Hallo zusammen,
für einen Camperausbau - ausschließlich elektrisch - möchte ich ca. 500ah Stromreserven haben, da auch mit Induktion gekocht werden soll.
Zunächst wollte ich 2x280ah fertige Batterien erwerben, beim Austauch mit dem Händler riet er mir dringend davon ab, diese parallel zu schalten.
Es gab auch eine große mit 480a, das wäre die Alternative. Dann habe ich dieses Forum gefunden und auch viele andere Erfahrungsberichte gesehen/gelesen.
Unfassbar, was sich sparen lässt, selbst gegenüber den günstigen Anbietern.
Scheinbar schalten viele in der Praxis ihre Batterien parallel, ich würde auch gern 2x280ah bauen und dann parallel anschließen.
Da ich ein Induktionskochfeld (2900W) betreiben möchte und dazu auch immer noch ein Kühlschrank läuft, werde ich ein BMS mit mehr als 120a verwenden müssen.
Jetzt habe ich mehrfach in Erfahrungsberichten gelesen, dass sich die selbstbau Batterien obwohl parallel angeschlossen unterschiedlich stark und schnell entladen.
Dies könnte für die gedachte Verwendung ja problematisch werden, die Stromstärke läge max. bei 250a, im ganz ungünstigen Fall drüber, wenn der Kühlschrank anlaufen würdne und das Doppelinduktionsfeld auf Vollgas fahren würde (in der Praxis kann man dies für das Induktionsfeld allerdings ausschließen).
Unter dieser Annahme reichen ja BMS mit 150a. Wenn die Batterien jetzt aber unterschiedlich stark entladen und eine schaltet ab, wird es natürlich kritisch.
Würdet ihr daher eher die teureren 250a BMS / Batterie nehmen?
Gibt es dahingehend noch etwas aus Eurer Sicht zu beachten?
Viele Grüße
Daniel
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LiFePo4 2x280Ah Selbstbau 1, 2
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Guten Tag, habe vor wenigen Tagen diese Installation fertig gestellt: Eigenbau 280AH mit 100A BMS und AktivBalancer parallel dazu (keine Kreuzverschaltung) 280AH mit 100A BMS ohne aktiv Balancer ( dieser hatte entweder einen defekt oder Kontaktprobleme...er spielte Zellenunterschiede von mehr als 2Volt und 5Volt in der Spitze vor, so dass das BMS abgeschaltet hat) ...ohne zweiten Balancer... läuft seit 5 Tagen super..tippi..toppi! Lädt nahezu identisch, entlädt nahezu identisch, Zellen fast vollkommen gleich! Beide im Ducato x250 unter Fahrer-Beifahrersitz. mit ca. 1,25m 25mm2 Kabel parallel verschaltet. Wechselrichter mit 1,5m 25mm2 (je2x) entfernt und nur an Block A Fahrersitz! Keine Langzeiterfahrung aber 5 Tage hin und her usw....alles super stabil. P.S. Speisung über Netz und EBL, oder ohne Netz mit 800W Solar über 2 Votronic 100/20 beide über das EBL.
Ich habe das noch nie gelesen. Setzt mal zu so einem Bericht einen Link bitte. P.S. fast vergessen. Bei fettem Induktionsfeld und Kühli auf jedenfall die geeigneten BMS verwenden. 2900W bei 12V...da fließen 240A!!!
Hier ist es im Video sogar in der App zu sehen, in den Kommentaren berichtet einer dasselbe Problem zu haben. -> kann keinen Link posten... gehe auf Youtube und suche nach (exakter Titel) "Stromversorgung auf Langfahrt Teil 2 LIFEPO4 Test" Video von Sailing Pleasure Bei 2:10 der unterschiedliche Entladestrom, am Ende irgendwo dann, dass die erste Batterie zuerst leer ist. Also bei den Stromanforderungen wäre vielleicht eine 24-V-Versorgung einfacher umzusetzen. Wechselrichter gibts auch in 24 V, den Rest des Aufbaus kann man mit einem Step-Down-Wandler versorgen. Laden über 24 V Solarcontroller und 24 V Ladebooster auch kein Problem. bis denn, Uwe Bei der Kapazität wird gern geklotzt - den meisten Anwendern reichen 100 Ah locker; 280 Ah wären dann was für den Ganzjahresbewohner. Und 2x 280 Ah ist dann schon sehr krass. Ich würde eher auf 280 Ah setzen und ggfs noch eine kleine Reservebatterie haben wollen, damit die Heizung nicht ausgeht, wenn das Viergangmenü den ganzen Strom gefressen hat. Kann auch die Starterbatterie sein, wenn Lithium. Wenn doch, würde ich aus den 8 Zellen eher eine Batterie bauen als zwei. Wobei der Ansatz mit den 24V schlau ist, wenn du das ins Bordnetz integriert bekommst. Sonst als 4s2p. Ob man ein BMS braucht, ist keinesfalls gesetzt. Man erkauft sich damit einen gewissen Schutz der Batterie vor z.B. defekten Ladereglern auf Kosten der Betriebssicherheit. Was aber technisch überhaupt keinen Sinn macht, ist, einen starken Verbraucher über ein BMS laufen zu lassen. Verbraucher können nur entladen, und Wechselrichter schalten bei Unterspannung ab. Das ist für die Zellen sogar dann unkritisch, wenn man das Initialisieren vergessen hat. Also entweder BMS weglassen oder am Pluspol aufteilen - einmal über eine starke Sicherung/dickes Kabel an den Wechselrichter und einmal über eine schwächere Sicherung - ggfs über ein BMS - an das Bordnetz und die Ladegeräte. Gruss Manfred
Wenn ich von einer Batterie ausgehe wohl nicht, da habt ihr recht. Wenn ich zwei hätte, macht es doch schon Sinn prüfen zu können, wie die sich einzeln verhalten. Ein Shunt betrachtet ja das ganze Paket hinter der Parallelschaltung. Außerdem hätte ich mit zwei Batterien ein Backup, falls mal eine Zelle und somit eine Batterie ausfällt. Oder habe ich einen Denkfehler? Wenn ich eine draus mache, was für ein BMS nimmt man denn da? 4s2p gibt es sowas? Und wie genau wäre der Anschluss? Immer zwei parallel, dann in reihe oder 4 in reihe und dann parallel (das wäre ja wie zwei einzelne Batterien)? Ich würde am Ende des Tages ja eh einen großen Block draus machen wollen. 24V Warum wäre das ein Vorteil? Wegen der geringeren Ampere die fließen? Habe ich durch die Runterregelung nicht wieder Verluste, wie bei einem WR? Die 560Ah möchte ich überwiegend als Reserve haben, ich will keinen Landstromanschluss und haben und das Fahrzeug wird auch mal ein paar Tage stehen ohne, dass ich da bin. Da will ich nicht zurück kommen und die Batterie ist tiefenentladen, die Lebensmittel hinüber und was warmes zu essen gibt es dann auch nicht mehr ;-)
Der Kollege sollte ordentlich verkabeln, dann passt das. Er sagt selbst am Schluss, dass beide gleich leer sind. Diese Laien-Video sind nicht wirklich hilfreich.
Manfred, diesen Unsinn hast du nun oft genug in verschiedenen Themen wiederholt. Lass gut sein.
Und unfassbar was es für Meinungen gibt.
Dann Machs doch. Wenn du es dir zutraust. Ist doch kein Problem. Wie kannst du das lösen. Vorschlag. 2 Accus Bauen. a 280 Ah, BMS 150A Kurze Version. Also 2 Idente Accus mit jeweils eigenen BMS. Als nächstesbaust du 2 Verteilerschienen. Aus Kupferflachstangen. 25x5mm. Eine für Plus und eine für Minus. Minus Verteiler.Der braucht 4 Anschlüsse mehr für die Minuskabel vom BMS. plus die abgehendenVerindungen wie WR und Ebl auch einen Vorsehen für Solarregler und Eventuel Ladegerät +1 Reserve. Die Plusschiene braucht 2 Anschlußbolzen weniger.Du kommst direkt vom Pluspol der Zelle 4 mit einem Kabel. Auf diese Schienen werden alle Verbraucher und Ladequellen angeschlossen. Die beiden Accublöcke werden damit gleichmässig belastet und versorgt. Alle Kabel von den Accus sollten den selben Querschnitt und Länge haben. Dann kannst du 300 A ziehen. von den 2 Blöcken. Jeder Der Accu gibt dir die kapazität und Acudaten aufs Handy. Normalerweise müßten sich die beiden Accus gleichmässig entladen. Sollte das nicht der Fall sein. Mußt du denen das abgewöhnen. Gut zureden hilft leider wenig. Wie machen: Bsp. Nach Entnahme von 60 % Accukapazität. Einer hat nur 50% geliefert und der andere 70 %. der was weniger geliefert hat. Als erstes mal die Verbindungen überprüfen. Kein Fehler feststellbar. Einfach ein 2 Plus Kabel mit 6 oder 10 mm vom Pluspol zur Verteilerschiene dazu legen. So minderst du den Widerstand und es kann mehr Strom fliessen. von diesem Accu. So kannst du eine gleichmässige Belastung der Acccus sicherstellen. Zusatzbalancer. Wenn du die Sauber ausbalanciertst. Brauchst du wahrscheinlich nicht. Aber wnn du auf Nr. sicher gehen willst. Kauf dir ein BG-08 und einen 2 Kabelsatz. Jeder Accu bekommt eine Kabelsatz mitgebaut. Steckverbindung am Accugehäuse aussen. Sollte einmal ein Ungleichgewicht auftreten. BG anschliessen. Das arbeitet sehr gut. Und hast gleichzeitig die Zellenspg am Display. SInd die Zellen wieder auf gleich abstecken. Verstauen und Merken wo du es hingelegt hast. Das du da auch noch in 5 Jahren weißt. :mrgreen: :mrgreen: Und glaube mir. Den Schaß den ich hier Verzapfe. Der funktioniert. Franz
Also ein BMS möchte ich schon gern haben. Das BMS geht doch über Minus, oder nicht? Wenn ich einen Shunt benutzen möchte, der alle Verbraucher inkl. WR erfasst, komme ich doch gar nicht darum herum BMS mit der max. Gesamtbelastung zu verwenden, oder? Ich habe es für mich 'mal aufgezeichnet, ich habe noch nicht alle komponenten beieinander, deswegen sind noch nicht alle Werte eingetragen. So wüsste ich jetzt nicht, wie ich den WR vor die BMS, aber hinter den Shunt bekäme.. das BMS muss ja auch vor dem Shunt sein?  Also ich würde zudem auf einen Masseanschluss der Bordbatterie verzichten und immer Plus und Minus verlegen. Unsicher bin ich mir auch bei den Kabeln um die BMS, die sollten ja am besten auch 70qmm sein, da die sehr kurz sind, tut es da auch ein kleinerer Querschnitt?
Das ist eine gute Idee, daran würde ich direkt die Halterungen für die Streifensicherungen befestigen. Vielen Dank für alle bisherigen Rückmeldungen!!
Schau etwas auf die Einheiten, wenn du sowas planst. Du verwendest sie ziemlich willkürlich. 280Ah 480Ah
Bei so hohen Strömen kann schon eine schlechte Kabelverschraubung einiges unsymmetrisch machen. Bei Parallelschaltungen sollte am besten immer ein Teil den komplett möglichen Strom liefern können. Andernfalls wird etwas überlastet oder du hast Abschaltungen bei Asymmetrie.
Die Frage ist, willst du dann wirklich noch weiterentladen ? Normalerweise ist die übrige Batterie auch schon fast leer, wenn das erfolgt. Eine leere Batterie liefert meist weniger Strom zum Gesamtstrom, wodurch am Ende beide etwas gleich leer sein sollten. Vor allem wenn sie ja parallel geschaltet sind und daher die Spannung identisch ist.
bei 2p dann 4s reicht ein Balancer, sonst brauchst du 2 und hast noch das Problem, wie du die Abschaltung handhabst, wenn eine Zelle aus dem erlaubten Rahmen fällt.
Geringere Ströme. Für was willst du runterregeln ? Das macht man üblicherweise nur für die schwachen Verbraucher, die anderen (WR, Heizplatten...) sollten direkt mit 24V arbeiten. RK Du brauchst noch einen dritten Verteiler wenn du einen Shunt anschliessen willst. Der hat 4 Anschlüsse + den Abgang der über den shunt geht. Und dort gehst du auf den Minus Verteiler. Du kannst auch den Shunt vom Minusverteiler zum Shunt direkt mit den Kupferschienen machen. Ein JBD 150 A BMS kurz hat 2 Minusabgänge. Die in 25 mm2. Die Plusleitung zum Verteiler 50mm2. Sollte unbedingt ein Kurzes Stück sein. Zum WR. Hat der 2 oder 4 Anschlüsse. Länge der Leitung Verteilerschiene - WR. Eher auf 100 mm2 gehen. Bild vom BMS 150A.  - Anbindung des Shunt mit Verteilerschiene. - 
Dss ist schon richtig. Aber das lässt sich leicht überprüfen. Den jedes BMS liefert dir den Stromfluß. Und ein Paar Ah differenz ist nicht das Thema. Den bei einer Lithium sollst du die letzten 15 % nicht angreifen. Ausserdem Schützt das BMS die Accueinheit und schaltet ab. Und bei diesen Strömen muß einfach sauber gearbeitet werden. Und Vernünftig dimensioniert. 3 KW sind kein Pappenstiel mehr. Ausserdem würde ich für den Kühli einen eigenen WR vorsehen. So ist Sichergestellt das du Umstecken kannst. Franz
Nein, keinesfalls, aber ich merke im Zweifel ja gar nicht, wenn eine vorher leer ist und diese abschaltet und die zweite dann extrem leergesogen wird. Wenn man gerade am Kochen ist, verbraucht das Teil ja extrem Strom.
Wie geht das? Ich habe doch nur 5 Kabel am Balancer, wird dann eine Parlleleinheit betrachtet?
Das habe ich leider auch nicht verstanden, warum? Der Shunt wird doch nur vor alle Verbraucher auf der Masseseite gesetzt. Also BMS (-) -> Shunt -> Masseverteilerschiene -> alle Verbraucher Batterie (+) -> Plusverteilerschiene -> alle Verbraucher Was hast Du denn da noch zwischen Deine Plusleitsten geklemmt, das Teil mit dem gelben und roten Punkt? Ich habe Deine Schaltung leider noch nicht ganz verstanden. :(
Daran hatte ich auch schon gedacht, einen kleinen guten für Dauereinsatz und einen großen mittelmäßigen (heißt nicht 100 Euro!) für's Kochen. Dann habe ich mir gedacht einen großen superguten, aber da wird es schwer. Es gibt kaum Tests und ich habe bei den ganzen Herstellern keine Ahnung, wer da qualitativ gut ist. Victron (ca 1000) scheint gut zu sein, die gehen aber nur bis 2,4kw, obwohl der halt ein Eco Modus hat, das wäre für den Betrieb vom Kühlschrank super. Fraron (ca 1000) hat auch einen für 3KW, dann käme noch Ective mit 3KW (ca 500) in Frage. Dazu habt ihr sicher auch eine Meinung?
Auch so eine Sachen :) ich hatte mir schon welche bestellt, aber wieder gecancelt, weil ich nicht weiß, wie ich es genau umsetzen soll. Erst der Tipp den WR am BMS vorbei, aber m.E. geht das bei Verwendung eines Shunt gar nicht. Also brauche ich entweder zwei 150A BMS oder, wenn ich eine Batterie baue ein 300A BMS (zzt. tendiere ich zu 2 Batterien). Da gibt es Deines von JBD (muss Batterie (-) da an zwei verschiedenen Seiten angeschlossen werden? Dann gibt es die mit je 3 Kabeln an jeder Seite von diversen Brands, aber die hab ich nur mit 120A gefunden, aber die haben sowohl einen Ladecutoff und einen Entladecutoff, was ich sehr gut finde. Dann gibt es noch die roten, häufig von Daly, da gibt es Common Port und Separate Ports, da bin ich noch bei mich einzulesen, was da gut für ist. Also automatische Lade-(z.B. wg. Temperatur) und Entladeabschaltung (z.B. Unterpannungsschutz) wäre gut und min. 150A. Danke für Eure Beiträge und einen schönen Abend zusammen!
Parallel bedeutet, sie haben nur eine Spannung, also auch nur ein Balancer. Wird wie eine einzelne Zelle behandelt. RK
Das ist ein Relais mit mechanischer Auslösung Es läuft darüber ein 2,5 KW WR. Und der Starterstrom 450A. Ein wenig mehr als bei dir geplant. :mrgreen: :mrgreen: Und wo willst du die vielen Kabel anschliessen. Auf eine Schraube 5 -6 Kabel festklemmen. Bei 250 A gibts Rauchsignale. Gibts Rauchsignale an der Elektrik, kannst du davon ausgehen, das deine Accu guten Strom liefern.
Das hab ich dir geschrieben. Und ein Foto vom BMS, Dort siehst du C- ... 2 Anschlüsse.oder ...? Also sind das 4 Kabel die du als Minus hast. " 2 für jeden Accu. Und du willst jetzt alle 4 Kabel am Shunt auf eine Schraube setzen. Bei 7 von 10 Womos sieht man das. Allerdings bei kleinen Strömen. Bei dir können 300 A fliesen. Wie soll das gehen. Wieviel Ampere brauchst du zum Schweissen von Metall. Munter werden ist angesagt. Also brauchst du 2 Masseverteiler. Dazwischen sitzt der Shunt.
Bist du dir sicher was du da behauptest. Erstens solltest du meine Texte lesen. Zweitens. Überlegen was dort Steht. Nochmal: ein BMS kann max 150 A. 150x2 = 300 A. Dein WR nimmt als Bsp. 180 A aus den beiden BB. Ein accu wird leer und Schaltet ab. Das BMS. Der WR will aber 180 A. Bekommt er aber nicht, den das BMS sagt bei 150 A ist Schluß. Heute bleibt die Küche kalt. Ausserdem hab ich dir geschrieben, wie man das macht das die Entladung gleichmäßig sich verteilt. Ausserdem hast du in deinem Tatendrang eines übersehen. Das BMS liefert dir die Daten aufs handy. Kannst also jederzeit den Zustand überprüfen. Also wo ist das Problem. :mrgreen: :mrgreen: Sodale. Jetzt gehen wir mal ans eingemachte. Was hast du schon bestellt. Was willst du ausgeben. Wo kommen die Accus hin. Wie ist deine Ladesituation an Bord Das sollte man schon Wissen, wenn man dir helfen will. Das was du vor hast ist kein Hexenwerk. Sauber arbeiten ist Voraussetzung. Und jetzt setz dich mal in Ruhe hin und denke nach. Willst du das in dieser Form durchziehen. Und darauf will ich eine Antwort. Aber eine Ehrliche. Gruß Franz an Franz Das BMS 150A kurz hat ja jeweils zwei Anschlüsse für B- und C-. Frage: Ist es eigentlich zwingend nötig beide Anschlüsse zu nutzen? Im speziellen: Ist es auch möglich statt - sagen wir mal 2x25mm² - nur einmal 50mm² an nur einem Anschluss zu machen? Also, wie sind die jeweils 2 Anschlüsse intern verbunden? Würde ich nicht machen. Der Hersteller macht das ja nicht aus Jux. Hier hast du vermutlich 2 Reihen Mosfet. Und du würdest bei einem kabel nur eine Seite belasten. Sehe das einfach so. Du würdest bei nur einem Kabel den Mosfet die doppelt Leistung auflasten. Nicht Sinn der Sache. Franz
Hallo Daniel Weiter schreibst du, das du diese Verbraucher mit einem 3000W Wechselrichter betreiben willst. Das alles noch aus 12 Volt wird nicht zuverlässig funktionieren. Der Wechselrichter der eine Dauerleistung abgeben soll darf nicht zu 100% belastet werden. Kleine Änderungen in der Last, der Temperatur oder der Batteriespannung würden zur internen Abschaltung führen, was unerwünscht ist. Wechselrichter die das können sind für 5KW dimensioniert. Die laufen aber nicht mehr an 12V. So ein System sollte eine eigene Betriebsspannung von 24V oder besser noch 48V haben, was heute technisch kein Problem mehr ist: Die Aufbaubatterie wird auf 8S konfiguriert (16S bei 48v) Der Wechselrichter, Solarregler, Ladegerät und Ladebooster laufen auch auf dieser Spannung. Die kleinen 12V Verbraucher, wie Beleuchtung und Fernseher werden von einem DC-DC Wandler versorgt. Hersteller solcher Systeme ist z.B. Victron, die Geräte stammen aus dem Marine Bereich und sind zuverlässig aber teuer. Alternativ kochst du vielleicht doch mit Gas, das spart viel Technik, Geld und Gewicht...... Mit freundlichen Grüßen Thomas So ganz unrecht hast du ja nicht. Mit deiner höheren Spg. Aber eine andere Seite gibt es auch. Ich betreibe einen 2.5 KW WR an 12 Volt. Und der wird seit 5 J. Immer an der Leistungsgrenze betrieben. Jeden Morgen. Einen Tod muß man immer Sterben. Franz
Eine Frage wäre in meinen Augen noch wichtig: wie wird geheizt? Eine solches Elektro-Setting zum kochen macht doch nur Sinn, wenn man ein absolut gasfreies Wohnmobil betreiben will (habe ich eventuell etwas überlesen?). Ansonsten ist es mMn Blödsinn, mit Strom zu kochen und mit Gas zu heizen :wink: Danke Acki Da sind noch so viele offene Fragen. Machbar ist das schon. Es steckt einfach kein Konzept dahinter. Zumindest schreibt er nichts dazu. Es dreht sich alles nur um den Accu. Das mit den hohen Strömen, das bekommt man in den Griff. Aber das ist nur ein kleiner Teil. Den der Accu ist ja keine Aktive Energiequelle. Sondern nur der Speicher. Es ist aber auch Verlockend bei den Preisen für Lithium Zellen. Früher wollten einige das mit Gasfrei mit Blei realisieren. Die Geschichten kennst du ja auch noch. Jetzt beginnt das Thema wieder, wenn auch unter besseren Vorausetzungen. - Aber, und das geht an den TE, Was Baust du da eigentlich für eine Karre auf. Was hast du vor. Wohin geht die Reise. Wie schätzt du deine Fähigkeiten ein. In Bezug auf Elektrik. Unterschied zwischen Volt Ampere, Leistung. Da haberts so ein Bischen am Wissen. Ist so mein Eindruck. Wenns nicht so ist, freue ich mich für dich. Du hast ja jetzt viele Fragen gestellt bekommen. Beantworte die mal. Und einfach ehrlich sein. Das ist eine Grundbedingung das man jemanden helfen kann und will. Überleg mal ,wie viel Zeit wir schon investiert haben um dir einiges zu erklären. Jetzt bist du an der Reihe. Bleib Gesund Franz Habe ich das richtig verstanden, man nimmt 2 BMS mit je 150A und schaltet die parallel? Was passiert dann bei einem Laststrom von zb 200A, wenn dann aus irgendwelchen Gründen ein BMS abschaltet ? Warum nimmt man nicht ein BMS, das den Laststom überhaupt nicht tragen muss wie zb das REC BMS? Und nur einen Akkublock mit 4 Zellen? Winston kann bis 1000Ah .....
Streng genommen sind alle unsere "Energiequellen (Gas,Diesel...) Speicher. Solar ist nur ein Wandler eines anderen Speichers(Sonne). Der Akku ist sogar eine hochwertige Energiequelle, da man fast alles direkt aus dem Strom machen kann. Unser Problem ist nur, daß die Kapazität halt noch viel niedriger als bei einem Dieseltank ist. Deswegen müssen wir diese Umwege und Krüken nutzen. RK
Jo, geht wohl auch recht gut: --> Link Mir persönlich wäre das viel zu komplex, ich würde einen 400Ah oder 700 Ah Winston Block nehmen und ein REC BMS, viel weniger Komponenten, einfach aufzubauen und der maximale Strom ist lediglich durch die Verkabelung bzw. durch das Relais und die Sicherung begrenzt. Eure Antworten treffen den Nagel auf den Kopf. Ist so. Leider. Warum glaubt ihr habe ich ein Foto von mir eingestellt. Auch ein paar Eckdaten. Das System funktioniert genauso gut wie das REC. Aber ohne eine vernünftige Gesamtplannung ist das noch obsolet. Ich habe nur auf den EröffnungsText geantwortet. Aber nicht ob das was er vorhat, Sinn ergibt. Machbar ist vieles. Mal auf die Antworten der gestellten Fragen warten. In der Ruhe liegt die Kraft. Franz Guten Morgen zusammen,
Gerne :o)
Offroad Camper auf Sprinterbasis für leichtes Terrain, ohne Gas, ohne Landstrom.
Bestenfalls einmal um die Welt.
Ich bin offentkundig kein Elektriker, habe Grundkenntnisse die ich ja hier vertiefen möchte. Verkabeln, Crimpen, Löten, alles schon gemacht. An der Umsetzugn zweifel ich nicht, will es nur richtig machen.
Der Aufbau soll gasfrei sein, geheizt werden soll über eine Dieselheizung.
Zum Kochfeld: ich habe ein 2900 Watt Doppelinduktionsfeld ins Auge gefasst. Ich würde das mal NIE auf voller Leistung benutzen. Ich möchte halt eine zweiflammige Kochstelle haben. Die geringste Leistung bei den Dingern ist 2900 Watt und da ja theoretisch doch mal versehentlich volles Programm gefahren wird, wollte ich den WR auf maximale Leistung auslegen. Ich gehe eher davon aus, dass ich den im Bereich 2000W nutzen werde, dann hat der WR ja noch genug Reserve. Die Idee mit dem Kühlschrank kam erst später dazu, die Haushaltskühlschränke sind halt deutlich günstiger und ich habe nur von posiviten Erfahrungen davon im Wohnmobil gelesen. Wozu 1000 Euro für ein 12V ausgeben, wenn ich auch 300 für einen "normalen" ausgeben kann, dann investiere ich glaube ich lieber mehr in den WR bzw. die Elektrik generell. Das war so mein Gedankengang.
Das wäre noch was, was ich in Betracht ziehe, bin ich aber noch nicht genug eingelesen und habe mir auch noch keine Komponenten dazu angesehen. Und der Wechselrichter von 24 auf 12 Volt für die anderen Verbraucher macht mir nicht so viel Freude dabei, wieder ein Gerät mit Verlusten mehr...
- das Auto - eine Trenntoilette zu Testzwecken ;-) - die 8x 280Ah Zellen Das Auto kommt erst im Juni, ich möchte bis dahin alles fertig geplant haben, die größte Baustelle ist für mich die Elektrik und das Klo, deswegen fange ich damit an. Da ich ja Zeit habe und dann erst überhaupt von der Möglichkeit gelesen habe, die Batterien selbst zu bauen, wollte ich das gern machen.
Natürlich so wenig wie möglich. Hatte bisher ca. 6000 Euro für Elektrik geplant. Brauche ich mehr, muss halt an anderer Stelle gekürzt werden.
Inneraum unterm Bett. (Darunter ist eine großer Stauraum geplant)
Geplant ist: - 400Wp Solaranlage - Ladebooster - Ladegerät für den Notfall, was dauerhaft angeschlossen sein soll, ggf. nehme ich noch einen Minigenerator mit.
Auf jeden Fall.
Ok, ich habe erst nicht verstanden, dass man das macht, damit nicht die 4 Massekabel vom BMS am Shunt anliegen. Also sollen die 4 Kabel der BMS an eine Kupfersschiene, an welche auch der Shunt angeschlossen wird. Andererseits verstehe ich ehrlich gesagt immer noch nicht ganz, was das für einen Unterschied macht, ob der Strom vorher durch eine Kupferleiste geht und dann über die Schraube am Shunt oder direkt von den Kabeln an die Schraube am Shunt geht. Ich will nicht Dein System in Frage stellen, ich möchte es nur gern verstehen.
Nein, bin ich nicht. Bevor ich mich mit Selbstbau auseinandergesetzt habe, habe ich mich mit Batterieherstellern in Verbindung gesetzt und mein Vorhaben erläutert und mich dort erkundigt, ob das System so klappt. Die Aussage kam von dort. "Wenn das BMS abschaltet, kann es schon sein, dass die Zellen beschädigt wurden." Die Überlegung war ja, wenn die unterschiedlich schnell entladen und beide kurz vor Ende sind, dann eine schon abschaltet, dass die Belastung zu schnell dazu führt, dass sich die andere zu tief entlädt. Wenn die BMS das verhindern ohne dass die Batterie Schaden nimmt, ist es ja gut, aber ich das wollte ich ja auch sichergestellt wissen.
Ich will nicht mit dem Handy in der Hand kochen ;-)
Mir war nicht klar, dass das mit den BMS geht, das wäre ja viel besser. Der Lieferant von den Zellen hatte mir auch ein BMS angeboten, wenn ich nur eins habe, kann ich mir den separaten Shunt ja sogar sparen. Zudem scheint dieses ja sowohl für eine 2p4s Schaltung als auch ggf. für die 8s (falls ich doch auf 24V umschwenke) zu gehen: --> Link Einzig die zugehörigen Relais sind nur für 12V. Kennt jemand dieses Teil und hat Erfahrung? So und nochmal: vielen Dank für Eure Hilfe, das bringt mich wirklich weiter und einen schönen Sonntag zusammen! Daniel Für etwa 3000€ lässt sich ein einfacher und nahezu „narrensicherer“ 400Ah Block mit Winston Zellen und allem nötigen inkl. BMS aufbauen Hi Daniel, zwei Anregungen zu Deinem Vorhaben, da ich mich auch gerade damit befaße. Dein Induktionskochfeld von 2900W würde ich tauschen gegen zwei einzelne mit max. 1800W. Dein Wechselrichter aufteilen auf zwei einzelne Geräte mit 2000W (Dauerleistung). Die dafür passenden 8x280Ah Zellen hast Du. Dh ein WR an 4x280Ah für das erste Induktionskochfeld, den zweiten WR an die anderen 4x280Ah für das zweite Induktionskochfeld. Damit hast Du nicht diese Riesenströme und noch wichtiger Redundanz an Bord! Geht ein WR mal kaputt oder eine Induktionsplatte, hast Du immer noch die Zweite. Dies nur als Denkanstoß :wink: ät Daniel Da ich gerade nach guten Angeboten für die 280Ah Zellen schaue, die Frage .... welche Zellen, hast Du wo, zu welchem Preis bestellt? Hallo Daniel
Und wegen der kurzen Reise treibst du so einen Aufwand. :cry: :cry: :cry: Mal eine Grundüberlegung zu deinem Konzept. Frei Schnauze formuliert. Ds ganze hat ein Leiden. Nennt sich Energiemangel. Du planst einen Kühli auf 220 Volt. Geht aber Verluste. Find ich nicht so Schlimm. Gut isolierter Kühlschrank Klasse C. Und über einen Tempschalter den WR abschalten. Dieselheizung. Ein Dauerläufer mit Stromverbrauch. Aber Sinnvoll. Braucht nur zum Starten viel Strom. Im normalbetrieb auch nicht viel höher als eine gasheizung mit Geblässe. Mal einen Verbrauch von 50 Ah in 24 Std. So mal als Hausnr. Aber deine Kochstelle ist ein hungriges Biest. Was man entnimmt muß man auch Nachladen. 400 Watt Solar ist Zweng. Leider. Du sollst raufpacken was du unterbringst. Aufteilen auf 2 Regler 36 Volt Module MPTT Regler.Schindeltechnologie. Sind sehr Leistungstark und Günstig. Ladung Maschine. Vermutlich Euro 6temp Brauchst an Booster. Unbekannte Größe. Weil keine Info über verbaute LM. Accus Du hast ja schon bemerkt, das viele Wege nach Rom führen. Du hast bestellt 560 Ah. Gibts schon einen Liefertermin. Also ist eine Diskussion über Sinn oder Unsinn nicht Zielführend. Punkt. Von der Kapazität passt das mal. Zusätzlichen BC ist auch in Ordnung BMV 712. Was anderes ist nicht gerade das vernünftigste. Aber gut.
So was schreibt nur einer, der......? So wie passt man das jetzt an deinen Verbrauch an. Über, so wie es Rockerbox vorschlägt. Eine gute Lösung. Aber nicht ganz Billig. Das wäre nur ein Accu. Das von dir verlinkte Gerät kenne ich. Einer hatdas in seinen Defender Verbaut. Braucht sehr viel Strom. Davon zuwenig hast du ja und davon viel. :mrgreen: :mrgreen: Da du noch bei der Planung bist - hier im Forum hatte sich mal jemand Solarmodule auf einen Kastenwagen gebaut wo die hinteren Module mit Schwerlastauszügen übereinander montiert waren. Dadurch hat er die vorhandene Fläche verdoppelt. Hat auch noch den Vorteil das eine Art Regen- oder Sonnendach vorhanden war. Die Auszüge wurden einfach hinten mittels Griff ausgezogen und während der Fahrt wieder übereinander geschoben und verriegelt. Ich habe keinen Kasten aber ich fand es genial. Du hattest die Idee 2 Accus zu bauen. Hätte ich auch so gebaut. 2 JBD 150 A BMS. die Parallel betreiben auf einen WR. Einer Überlegung der ich auch was abgewinnen kann. Die arbeiten sehr gut und hab auch erfahrung damit. Ist aber eine neue Technik, aber günstig. Und es haben schon einige Fertigbatterien parallel geschlossen. Auch mit unterschiedlichen Kapazitäten. Ich bin dieser Technik sehr aufgeschlossen. Aber das was du machst ist nicht ohne. Mit dem Verbrauch. Bin einfach nur Ehrlich. Du bist schon so etwas wie ein Betatester. Die andere Seite ist die Kostenseite. Was setzt du in den Sand. 2 JBD BMS = 140 Euro. Frei Schnauze: bei deinem Bau wirst du durch Fehler mehr in den Sand setzen. Wenn das nicht funktionieren sollte, kann man immer noch auf ein Anderes System ausweichen. Aber auch mit höheren Kosten. Andere Variante wäre. 2P4S aufzubauen. Allerdings mit Daly BMS. Meines Wissen keine Temperatursteuerung. Ausser es gibt Neuerungen. Aber einer mit dem 400 A kein gutes Feedback geliefert. Und der weiß was er schreibt. Für mich keine Alternative. - WR. Einen 3 KW und einen Eigenen für den Kühli. Ca 600 Watt.Wegen Anlaufstrom. Fällt einer aus kannst du umstecken den Kühli. Wegen warmen Bier. :mrgreen: Die kosten heute an Schaß.Vor 6 jahren hab ich für den Extive 2500/5000 325.- Taler gelöhnt. Betreibt aber auch meine Klima beim fahren. Also viele Betriebstunden. Deine 6000.- für Elektrik damit kommst schon über die Runde. kommt immer darauf an, was du selber kannst.
Hast doch einen mit Nennt sich Lichtmaschine. Ob der Moppel läuft oder die Machine. Beide verbrennen Treibstoff. Hast hoffentlich ein verstärkte LM bestellt. Nicht daran gedacht oder???? Schätze mal ein Paar Lücken geschlossen. Dafür neue augemacht. Aber du hast sicher bemerkt das wir wieder beim Konzeptplan sind. Und das ist gut so. Das Elektrokonzept sollte stehen. vieles kannst du jetzt schon aufbauen, und dan ins Fzg implantieren. Hast du ja geschrieben. Und nimms nicht so genau mit dem Verstehen. Das kommt schon noch. Das andere ist nicht mein Bier. Da gibt super Spezialisten. Gruß Franz Guten Abend zusammen,
Die kenne ich leider nicht, allerdings mit 160Ah weniger noch ca. 2x so viel Kosten wie die Lösung aus China, die Bastellei stört mich nicht und die Zeit habe ich.
Die hier habe ich als Order in Auftrag gegeben, ist aber noch in Abwicklung, Gesamtpreis inkl. Gebühren ca. 850 Euro. Lieferzeit allerdings 2 Monate. --> Link
Naja, wenn ich beide nutze, dann ja schon. Mir geht es nicht darum, eine Leistungstarke Kochstelle zu haben, ich möchte gern eine zweiflammige.
Nein, gibt es nicht, ich könnte es sogar noch stornieren. Aber was wäre denn die bessere Option? 400Ah von Winston ist ja weniger... Für 3000 Euro könnte ich mir ja nochmal 560Ah dazupacken... aber die bekomme ich ja nie voll.
Wegen der Gesamtvoltzahl aufteilen meinst Du? Deswegen hatte ich mich auf die 400W beschränkt, dann kann ich ein MPPT 100/30 nehmen. Zudem brauche ich Flexpaneele, da das ganze auf einer Dachbox montiert wird. Geplant sind 4x100W. Ich habe auch 200W Teile gesehen, evlt. sonst davon 2. Dann wird es mit dem Platz schon knapp.
180A LM, als Ladebooster hatte ich Victron 1212-70 ins Auge gefasst. Prinzipiell ginge ja Auch 1212-90, da hatte ich nur Sorge wegen der LM und der dicken Leitung einmal längs durchs Auto. In dem Zusammenhang habe ich auch mal nach 24V Ladeboostern geschaut, Victron hat nur einen 1224 und der kann keine LiFePo4. Die MPPT können von sich aus schon 24V. WR muss ich mir auch noch ansehen, um das als Alternative zu bewerten.
Klar werde ich die Batterien im Auge haben, aber die permanent überwachen zu müssen, aus Angst die zu überladen, möchte ich auch nicht. Soll ja auch entspannt sein das Ganze.
Mh, schade, hätte einen Shunt gleich mit an Bord und der Storm geht nicht durch das BMS. Monitor mit Oldschool Anzeige ist auch dabei. Und der Balancer hat 1,2A.
So ein kreativer Ansatz fehlt mir leider noch ;-)
Hatte ich überlegt, aber Serie 180A klang ganz gut, da hab ich kein Gefühl für gehabt. Könnte ich theoretisch auch noch ändern, Fahrzeug wird ja erst gebaut.
Die Lima liefert nicht genug im Standgas, oder? Ich wollte jetzt auch nicht den Motor laufen lassen, wenn ich irgendwo länger stehe um die Batterien ein wenig nachzuladen. Das war so die Idee dahinter. Für das Auto m.E. unnötige Laufzahl. Ich schätze, dass ich mit Solar max. alle Verbraucher unterhalten kann, ohne die Kochstelle. Die muss ich halt "während der Fahrt" versorgen, daher die große Akkukapazität, damit ich nicht jeden Tag um den Block muss. Was wäre denn unter den gg. Umständen die bessere Alternative, so richtig überzeugt, dass das klappt ist hier ja keiner, außer mir :o)
Hast du das mal gemessen ? Viele der Teile (auch Mikrowellen) laufen immer auf Vollgas, aber getaktet. Dann brauchst du die volle Leistung am WR. Nur die Erwärmung (WR, Batterie) auf Dauer wird niedriger sein, weil er zwischendurch immer mal abschaltet. RK Hi,
Danke für den Link. Sieht nach EVE Zellen aus.
Das ist schon klar. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob Du meine genannten Vorteile verstanden hast. Die "zweite Flamme" hättest du ja. Wenn ich mit so einem Teil um die Welt fahren würde und 230V Verbraucher wie Kocher, Kühlschrank an Bord hätte, hätte ich keine Lust im worst case irgendwo in der Pampa einen 3000W ErsatzWR zu suchen. Da würde ich defintiv Wert auf Redundanz legen. Aber jeder wie er will :wink:
Im Leerlauf wird da nicht soo viel kommen. Da musst Dir mal die Kennlinie / Energiebilanz der Lima anschauen. Das passt schon mit der 180 Lima. 40 % mußt du sowieso abziehen. Dann hast du die Dauerlast. 25-30 A braucht die Maschine. 5 A Licht 5-10 A Gebläse. Also der 70 A Booster würde ich nehmen. Ausserdem schaltetder zurück oder ab wenn die SB zu stark in die Knie geht. Und Pauschal kann man das nicht sagen, wieviel Dauerlast auf Standgas die liefert. Ist auch ein Thema wie die Übersetzt ist. Hier hilft nur messen. Und Steine fürs Gas geben, die findet man überall. Gibt ja auch Steinreiche Länder. Accu. Die Lager in Polen sind anscheinend wieder gefüllt. Warum hast du nicht welche Bestellt, die in der EU sind. Solar. Ist mir schon Klar das du ein Platzproblem hast. Aber auch nicht verstehst, warum man heute Module mit hoher Spannung nimmt. Aber das ist eine andere Geschichte. Eigenen Tröt im Solarbereich aufmachen. Sonst wird das zu unübersichtlich. Hier brauchst du wahrscheinlich Naturmasse. Einfach Fragen wenn so weit ist.
Meistens bleibt da sicher etwas Übrig für eine Suppe. :gui: :kuller: :kuller: Naja. Sehe das mal so. Im Sommer gehts Besser. Im Winter is zweng. auch mit 800 Watt.Einen Gesehen der hatte hinten an den Hecktürn 2 Module die oben ein Scharniere hatten und der es bei Bedarf aufgestellt hat. Also einfach Kreativ sein..
Mal im Ernst. wie Tickst du. Hinten und Vorne zuwenig Energie, die du Erntest. Und so eine Überlegung.
Flexpanele sind eine kurze Lösung. Und die Box geht über die ganze Dachfläche.???
Das meinst du, aber ich nicht. Du kannst auch 72 Volt Module nehmen, wenns dir Spass macht. Kein Problem.
Angst die zu Überladen :gruebel: :gruebel: Wie kommst du zu dieser Sichtweise. Erklär das mal. Franz Guten Morgen!
Guter Hinweis, das werde ich mal messen. Danke!
Weil ich das nicht wusste. Ich hab nach Händlern gesucht, wo andere schon gute Erfahrung gemacht hatten.
Warum? Was ist daran so falsch, sich die Komponenten anzusehen und danch auszuwählen, dass die zueinander passen? Ich habe bisher bei Anbietern nur die ca. 20V Solarmodule in Flex gesehen... und:
Warum sollte ich die denn dann aufteilen? Oder was genau meintest Du mit:
Immer mit der Ruhe :o) Gemeint war die zu tief zu entladen.
Ja, Eigenbau, bis zur hinteren Dachluke. Viele Grüße :o)
BMV 712. Hat einen Schaltausgang den du Programmieren kannst. Auch auf SOC. Buzzer drann und du bekommst eine akustische Warnung. Handy beim Kochen ist somit obsolet. :lol: Solar --> Link --> Link --> Link vorne ist die Kiste abgeschrägt, oder. Hinten geht auch eines drann. Irgendwo findest du sicher eine Lösung. Über die Flexmodule. Hier gibts Lesestoff. --> Link Hier kannst du lesen bis der Arzt kommt. Wenn du Fragen hast einfach schreiben. Auch über Produkte, es gibt einfach viel Klumpert auf dem Markt. Franz |
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Was machen bei defektem BMS ?