funktioniert einwandfrei, 98W war bisher die abgelesene Spitzenleistung Mittags bei voller Sonne und um die Null Grad Aussentemperatur. (Hier spielt die flache Anordnung der Leistung einen bösen Streich) Über Tags schaltete ich deshalb das Fraron-Ladegerät ab, um Strom zu sparen und weil die Solaranlage sonst nicht einspeisen konnte. Zeitweise lief der Kühli teilweise auf 12 Volt und saugte dann um die 7 A aus der Batterie. Auch die Startbatterie hing abends mit über 13 Volt im vollgeladenen Zustand. O.K. würde ich wieder so machen Es reizt mich, noch weitere 200 Wattpeak dran zuhängen, die Verkabelung habe ich ja schon dafür vorgesehen. Falls ich die nächsten Monate nie über 125 Watt sehe, mach ich das. Die Temperaturmessung muss ich noch anschließen. Die Winner Solar SMF Calzium/Calzium Batterie hat mit ihren 280 Ah C100 genug Power für unsere Bedürfnisse. Über Tags lief der Kühli auf 12 Volt, ohne Landstrom und holte sich in ca. 8 Stunden Abwesenheit maximal um die 50Ah aus der Batterie. Der Rest wurde ja über Solar eingespeist. Sprich, ohne Kühli (bzw. Kühlschrank auf Gas) brauchen wir keine Landstrom mehr! Die Batterie nimmt nach Teil-Entladung spontan wieder Ladestrom an, wird mittels Ladespannung 14,8 Volt nahezu voll. Die Starkladung auf 15,5 Volt werde ich nur gelegentlich als Desulfatisierung manuell durchführen. O.K. würde ich wieder so kaufen, für 250,-- € ein Schnäppchen! Die Satellitenanlage und der neue 12V 22 Zoll LED Fernseher haben abends einige Stunden zur Vertreibung der Langeweile beigetragen. Alles funktioniert, gemessene Leistungsaufnahme um die 2A bei 13 Volt - 25 Watt. Philips TV gute Wahl! Ach ja, der Batterie Computer mit 100A Shunt: Schönes Spielzeug, braucht Mann unbedingt! Verblüffend genau. Ja, soviel dazu. Umbauprojekt abgeschlossen, kleinere Fehler und Probleme werden mich die Folgewochen beschäftigen, aber erst wenn es wieder wärmer ist. Liebe , Alf :top: Klasse :top: :top: Hi, Eben habe ich mir als Vorbereitung für den Einbau an die DC/DC-Wandler kleine Flachstecker für Platinen gelötet. Es passen die 2,8 mm Steckanschlüsse mit 0,9 mm Lötstift (Bohrungen in den Platinen sind 1mm) Über Ebay 100 Stück ca. 2 €. An Eingangsspannung 14,75 Volt (Batterie an Ladegerät) geben die Platinen voll aufgedreht 14,4 (+- ein paar zerquetschte) Volt ab. Also minimale Verluste! Alle Platinen habe ich nun auf 11 Volt Ausgangsspannung eingestellt. Damit leuchtet eine versuchsweise angeschaltete LED mit gefühlten 100% und bleibt schön kühl. Guckst Du: Vorher -  Nachher -  Besonders gut gefällt mir übrigens der transparente Schrumpfschlauch für die Crimpstecker (hier an der LED), welchen ich auch in der Bucht gefunden habe: Detail -  Liebe , Alf
Deine LEDs werden es Dir danken und bestimmt ewig halten ... Das mit den Steckanschlüssen sieht sehr gut aus, kannst du mir die Artikelnummer oder den genauen Namen bei ebay evtl einmal nennen? Habe nämlich auch noch 10 Stück vor mir und meine bisherige Methode ist eindeutig schlechter.. :) Suchst du nach: Flachstecker 2,8x0,8 für Platinen unisolierte Flachsteckhülsen 2,8x0,8mm für 0,5-1,5mm² Kabel Schrumpfschlauch transparent 3,2/1,6mm Dann findest Du die Sachen beim Anbieter mw-Shop.com oder auf ebay. Zum Löten habe ich eine Weller Lötstation benutzt. Viel Erfolg wünscht Alf Super, vielen Dank dir. Die anderen Teile habe ich zum Glück alle hier mir fehlen nur die Flachstecker zum einlöten, sind jetzt dank dir aber auf dem Weg zu mir.. :) Gerne doch ... So, heute kam endlich der 16 qmm Kabelschuh mit dem 12er Loch für die Kunststoffschraube der Würfelsicherung. Verpresst, mit Lötzinn geflutet und eingeschrumpft ... Die 50A Sicherung direkt an der Batterie dient mir als Kurzschluss-Schutz und als Batterie-Schutz. Daneben habe ich einen Dauerplus-Abgang mit einer 1A Sicherung direkt nach der Klemme installiert, für die paar Dinge welche immer Strom brauchen. (Frostschutz, Batterie-Computer ...)  Der blanke Stift vorne wurde noch mit Schlauch eingeschrumpft und das Ganze in das RAPIDO eingebaut. Wieder eine Baustelle weniger ... Liebe , Alf
Selbst hier sieht der Sicherungshalter schon etwas verzogen aus, bei einer 1A Sicherung aber noch im Grünen. Für höhere Ströme gehen die Teile nicht mehr. Wir hatten solche in einem Kästchen bei 30A verwendet und sie sind förmlich weggeschmolzen. Ähnliches habe ich auch schon von kleineren Strömen gehört. Also IMHO besser nicht über 10A verwenden. RK Ich hatte hier: --> Link vergessen die Stromaufnahme zu posten. An 12,6 Volt Batterie ziehen die DC/DC-Module unbelastet zwischen 12,5 bis 14,5 mA ... Also sollte man die Dinger grundsätzlich hinter dem Lichtschalter oder in der geschalteten Leuchte installieren. Liebe , Alf Bezugsquelle fewhlt noch Alf :D . bert
Wofür? Für die Module, oder hab ich das was überlesen. Will auch auf Led umrüsten, sind bei mir aber lauter einzelne Leuchten mit Schalter verbaut. Da wird kein Platz für den DC/DC Wandler sein. Vor dem Schalter mag ich nicht, da der Hauptschalter im Mobil öfters an bleibt. Vielleicht einen mit ausreichend Leistung in die Lichtzuleitung? bert Suchts Du: "5x LM2596S DC-DC Step-Down Schaltregler Power Supply Modul Wandler Konverter" Ich hatte hiergekauft: Link zum eBay Artikel 5 Stück für unglaubliche 4,95 € inclusive Versand aus Honkong ... Ich werde strangweise montieren, weil ich habe 4 "Hauptschalter" für Licht neben der Aufbautüre im Scheiber-Panel im Rapido, mit jeweils folgenden Schaltern für die einzelnen Lampen. Wenn ich nicht im Auto bin schalte ich an der Zentrale aus ... Liebe , Alf
hört sich richtig gut an, Klasse Andreas Danke ALf :top: bert So, heute war nach der Reparatur der Bordeinspeisung --> Link noch Zeit für den Einbau des ersten DC/DC Wandlers. Es hat den Dunstabzug getroffen, da ich dort sowieso noch auf LED umrüsten musste.  es war ein wenig tricky den Dunstabzug abzunehmen und die LED in die Halogenstrahler einzubauen. Da ich als LED DC/AC-Typen verwende, musste ich mir wenigstens nicht um die Polarität Gedanken machen. Der DC/DC-Wandler wurde auf 12,2 Volt eingestellt und das Ganze am Schreibtisch mit Hilfe eines alten Eisenbahn-Trafos ausprobiert. Die Dc/DC-Wandler schalten bei Spannung unter Sollwert einfach durch, die LED beginnen so schon bei rund 6 Volt zu leuchten, knapp oberhalb 12 Volt wird dann eine konstante Spannung weitergegeben. Ich konnte bis 18 Volt testen, alles prima, nichts wird heiß. Der Wandler ist hinter dem Lichtschalter eingeschleift! Der Dunstabzug-Motor läuft natürlich weiterhin direkt auf Bordspannung. Das DC/DC-Modul ist mit Kabelbinder auf einem Kanaldeckel befestigt und dieser mit Schmelzkleber in den Dunstabzug geklebt. Schön isoliert und scheint zu halten. Ihr seht es auf dem Bild (quasi von innen nach unten fotografiert). Liebe , Alf Hallo Alf Wenn Du mit "Schmelzkleber" sogenannten Heissleim aus der Pistole meinst, dann pass auf damit: Habe den für Kunststoff - Kunststoff - Verbindung, ähnlich Deiner Kombination hier, bei Modelleisenbahn und Kabelkanal verwendet. Nach einem halben Jahr sind die Dinger abgefallen. Und dies ohne Vibrationen ... Du hättest ja den Kabelkanal so anbringen können, daß eine (besser zwei) der Schrauben der Reflektorbefestigung durchgeht. RK Klar, die Bedenken sind berechtigt. Aber ich mache beim schmelzkleben die Oberflächen mit heissluft richtig gut heiß. Dann hält das ewig. Die schwarzen noppen sind keine schrauben sondern kleine kunststoffpilze der reflektorabdeckungen. Falls es sich löst, egal. Ist nun die Unterseite und hat dann Schwerkraft-haftung. Liebe , Alf Ja, 8) Heute gingen die letzten Vorbereitungen auf die erste größere Tour los. Immer noch sind viele elektrische Dinge im Rapido nur provisorisch repariert oder verbessert ... Ich habe mal gehört, bei den Automechanikern ist am Manta der Auspuff lose. So ist es bei den Elektrikern mit den Lampenfassungen. Halten Jahrzehnte. Wir wollen ja autonom unterwegs sein. alles ist schon auf 12 Volt und Energiesparen ausgerüstet. Aber was mich die letzte Zeit genervt hat, dass ich zum Löten immer mit dem Auto in meine Sackgasse fahren musste. Im Keller liegt seit Jahren ein Baumarkt Wechselrichter herum. 1000/2000 Watt, null Sinus. Wurde 2011 für ein gemietetes Wohnmobil, damals zur Versorgung des CPAP-Gerätes gekauft. Baumarkt ca. 80,-- € wenn ich mich richtig erinnere. :razz:  Von Sinus steht schon mal nichts auf der Packung ... Nachdem mich aufgrund vieler Debatten hier im Forum so ein wenig das schlechte Gewissen plagtte, wollte ich wenigstens mal in das Gehäuse reinsehen um zu checken ob das Ding nicht lieber auf EBAY verschwinden sollte. Hier:  So haben die Chinesen konstruiert. Eine wahre Mistkiste! Die lila Knöpfe sind Flachsicherungen 45A in auf die Platine gelöteten Flachsteckern (für max. 10A). Je 2 Leistungs-Halbleiter sind über ein mit Schrumpfschlauch isolierten Flacheisen mittels einer Schraube an den Kühlkörper gespannt. Der Schutzleiter ist über eine Flügelschraube außen am Kühlkörper = Gehäuse anzuschließen. Von dort geht es dann innen weiter zum Schutzkontakt der Steckdosen. Entweder ist das CE-Zeichen ein China-Falke oder der Prüfer steht mit einem Bein im Gefängnis. (wenn er denn gefunden würde) Der Geschäftsführer der Cartrend GmbH in Karlsruhe wird im Zweifelsfall dafür geradestehen müssen ... :roll: Wie auch immer. Das Ding ist im TEchnik-Kasten im Rapido eingebaut, mit Aufkleber "max. 600Watt/Schutzisoliert" versehen. Steckdosen sind nicht herausgeführt. Er ist nur mit 50A abgesichert. Für meine Weller Löststation hat es heute schon gut funktioniert. :lol: Liebe , Alf Hallo wo bekommt man den die Winner 280AH für 150 Euro DiDi Tippfehler 250 € bei Winner Mannheim
Hallo Alf, hast du den Philips-Fernseher auch mit Schaltregler gegen zu hohe Spannung geschützt? Oder funktioniert der auch so?
Ich hab einen Philips 22PFL2978K/12 direkt an 12V hängen. Bisher gehts. Der hat ein Schaltnetzteil am 12V Eingang. Ich hab ihn vor dem Einbau mit einem regelbaren Netzteil getestet und von 9-15V eingestellt, wobei sich nur der Strom geändert hat. Ist keine Garantie, aber IMHO geht er mit den Spannungen im Womo. RK
... danke für die Antwort, da bin ich beruhigt. Sorry fur die spate Antwort. Mein Phillips bekommt im Winter bis zu 16 Volt. :D Keine Probleme. Dein Alf Moderation:Bitte nutze die Zitatfunktion, wenn Du Mitglieder zitieren willst - dies macht es den anderen Nutzern leichter, Deine Texte von den Zitatinhalten zu unterscheiden. Das unvollständige Zitat wurde entfernt. ... aber einen Vorteil haben die fliegenden Leitungen wohl doch: Sie werden mglw. nicht so schnell warm... :?: Hallo berny, Nun ist dein Post hier in meinem Thread vollkommen unverständlich. Kannst du deine Frage bitte mit Zitat wiederholen? Danke. Grüße, Alf
Hallo Alf, ich meinte das Bild (bitte zurückblättern) von KudiWackerl am 28.05.15 18:26:36. Ja, dieser WR war großer Mist. Habe den über Ebay entsorgt und zweimal neu gekauft (den ersten WR zurückgeschickt, der war genauso katastrophal). Nun habe ich ein etwas besseres Gerät, mit vernünftigen Klemmen sogar mit einfachen Statusanzeigen und bin damit zufrieden.  Grüße, Alf Nach nun fast drei Jahren mal wieder ein kleiner Statusbericht ... Es hat sich nichts wesentliches mehr getan. Ladegerät, Solaranlage, Booster, Batterie und Wechselrichter tun ihre Arbeit, weitgehend ohne Beachtung ... Kleinere Schwierigkeiten habe ich nur mit den Resten der Original-Verdrahtung. So wurde zum Beispiel der Anschluss des Kühlschranks 12 Volt an dem Sicherungsverteiler heftig warm während der Fähre nach Sardinien. (12 h Betrieb) nach Reinigung der Kontakte wurde es besser. Auf meiner Arbeitsliste steht seither "Kühlschrank neu mit größeren Querschnitt verdrahten" Die Verdrahtung zur Heizung sollte ich auch mal prüfen, hatte heute Früh rotes blinken. Zur Zeit bin ich den dritten Tag im Pfälzer Wald ohne Landstrom auf dem Stellplatz stehend. Da ich zweimal den Akku des E-Bike geladen habe und tagsüber fast nichts (Gestern vielleicht ca. 15 Ah) aus der Solaranlage kommt, ist die Batterie nun so gut wie leer. 12,2 Volt, Anzeige Batt-Computer 75 Ah Rest. Mit der Nachladung durch die Solaranlage sind das um die 250 Ah, welche ich in den drei Tagen entnommen habe. Abends lief der Fernseher, die Heizung läuft jetzt durch, draußen sind heute morgen -3,5 Grad gewesen. Heute Fahr ich noch eine Runde mit dem Rad, die Sonne kommt hoffentlich jetzt raus. Wenn nicht, dann kann der Booster bei der Heimfahrt seine Pflicht tun. Autonomie ist also gegeben und meine Batterie hat wieder mal einen richtigen Zyklus erlebt. :D Das Ladegerät für das EBike zieht ca. 16 A über den WR, es wird trotz Sinus-WR wärmer als zu Hause am Netzstrom. Definitiv ist die Anlage zu schwach, wenn wir zu zweit radeln würden. Aber welche Frau macht das schon bei diesem Wetter. Bin ein wenig am überlegen, ob sich deswegen weitere 200 Wp Solar rentieren würden ... ich glaube nicht. :roll: Grüße, Alf Ach ja, eines noch: Gestern habe ich nach all der Zeit endlich mal das Loch für den Batteriewächter rausgeraspelt und das Dings vorne an der Steuerzentrale eingebaut ... zwei Stunden hat es gedauert, das Anschlusskabel vom Batterie-Shunt unter der Toilette hindurch, über den rechten hinteren Innenkotflügel durch den Kabelschacht im Kleiderschrank, hinter Gasherd vorbei, den Zugschacht am Eingang hinauf bis dahin zu ziehen. Mein altes Glasfaser-Zugband ist einfach super!  Was meint ihr? (Fällt euch was auf?) Die goldenen Schrauben habe ich nach dem Foto gegen Silber getauscht. Grüße, Alf P.S. da ich den Kabelweg nun gefunden habe, wird als nächstes das serienmäßige 10 mm Kabel Booster zu Batterie gegen 25 mm getauscht.
Yoo, 0,6A gehen verloren, und die beiden oberen Instrumente sind links zu tief (könnte aber auch am Fotografen gelegen haben :razz: ). |
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