Hallo zusammen,
ich habe in meinem Wohnmobil diese Kombo hier: --> Link
Das ist ab Werk drin gewesen.
Nun isses hin... der Grund scheint in einer defekten Batterie zu liegen, zumindest hat es die 40A Sicherung geschmolzen, davor ist wohl die Platine des DS300 abgeraucht.
Meine Frage ist nun, ob einer der hier anwesenden Fachleute mir etwas über die Qualität dieses Systems sagen kann.
Ich bin leider noch nicht so lange dabei, um hier sinnvoll mitreden können.
Was ist gut an dem System?
Was ist schlecht?
Welche Alternativen gibt es dazu?
Danke für Euren Input.
Gruß
Horst
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CBE DS 300 - Vor- und Nachteile - wer hat Infos?
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Wenn ich dem Link folge lande ich bei einem "PC 210"! Angaben zum Fahrzeug können auch weiterhelfen. Hallo Jürgen, in dem PC210 (Gesamtsystem) ist der DS 300 mit enthalten. Auf dem Bild in dem Link sieht man ihn im Hintergrund (mit Sicherungen drin). Das Gesamtsystem (PC210) besteht aus dem DS 300 und dem digitalen Anzeigepanel. Fahrzeugdaten: 2014er Crafter, 2.0 BTDI, 163PS (Euro 5) 2 x 80 W Solar Druckwasserpumpe Carbest 10 l/m Dometic Kompressorkühlschrank 120 l Truma 6D Zwei Fernseher mit Snipe III Wechselrichter 2000W Lampen alles LED Geplant ist ein Aufbau mit 200AH LiFeYPo und 25A Ladebooster. Sorry, aber ich bin mit dem Handy unterwegs, bei mir ist der Hintergrund nur weiss mit einem bunten Fleck. Jetzt zum Thema. Der DS 300 ist in unzähligen Womos verbaut und hat auch in unserem Carthago etliche Jahre seinen Diensrt erfüllt. Ist zwar nicht der modernste, aber bei einem Verteiler ist das nicht wirklich wichtig. Wenn ich erneuern müsste und keine weitergehenden Anforderungen hätte, würde ich ihn wieder nehmen. Da passen wenigstens alle Anschlüsse. Ich habe auch den Vorgänger davon in meinem Carthago. Der PC200 / DS300 hat kapazitative Frischwassertank- und Abwassertanksonden und die Füllmenge wird in Prozent angegeben und nicht nur mit ein paar LEDs. Wenn du einfacheres nehmen möchtest, dann musst du wahrscheinlich auch die Tansonden ändern. Also - bleib dabei! Gruß Andreas
Gut, schlecht, alles relativ. Aber ich kann dir erklären wie dein System funktioniert: Die Hersteller Calira, CBE und Nordelettronica verwenden die Steuerleitung D+ nicht immer zum Steuern des Trenn-/Koppelrelais sondern überwachen die Spannung der Batterien. Liegt die Spannung der Startbatterie unter ca. 13,5V sind auch hier die Aufbaubatterie und der Kühlschrank von der Starterbatterie getrennt. Ist die Zündung eingeschaltet und läuft der Motor steigt die Spannung an der Startbatterie auf über 13,5V. Das Ladegerät erzeugt damit ein „Ersatz-D+“ (D+-Generator) und steuert damit das Trenn- / Koppelrelais der Aufbaubatterie und des Kühlschrankes an. Jetzt werden Starter- und Aufbaubatterie verbunden und der Kühlschrank kann auf 12V betrieben werden. Allerdings werden beide Batterien auch erst wieder getrennt, wenn die Spannung der beiden Batterien auf unter 12,5V gesunken ist und/oder die Zündung ausgeschaltet wird. Bei laufendem Motor werden beide Batterien also gleichberechtigt geladen bzw. entladen. Erst beim Anschluss von Land- oder Solarstrom wird der Unterschied zwischen D+ und spannungsgeführter Steuerung richtig deutlich. Bei Ladung über Land/Solarstrom wird z.B. bei Calira-Ladern zunächst die Aufbaubatterie geladen und erst bei ca. 13,6V wird die Startbatterie parallel geschaltet. Die Ladung der Aufbaubatterie hat bei einer 230V/Solar-Ladung also Priorität. Sind beide Batterien parallel geschaltet müssen sie sich den Ladestrom des 230V/Solar-Laders natürlich teilen. Sinkt die Spannung der Aufbaubatterie unter ca. 12,5V wird wieder getrennt. Diese Grundsätze von Koppeln/Trennen gelten übrigens auch wenn andere Stromerzeuger z.B. Brennstoffzelle an der Aufbaubatterie angeschlossen sind. In wie weit diese Art von spannungsgeführtem Trenn/Koppelrelais mit deiner gewünschten Lithiumbatterie zusammenpasst musst du selbst entscheiden. Der spannende Punkt dabei ist die unterschiedlichen Spannungsverläufe zwischen Blei und Lithium beim Entladen. Eventuell bleibt deine Startbatterie leer! Gruß Andreas Er hat doch geschrieben, dass er einen 25 Booster installieren möchte. Der entkoppelt doch den Ladezweig der Aufbaubatterie von der Starterbatterie so dass solche Probleme nicht auftauchen können. Wichtig ist nur, dass er nicht das vorhandene D+ sondern Zündungsplus Kl15 für die Ansteuerung des Boosters nimmt. Gruß Andreas Hallo, in meinem Womo sind auch PC320/2-HY (Kontroll Panel) und DS470-HY (Verteilungsmodul) verbaut. Hersteller ist CBE. Die rücken keine Schaltpläne raus. Was ich nicht so praktisch finde, ist das nur wenn über das Kontroll Panel der Strom für den Aufbau eingeschaltet wird ist die Alde-Heizung mit Strom versorgt. Somit muss ich immer die komplette Anlage an lassen um aus der Ferne über Mobilfunk die Heizung ein/aus zu schalten. Mir strebt eine Lösung vor, womit ich über den Profinder der Thitronik-Alarmanlage, das Kontroll Panel aus der Ferne ein bzw. ausschalten kann. Vielleicht kann mir dabei jemand weiter helfen. Gruß Klaus Danke für Eure Tips und Meinungen. Wo wäre denn der ideale Einbauort für den Ladebooster? 1. Vor dem DS 300 2. Hinter dem DS300 3. Am DS300 vorbei
Warum ist das D+ aus dem DS300 ungeeignet?
Würde ich auch gern wissen. Ich habe es genommen und es funktioniert wunderbar. Motor an - Booster läuft, Motor aus - Booster aus! Bye Christian Es passt zwar nicht ganz zur Überschrift, vielleicht kann man ja trotzdem hier anknüpfen: Auch wenn sich mir nicht erschließt warum, schaltet sich das vom DS 300 emulierte D+ nach einer längeren (ca. 3h?) Fahrt ab. Laut andwein passiert das aber nur wenn die Spannung unter 12,5V sinkt oder die Zündung ausgeschaltet wird. Das kann ja eigentlich während der Fahrt nicht passieren? Nach Stop an der Raststätte und Weiterfahrt gibt es auch wieder D+. Das ist mir vorher noch nie so aufgefallen, aber bei der langen Strecke nach Italien ist es mehrmals passiert. Das hat jedenfalls bei mir zur Folge, daß sich der Booster abschaltet und das von mir verbaute Umschaltrelais den Kühlschrank von der Starter- auf die Aufbaubatterie umschaltet. Somit keine Ladung der Aufbaubatterie mehr und der Kühlschrank entläd sie. Wobei ich mich gerade frage wieso der Kühlschrank über 12V läuft. Wenn das D+ wegfällt sollte der doch auf Gas umspringen? Evtl. schaltet das AES-Signal des Solarreglers den Kühlschrank für 30min auf 12V. So lange habe ich nicht getestet, da es mir eben erst aufgefallen ist. Muß ich noch mal testen. Egal, jedenfalls möchte ich jetzt einen Votronic D+ Simulator verbauen. Da ich jedoch einen Votronic-MPPT-Solarregler verbaut habe und der die Starterbatterie mitläd, habe ich die Befürchtung, daß dadurch die Spannung der Starterbatterie im Stand so hoch ist, daß der D+ Simulator bereits im Stand anspringt. Laut Bedienungsanleitung von Votronic heißt es zum Ausgang der Starterbatterie nur: "Dieser Ausgang für die Fahrzeug-Starterbatterie, falls genutzt, arbeitet mit verminderten Spannungen und Ladeströmen". Weiß jemand wie hoch diese Spannung maximal ist. Der D+ Simulator springt ja bei 13,7V an und bei 13,2V aus. Ich habe versucht zu messen, aber man sieht eben nicht wann der Ausgang beschaltet wird und im Moment der Messung wurde wohl nicht geladen, da die Spannung bei 12,5V lag. Abhilfe würde vielleicht ein Relais schaffen. Das Relais würde mit dem D+ Simulator geschaltet und die Verbindung vom Zündungsplus zum Booster herstellen. Somit könnte ich sicher stellen, daß nicht im Stand der Booster anspringt. Meine Frage ist nur: Ist es notwenig hier noch ein Relais einzubauen oder wird die Starterbatterie nur mit unter 13,2V vom Solarregler geladen? Habe ich vielleicht noch etwas anderes nicht bedacht? Vielen Dank schon mal. Bye Christian
Das habe ich hier schon mal erklärt: --> Link Außerdem schreibt Votronic das in der Installationsanleitung. Es kann sein, das das Phänomen nicht immer auftritt wenn - ein kleiner Booster benutzt wird (bis 25A) - eine besonders starke Lichtmaschine vorhanden ist - keine weitere Last durch Lüftung, Scheinwerfer etc. anliegt. Ein AES Kühlschrank läuft noch 15 Minuten nach wegfall von D+ auf Batterie (Tankstellenschaltung) Gruß Andreas Ein externer D+ Simulator macht nichts anderes als der interne. Evtl. tritt das Phänomen nicht so oft auf wenn der externe D+ Simulator eine niedrigere Abschaltschwelle hat. Die richtige Lösung heißt Booster über Zündungsplus (Klemme 15) steuern. Am besten mit einem zusätzlichen Schalter um den Booster bewusst abschalten zu können. Gruß Andreas
OK Danke das leuchtet an sich ein und erklärt warum ein externer Simulator kein anderes Ergebnis liefert. Das ständige An- und Abschalten tritt aber bei mir nicht auf (Booster 30A). Erst nach mehrstündiger Fahrt fiel das D+ für mich unerklärlich weg und kam auch nicht wieder. Die Lima bringt doch konstant Strom oder (Euro5 Fahrzeug)? Warum schaltet das D+ dann ab?
Meiner (Thetford) bleibt nicht auf Batteriebetrieb. OK es sind 15 statt 30 min, aber er zeigt im Display Gas an und macht nichts. Erst nach 15min startet der Gasbrenner. Booster rein über Zündung möchte ich nicht unbedingt. Zum einen wird die Batterie dann beim Motorstart doppelt belastet, zum anderen stehe ich teilweise mehrere Minuten vor dem Start mit eingeschalteter Zündung da, weil das (superschnelle) Garmin Camper Navi noch minutenlang die Route berechnen muß. Meine Stellplatznachbarn finden es bestimmt gut, daß dabei nicht der Motor läuft. Einen Schalter für den Booster finde ich auch blöd, weil ich genau weiß, daß ich jedesmal vergesse den ein- oder auszuschalten. Eventuell wäre so ein Zeitverzögerungsmodul die Lösung - so daß der Booster eben erst x-Minuten nach Zündungsplus dieses durchgereicht bekommt. Wenn ich das auf 5min einstelle, kann das Navi noch die Route berechnen, der Motor wird gestartet und es ist noch etwas Luft. Bye Christian Wenn du gerne basteln möchtest, hier ist meine Bastellösung. --> Link Ein Mix aus Spannungs und Zeitverzögerung frei programmierbar mit gleichzeitiger Anzeige der Spannung der Starterbatterie. Auch wenn du etwas anderes bastelst ist es Hilfreich mal zu sehen welche Spannungen unter den verschiedenen Belastungen der Lichtmaschine anliegen. Das erklärte bei mir z.B. warum der Booster nicht immer mit voller Leistung arbeitet. Nachtfahrt bei Regen - da brach wegen der hohen Last durch Scheinwerfer, Scheibenwischer und Lüftung die Spannung so weit ein, dass der Booster von sich aus zurückgeschaltet und nur mit 35A statt 45A geladen hat. Ohne Beobachtung der Spannung hätte ich mir das nicht erklären können. Gruß Andreas Wow, das ist ja die eierlegende Wollmilchsau, also im Prinzip der bessere D+ Simulator für den schmaleren Taler und die Lösung meines Problems. Der V-Guard steuert spannungsgesteuert und zeitverzögert ein Relais an, welches das Zündungsplus an den Booster weiterreicht. Somit kann der Booster nur laufen wenn der Motor läuft und ich kann manuell ab- und zuschalten :) Wie du schon sagtest kann es auch nicht Schaden die Batteriespannung im Auge zu haben - egal wofür. Ich müsste mich dann mal hinsetzen und bei laufendem Motor die Spannung der Startbatterie messen wenn ich alle Verbraucher (Booster, Kühlschrank, Licht, Klim etc.) anschalte. Leicht darunter sollte dann meine Einschaltspannung liegen und die sollte höher sein, als die Ladespannung des Solarreglers (habe bei Votronic mal die Werte angefragt). Egal welche Werte ich hier einstelle, überwacht der Votronic Booster ja trotzdem die Starterbatterie und regelt sich bei entsprechendem Spannungseinbruch selbst runter. Die Ausschaltspannung sollte dann etwas höher liegen als die Ruhespannung der Starterbatterie - idealerweise auch höher als die Ladespannung des Solarreglers (ist aber fraglich). Sehe ich das so richtig? Habe den V-Guard eben bestellt und werde mich an diesem oder dem nächsten Wochenende mal hinsetzen und basteln. Nochmals Danke Bye Christian Alles tolle Lösungen, aber ich würde erst einmal an der Basis anfangen: Was hast du für ein Chassis?, welches Baujahr? In der Regel hat Fiat/Ford immer noch ein D+ Signal im Chassis. Es ist halt negiert, heißt deshalb D+ aktive ground und ist fast genau das wie das alte D+ von der Lima. Nur kommt es nicht von der Lima sondern aus der Motorsteuerung und heißt eigentlich "Engine run". Und genau das benötigst du für deine AES- und deine Boostersteuerung. Mit einer einfachen Relaisschaltung kannst du aus "D+ aktive Ground" ein D+ 12V machen. Mit Angaben zum Fahrzeug kann man sogar sagen wo dieses Signal zu finden ist. Mit spannungsgeführtem D+ bzw spannungsgeführten Trenn/Koppelrelais in Vwerbindung mit Solaranlage, S+ Steuerung, CBE-Lader und Boostersteuerung wirst du immer Unsicherheiten in der Steuerung bekommen! Nur meine Ansicht, Gruß Andreas Stimmt natürlich. Das sollte die erste Lösung sein. Ich habe auch schon das Netz durchforscht aber noch keine konkrete Angabe efunden, wo ich bei meinem 2016er Ford Transit ein Signal abgreifen kann. Vielleicht könnte ich auch im ersten Schritt mal alle Sicherungen bei abgezogenem Schlüssel, bei Zündung an und bei laufendem Motor durchmessen. Vielleicht habe ich ja Glück und es ergibt sich so schon etwas. Danke für den Tip. Bye Christian
Lade dir auf der Ford ETIS-Seite anhand deiner VIS Nr. das BEMM-Aufbaurichtlinien 2016 herunter und lese sie durch. Für dich ist interessant Kapitel 4.19, Signal Motorstart. Gruß Andreas Wow, Danke. Sowas habe ich immer gesucht. Da steht ja wirklich alles klein in klein und sogar mit Zeichnungen drin. Es wird sogar direkt auf das D+ Signal eingegangen. Den benannten einen Stecker habe ich sogar schon mal gesehen. Dann heißt es wohl wieder Sitz ausbauen und in den Tiefen wühlen. Dafür aber ein echtes D+ und 40,-€ für den Batteriewächter gespart. Super und nochmal Danke. Bye Christian
Und noch eine Info, auch für andere mit D+ aktive ground: Hier eine Schaltung wie man aus D+ aktive ground ein D+ 12V produziert: --> Link Viel Erfolg, Andreas Danke, aber das war mir soweit klar. Ein Relais habe ich schon da. Aber selbst auf dieser Seite stand ja schon in Kurzform wo man beim aktuellen Ford Transit das D+ Signal findet. Ja, Internetsuche ohne Hilfe ist auch nicht immer leicht. Bye Christian Habe heute die Sitze ausgebaut und bin auf Suche gegangen. Diesen Fahrzeugschnittstellenstecker unter dem Fahrersitz konnte ich nicht entdecken :( Dafür waren die 3 aufgeführten Kabel unter dem Beifahrersitz vorhanden. Hier konnte ich am 16poligen Stecker die geschaltete Masse (PIN2 braun/gelb) entnehmen. Analog dieser Zeichnung --> Link habe ich dieses Signal in ein verwertbares umgewandelt. Die geschaltete Masse habe ich auf ein Relais gelegt und mir ein abgesichertes Pluskabel von der Starterbatterie herangezogen. Somit schaltet das erst Relais wenn der Motor läuft. Dieses Pluskabel ist gleichzeitig die Quelle für den geschalteten Kreis des Relais. Dieses dann noch auf der Ausgangsseite mit dem D+ Eingang des Boosters und mit dem Umschaltrelais des Kühlschranks verbunden und fertig war es. Nach ersten Tests funktioniert alles wunderbar. Von dem 16poligen Stecker habe ich gleich noch das Rückfahrsignal abgenommen und mir blind in eine Kabelschleife gelegt. Das spart mir später mal das erneute zerlegen der ganzen Elektrik unter dem Beifahrersitz bzw. das Verlegen eines Kabels vom Heck nach vorn. Bislang habe ich noch einen Monitor mit einem manuellen Umschalter zwischen der Doppelkamera hinten. Irgendwann will ich ein großes Radio nachrüsten und den alten Monitor statt des Rückspiegels montieren. Dieser soll dann ständig anzeigen und das Radio soll selbstständig beim Einlegen des Rückwärtsganges auf die Rückfahrkamera umschalten. Wie gesagt spart mir später ne Menge Arbeit. Vielen Dank nochmal für die Hilfen Bye Christian |
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Kosten für nachträglichen Einbau elektrische Trittstufe