Servus,
Ich hatte bei meinem LMC Liberty ursprünglich vorne 2x60AH unter dem Fahrersitz in der "Ford Konfiguration" und 110Ah hinten in der Garage als Aubaubatt mit EBL 99 und einen einfachen Solarregler mit 10A der nur die Aufbaubatt versorgt.
Status:
- die 2 60Ah sind durch eine 80Ah ersetzt, das orig Trennrelais ausgebaut und überbrückt.
- Für hinten habe ich mir grad 120AH von Fritz-Berger gekauft, die hat 60A empf. Ladestrom und wartet nun auf Einbau.
Gewichtsersparnis müßte ca 28kg sein :ja:
Nach hinten gehen so 6mm2 Kabel (Plus und Minus dh die Länge mal 2...) die mit 20A abgesichert sind. Da wurde offenbar der Ladestrom der 110Ah Säure-Batt mit Kupferwiderstand auf unter 20A begrenzt (da war urspr. auch noch der Kühli dran, den habe ich aber schon weggehängt und ein Kabel direkt von vorne zum Kühli gelegt und (-) über Masse damit auch ca 12V-13V ankommen, nicht 10V wie original )
Plan war aber ein DC/DC Wandler mit integr. Solar f. 2 BAtt - damit auch die Fahrerbatt im Stand nicht tiefentladen. wird
Dh ich brauche einen DC/DC wandler - nur mit welcher Leistung? Die LiMa sollte 150A haben.
Frage: Würdet ihr da versuchen mind 50A auch wirklich nach hinten zu blasen oder eher weniger ( zB 25 oder30A) um der LiMA noch Reserven zu lassen? Ehrlich gesagt erscheinen mir die 150A recht komfortabel - Denke da an Scheinwerfer (16A) , Kühlschrank (10A) , Gebläse (10A?), Ladestrom Starterbatt (??) ,.... da komm ich kaum auf 100A außer die Starterbatt saugt wie wild..
(Bei 50A wirds aber mit den 6mm2 knapp. (--> Link). Da würde ich mir MAsse aber vom Träger holen und nur ein Kabel einziehen, Masse der Starterbatt geht direkt an den Träger)
Frage: würdet ihr ein Gerät verbauen (Wenn man so was findet DC/DC plus Dup Laden) oder besesr 2 getrennt?
Frage: Solar kann schon das ganze Jahr über an der LiFePo bleiben, oder?
Frage weil in der Beschreibung der LiFEPO Batt steht man soll kein Erhaltungsladegerät verwenden
- nun ist mE Solar ja auch nicht viel andres.
( außer die meinen die Geräte die desulfatieren mit so Spannungsspitzen aber das steht nicht da.. )
Reservefrage: könnte man sich prinzipell eine (Übergans) Lösung vorstellen - ohne DCDC Wandler und sehen ob der Widerstand der langen Kabel nach hinten den Strom wie bisher auf 20A begrenzt? Vlt. hat das ja mal wer ausprobiert.
lg u. Danke
PS: Solar ist bei mir nicht so das Thema im Urlaub: im Sommer brauch ich den Strom kaum und im Winter wenn ich Strom f. Heizung brauche, bringt die Solar nichts, dh die Solar ist eher dafür wenn er steht - oder evtl. Überganszeit.
- SOLAR FORUM
• - Login <-- oder -->
- kostenlos Anmelden •
- Reiseberichte •
- Wohnmobilstellplätze •
- Wohnmobildatenbank •
- Anzeigen-Markt •
- Menü •
Links zu ebay oder Amazon sind Werbelinks. Wenn Sie auf der Zielseite etwas kaufen, bekommen wir vom betreffenden Anbieter Provision. Es entstehen für Sie keine Nachteile beim Kauf oder Preis.
LMC Liberty 698 -LifePO Umbau
|
Alter Schwede. Als ich kam auf Zug war Bahnhof weg. Das einzige was fehlt ist der Natoknochen. UM die Batterie vom Bordnetz bei Standzeit wegzuschalten. Franz :ironie: Erfolgreich vom Bahnsteig gefallen ;D Helmut Nach den zahlreichen sinnreichen Antworten ein kleines Update falls jemand auch diesen Gedanken und einen ähnlichen Aufbau hat: Habe mich entschieden gleich den 50A DC/DC von Victron einzubauen: hatte die besten Rezessionen von wegen Hitze und das bei extreim kleiner Bauart. ( das ist auch leider bei den Klemmen so), Und man kann vieles individuell einstellen. Verkabelung hab ich so umgebaut dass ich von den vier 6mm2 Leitungen die nach hinten gingen (ursprünglich 2x plus u 2x Minus), drei für die Plus mit 50A genommen habe und auf die orig 60A Sicherung unter dem Sitz gehängt. *) Masse hab ich direkt mit 25mm2 vom Längsträger genommen. Leitung von DC/DC zur LiFePo dann 16mm2, Die vierte Leitung hab ich gelassen wie sie war, für die Ladung der Autbatt vom EBL99, also der "Retourweg", außerdem hängt hier noch der D+ Verstärker dran, den ich damit auch so lassen konnte wie er war. Hauptschalter(Natoknochen) f.d. LiFePo hab ich keinen verbaut: 1) wenn man einen Verbraucher vergisst, schaltet das BMS sowieso wunderbar ab und dann kann die Batt noch lange so stehen (hab ich gleich mal irrtümlich getestet :oops: ) 2) Solar lädt bei mir immer nach, dh hab bisher obwohl die Sonne ja nun echt flach ist, immer 100% Test im Herbsturlaubg hat wunderbar funktioniert: die 50A laden superschnell nach, natürlch viel besser als vorher und die Kappa der LiFePo ist ja auch besser. Auto-Erkennung des Motorlaufs vom Victron hat bisher problemlos funktioniert, dh ist gar nicht an D+ angeschlossen. Nun möchte ich noch den Solarregler noch durch einen Votronic MPPT Duo 170 ersetzen, damit auch die Autobatterie immer vom Solar geladen wird. Außerdem will ich sehen ob ich mit MPPT doch mehr rausbekomme als mit dem verbauten Billigregler. *)Für alle Elektrofachleute: ja ist vlt nicht ganz sauber, hab drauf geachtet vorn u. hinten gut zusammenzuklemmen und auch mit Kabelbindern das Trennen der Einzeladern praktisch unmöglich gemacht. Im Notfall, wenn 2 Kabel aufallen, würde mE der Victron abschalten weil Spannungsabfall zu groß wird. Hab mich dafür entschieden weil 16mm2 für die Leitungslänge knapp zu schwach (lt Anleitung Victron/Spannungsabfall) und so kein neues Cu verlegt werden musste, BtW: Da ich zuvor schon den Kühlschrank direkt mit eigenem Relais von der Autobatt und über Masse am Rahmen versorge und so vom EBL99 getrennt hatte, ist der EBL nur mehr ein Sicherungshalter und ein Ladegerätt. Das geht allerdings auch mit LiFePo super, geht auf 100% Ladung.
Gute Wahl. So mal als Tipp. Absorbationspannung 14,2 Erhaltungsspannung 13,45, Re bulk 0,1 Accu aber auf 14,5 vorher ausbalncieren. Ohne OVP. Differenz 0,03 - 0,05 je nach Einstellung.Ideal ist 0,010.
Deine Entscheidung. Sonst über das BMS abschalten.
Dazu ein paar Infos. Auf was ist dein BMS als unterste Spannung eingestellt. Bist du zu niedrig. Schlecht. Den der 50 A Booster kann dir dann den Acccu zerstören. Ist der Accu leer passiert folgendes. Das BMS schaltet ab. Die Spannung geht hoch. BMS schaltet wieder ein. Spannung geht wieder runter BMS schaltet wieder ab. Das Spiel geht so lange, bis der Accu so leer ist, das er nicht mehr in der Sapnnung steigt. Also bist du dann im Tiefentladebereich. Und dann mit 50 A laden. Dann werden die Zellen schwanger. Nimm das Ernst. Noch ein Punkt. Ist es kalt also minustemperaturen und das FZG ist abgestellt. Unter 13 Volt Ruhespannung kann dir die Batterie erfrieren. Bleibatterien die leer grosser Kälte ausgeliefert sind, erfrieren auch.
Aufpassen.auf was ist die Temperaturgrenze des BMS eingestellt. Nimm als Regler eien Victron und verpasse dem Accu eine Battereisense. So können beide Victron auf die Temperatur / Spannung des Accus zugreifen. So hast du eine Perfekte Steuerung. --> Link
Hier ein Hinweis. Die letzten 10 % sind ein NO GO. Bist du darunter, hochladen mit kleinen Ladestrom auf 10 %. (ca 10-12 A)
Bei welcher Spannung hast du die 100% Ladung. Franz Mit den 50 A vom Booster geht sich das aus. Die Maschine braucht mal ca 15 A zum laufen. Wenns kalt ist arbeitet die Glühung der Glühstifte auch noch. Nach ca 15 min ist deine LM auf Betreibstemperatur. Dann nimmt der Regler die Leistung der Lima zurück. Schützt damit deine LM vor Überlastung und Überhitzung. Damit geht die Nennleistung einer 150 A LM um ca 40% zurück. also liefert eine 150 A LM als Dauerlast ca 110 A. Also bist du im grünen Bereich. Und hier mal ein Einbau einer Berger 120 Ah, in ein uraltes Fzg. Du findest dort viele Erklärungen zum umgang mit der Lithium. Ehrlich gesagt erscheinen mir die 150A recht komfortabel - Denke da an Scheinwerfer (16A) , Kühlschrank (10A) , Gebläse (10A?), Ladestrom Starterbatt (??) ,.... da komm ich kaum auf 100A außer die Starterbatt saugt wie wild. --> Link Damit du ein paar Dinge besser verstehst. Auch die Einstellungen deiner Temperatureinstellung solltest du überprüfen. Den Laden bei unter 0 Grad zerstört dir den Accu. Ein wichtiger Punkt. 50 A Ladestrom und 0 Grad ist nicht gut.Fals du noch Fragen hast. Einfach hier rein.Von Fragen ist noch kein Accu defekt geworden. Franz Danke - das sind schon viele Informationen! Eines hab ich schon nachsehen können: das Thema mit Laden wenns <0C hat, hierzu sagt die Anleitung: --> Link "Aufladen bei niedrigen Temperaturen Unser BMS steuert das Laden auch bei niedrigen Temperaturen, Der normale Ladebereich liegt zwischen 0°C und +60°C, wobei die Batterie den gesamten Ladestrom aufnimmt. Liegt die Temperatur außerhalb dieses Bereichs, wird der Ladestrom reduziert, damit sich die Batterie entweder langsam erwärmen oder abkühlen kann. Dh das klingt positiv, Was mich in dieser Anleitung in Zusammenhang mit dem Winterbetrieb ( KAp 13) irritiert ist: " Verwenden Sie niemals ein Erhaltungsladegerät" - hoffe die meinen so Geräte mit de-Sulfatierung dh Hohen Spannungsspitzen und keine "dummen" Solarlader...
Wohl lese ich die Zeilen. Leider fehlt mir der Glaube. Und beim glauben ist der Arsch das höchste.
Ja für den Verkäufer. Kurbelt den Accu Umsatz an. Mal eine Info für dich. Bist der erste den ich das verrate: :mrgreen: Das BMS ist nur ein Schutz für die Zellen. und zuständig für die Balancerfunktion. Da wird nix gesteuert. Ich kenne kein BMS für 12 Volt, das so etwas kann. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liegt die Temperatur außerhalb dieses Bereichs, wird der Ladestrom reduziert, damit sich die Batterie entweder langsam erwärmen oder abkühlen kann. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Welchen Accu hast du gekauft. Mit oder ohne Heizung. Und ist er mit Heizung, dann ist das auch noch falsch. :cry: Was mich in dieser Anleitung in Zusammenhang mit dem Winterbetrieb ( KAp 13) irritiert ist: " Verwenden Sie niemals ein Erhaltungsladegerät" - hoffe die meinen so Geräte mit de-Sulfatierung dh Hohen Spannungsspitzen und keine "dummen" Solarlader... Das Problem das sie meinen in der BA. Erhaltungsladegeräte binden dem Strom keine gelben Mascherl um. Und das mögen die LFP Accus nicht. :mrgreen: :mrgreen: Umkehrfrage. Hast das nicht verstanden. Richtig.
Wenn eine Batterie/ Accu abgeschaltet wird, oder vom BMS abgeschaltet wird. Was nutzt dir dann die Erhaltungsladung. Wo das Kabel unterbrochen ist, geht kein Strom darüber. Selbstentladung im Jahr ca 5 % Nachdenken darüber. Im Frühjahr der Klassiker. Hilfe, meine Bordbatterie ist leer . Wie kann das sein. Bei LFP kann das teuer werden. Accu nicht abgeschaltet. Darum. Zu deinem Booster 50A hab ich dir was geschrieben.
1. Nicht beachtet, 2. nicht verstanden, 3. Egal Gilt das auch für andere elektrische Kenngrössen. So wie Punkt 3.
Wobei ich mir nicht sicher bin, was du da gebaut hast. Darum.
Franz Moin,
na ja Franz - das Abschalten der Ports ist durchaus eine "Steuerung" (sonst wäre eine Phasenanschnittssteuerung auch keine Steuerung :wink: ). Und der Ladestrom wird beim Abschalten eindeutig reduziert. ;D Grüße Georg
Phasenanschnittsteuerung bei Gleichstrom. Damit kommt Mr. Musk sicher zum Mars.
Das BMS kann nur abschalten. Und das reduzieren von Ladestrom ist ein Gag. Wenn auch nur bei Accus mit Heizung. Den der Ladestrom wird abgeschaltet. Der Strom der noch gemessen wird. Ist die Heizung. Und abschalten als Steuerung zu bezeichen. Ist übertrieben. Es ist immer eine Notabschaltung. Wenn das BMS eingreifen muß. In einem sauberen Accu inkl.vernünftiger Lade und Entladeinfrastrucktur, gibt es im Normalfall keine Abschaltung. Und darf es auch nicht geben. Und damit sind wir wieder am Ausgangspunkt. Ein BMS regelt einmal gar nix. Ob du eien Steuerung die nur eine Notfunktion ist. Als Steuerung bezeichnen kannst. Fehlt mir schon das Verständnis dafür. Aber jedem das seine. Und mir das meiste. :mrgreen: Franz Damit aus dem Ab- und Zuschalten des Ladekreises eine Regelung wird, müßte das BMS Zugriff auf das Ladegerät haben. So ist es nur ein stumpfsinniges Schalten.
Dann wären wir wieder bei der berühmten Frage. Steuere ich ein Auto oder regle ich es. Franz Auto ist einfach, mit den Händen steuerst du und mit dem Fuß regelst du. Hi, Etwas mit Delay weil ich nicht immer so dazukomme.. Also ich hab einen kurzen Test gemacht, der Berger Akku war knapp unter Null und ich hab gestartet mit dem Handy in der Hand... der DC/DC hat begonnen mit 50A reinzuladen, der Akku hat also nichts ereduziert und auch nicht abgeschalten. *) Jedenfalls war ich schneller händisch, denn sobald der Strom so anstieg hab ich den Victron rasch auf 20A runtergedreht... Also brauch ich f. solche Fälle wie oben enpfohlen (Danke dafür!) den Temperatursensor für den tollen Voctron 50A DC/DC. Etwas äregelich dass der nicht dabei ist und wenn man sich den Preis ansieht noch mehr :-(. Noch ärgerlicher - dass auf der WebSite das Ding sogar damit beworben wird dass es abschaltet.. --> Link ( -> auf Merkmale) - nur wenn man das BT Menü aufmachst steht dann die Abschaltung geht - dass das Ding offenber f. Blei sehr wohl die Temperatur misst: "5.2.5. Temperaturunterschied zwischen Orion XS und Batterie Es ist wichtig, dass die Umgebungstemperaturen der Batterie und des Reglers gleich sind. Das Orion XS misst die Umgebungstemperatur zu Beginn des Ladezyklus und geht davon aus, dass s.." Außerdem hatte ich mich f. den Solarregler von Votronic entschieden -weil der hat MPP und einen zweiten Ladeausgang für die Starterbatterie. Das gibts so scheinbar bei Victron nicht. Und- erraten- der braucht auch eine Temperatursensor sonst tut er gar nicht wenn man ihn auf LiFePo stellt. (Hab ihn provisorisch auf Blei gestellt bis der Sensor kam..der ist scheinbar aber ein einfacher ptc oder ntc) Also muss ich Winter entweder - brav vorwärmen (was bei mir nicht schwer ist denn die LiFePo steht genau über ein paar Heizschläuchen, dh die hats im Winter immer wärmer als wir im WoMo - oder eben 2 verschiedene Temeratursenoren kaufen ( Was ich eigentlich nicht will - siehe oben) - oder im Winter den Victron DC/DC50A händisch runterregeln - falls man mal wegfährt ohne vorheizen. Frage: welche Bulk und Erhaltungsspannung sollte man einstellen - ist im Victron offebar beides auf 13,5 voreingestellt. *) Ich verwende ( noch) die ( selten schlechte) Android App von Xiao/Xiang mit weißten Elefant auf Blauem Gund- da kann man praktisch nichts einstellen. Welche sollte man f Android stattdessen nehmen? PS: Btw: Aus meiner Schulzeit weiss ich nocht: Der Unterschied v. Steuern u. Regeln ist die Rückkoplung - also Steuern heisst einfach zB Spannung Wert X hat dann mach am Ausgang Y. Autofahren sollte also immer Regelung sein, sonst kracht man wo dagegen ( Schauen u Fühlen == Rückkoppelung, zB Ah in der Richtung wo ich grad hinlenke ist auf einmal schon wer ...).
--> Link Das ist die unversaute Version. Und was willst du einstellen.
Nichts machen. Sondern den Accu überprüfen von den Temperatureinstellungen. Abschalten bei 4 Grad und dann macht das BMS den Schaß mit der Temperatur.
--> Link Mal eienFrage. Hast du den Accu mal entladen bis zur Notabschaltung. Damit sich der BC des BMS konfiguriert. Wenn du die Einstellungen des BMS ausliest. Stell die hier rein. Ich schau dir dann darüber. aber es geht erst nächstes Wochenende.
Ist kein Fehler. Besser wäre gewesen den SR auch von Victron zu nehmen. Der kann nähmlich auch mit den Daten was anfangen.
Ist ein Gerücht.
Bist du der sklave deines Accus. Ich nicht. Es gibt eien Regel bei Lithium Accus. Die letzten 10 - 15% darst du nicht angreifen. Dann kannst du auch mit hohen Ladestrom laden. Sollte dir das mal passieren das der Accu in Notabschaltung geht, oder in die Nähe von 0 %Kapazität ist. Mußt du mit geringen Ladestrom laden. ca 10 A. Bis 10 % Kapazität. Und es gibt noch eine Besonderheit. Ganz kleine Ströme werden vom BMS nicht erfasst. = Ruhestrom des Fzg. Wenn du den Accu nicht abschaltest bei Abstellen des Wagens . säuft es dir den Accu aus. Und die Kapzität ist aber oft noch bei 90-100%. In diesem Benutzerfehler gilt eine Regel. Bei 12 Volt ist der Accu fetzenleer. Laden ist angesagt,
Das nutzt dir gar nix. Den in eienm Accu der abschaltet, geht kein Strom hinein. Franz DAnke vielmals, mal sehen ob ich nun Chinesische Spyware habe ( Also bei einer ODB2 Leser SW via Ama.. wars definitiv so) :| Aber jedenfalls kann ich so die WErte auslesen: Ad Notabschlatung: Akku wurde mal bis zur Notabschaltung entladen. Laden weiss ich nicht, glaub aber nicht, da ich bisher den LifePo LAter noch nicht auf 14,6V hatte und die anderen Ladegeräte noch auf Blei waren bzw sind. Gibts einen Victron der BEIDE Batts laden kann UND Mpp ist? BtW: meine Erwartung mit Mpp hat sich nicht ganz erfüllt - ist im Winter f. Dauerbetrieb zu wenig: sowohl f.d. WR als auch f.d. Starter-Batt. Mein Solar ist zu flach und klein offenbar ;-( . MAn sieht es: bin nun schon wieder auf 13.3 herunten... ( Und immer wird 100% angezeigt - obwohl wir lt Tabelle auf den Bilder irgendwo über 60% aber sicher unter 80% sind...??) Das mit dem Solar stimmt eben nicht:-( - weil die 100% nicht stimmen.) Charging Undertemperatur 3 Grad Release 5 Grad Undervoltage 2750 Release: 2950 Pack undervoltage: 11000 release: 11600 Single full voltage. 3,525 Diese Werte bitte ändern. Und dann hast du in den Einstellungen nix mehr zu suchen. Du sollst dann nicht mehr reingehen, wenn du den Accu mal komplett entladen hast und aufgeladen hast. Aufladen ohne Unterbrechung.
Ist hinfällig, weil du ins BMS rein bist in die Einstellungen.
Warum 14,6 Volt.
Und was gefällt dir daran nicht. Es fehlen doch nur ein Paar Mini - Prozentchen an der Ladung. Bitte lesen, was ich dir mal geschrieben habe.
Ich nehme an du meinst die Prozentwerte im BMS Einstellungen. JA und muß dir was gestehen. Wenns um diese Werte geht, dann würfle ich auch immer. Die Chinesen aber auch. Dein BMS hat bereits auf Columbzähler umgeschaltet.
Das mußt du mir aber schon genauer erklären. Den dazu brauch ich, um das zu beurteilen zu können, ein paar Werte. Letzte Volladung Ruhestromverbrauch des Fzg. Solarertrag. Das wären mal die wichtigsten Parameter, um auch nur annähend ein Urteil abgeben zu können. Und was ist klein mit der Solarfläche. Sei froh, das die so klein ist. Bei deinen Einstellungen und der Nicht unterbinden der Ladung bei Kälte durch den SR und BMS. Bist du vielleicht um die Schädigung des Accus vorbeigeschrammt. Ebenso den Tipp mit dem Abschalten ignoriert. Hier noch ein Tipp von mir. Auch in Wien gibt es grosse Mülltonnen. Such dir eine, und schmeiss dein Bleiwissen hinein. :mrgreen: :mrgreen: Franz Danke! Hatte ein paar High Prio Tasks dazwischen deshalb hats etwas gedauert - zB mal in Last Minute die WaPu umbauen.. Aber nun kleiner Kurzurlaub und ich sitz mal im WoMo: die meisten deiner Einstellungen nun umgesetzt - und parallel im Handbuch quergelesen. Nur ein Wert macht mir Kopfzerbrechen: Charging Undertemperatur 3 Grad Release 5 Grad -> OK ist sicherer und entspricht dem Handbuch: Ladetemperatur 0-60C, ich frag mich nur warum die per Default -10C drin haben- wollen die dass man mehr Akkus kauft oder mehr Reklamationen? ( vlt. verhindert das das "Abschalten" wenn sowohl Solar -R als auch DC/DC brav auf erlaubte ( welche?) Werte reduziern wenn T<0C) Undervoltage 2750 Release: 2950 Pack undervoltage: 11000 release: 11600 -> OK entspriche eigentlich der "Empfohlenen Abschaltung" lt Handbuch - frag mich nur warum sie dann schreiben ( und einstellen) dass sie erst bei 10,4V anbschalten? Single full voltage. 3,525: Hier komme ich noch nicht ganz z'sam: -> da find ich nur "Empfohlene Ladespannung = 14,6V" und BMS Abschaltspannung 3,75 u 15V. - eingestellt sind aber genau die "empfohlenen" Werte: Overvoltage 3,65V und Pack Overvoltage 14,6V was f. mich aber komisch ist, dann müßte er ja manchmal bei 14,6V Ladung abschalten Andererseits gibt scheinbar LifePos die zwischen 14,2 u. 14.6 "wollen" - jedenfalls sind das die Werte f. d. Absorptionsspannung auf meinem Solar Regler ( da gibts sogar eine Einstellung mit 14,8) Jedendfalls wäre 3,525 ja nur 14,1V - also würde er schon bei der normalen Lichtmaschinenladung bei 14,4 irgendwann abschalten - oder bedeutet "full voltage" halt was andres? Danke u. lg Moin, die Reihenfolge der Spannungen von oben nach unten ist - Overvoltage - da schaltet das BMS die Ladung ganz ab - Ladeschlussspannung - die höchste Ladespannung der Quellen (passend zu den Zellen gemäß deren Datenblatt) - Full Voltage - die Spannung, wo die Zellen voll sind und das BMS auf 100 % SOC synchronisiert - Undervoltage - da schaltet dass BMS die Entladung ganz ab Alle Werte müssen / sollten sich unterscheiden - sonst kommt es zu den von Dir bereits erkannten Problemen. Die Full Voltage würde ich persönlich 0,1 - 0,2 V niedriger als die Ladeschlussspannung ansetzen / einstellen. Grüße Georg
Das ist die Spannung die beim BMS -BC den Wert auf 100 %n setzt. -> da find ich nur "Empfohlene Ladespannung = 14,6V" und BMS Abschaltspannung 3,75 u 15V. - eingestellt sind aber genau die "empfohlenen" Werte: Overvoltage 3,65V und Pack Overvoltage 14,6V was f. mich aber komisch ist, dann müßte er ja manchmal bei 14,6V Ladung abschalten. Wird er auch. Aber die eingestellte Ladeschlusspannung der Ladequellen. 14,2 und nicht 14,6. Und jetzt mal ein paar Gedanken. Nett Böse deswegen. Du sollst die Werte korrigieren die ich dir Geschrieben habe. Viele der Werte sind Praxis. Und keine Theorie. Temeoratursensor . Wo sitzt der. Das weiß keiner ausser es öffnat jemand den Accu. Also gehe ich vom ungünstigten Fall aus. Irgendwo an eine Zelle angepappt. oder auf dem BMS. Also mist er die lUft im Innenraum des Gehäuses. Aber wirklich zählen tut die Innere Zelltemperatur. Dort Spielt sich das ab. Also dein Heizungsrohre heitzen den Accu auf. AÚnd das Geäuse innere wird Warm. aber welche Temperatur haben deine Zellen. Verstanden und angekommen. Und noch eien Punkt. Wurde dein Accu ausbalnciert von den Zellspannungenbei 14,55 Volt. Und wenn ja, wo ist der Shoot dazu. Damit du weißt wie das geht. --> Link Das brauchst du nur nachmachen. Geht mit dem Victron Booster sehr gut, beim Fahren. Ginge auch mit dem Victron SR. aber du hast dch anders entschieden. Also versuch es mal mit dem gekauften. Viel Spass. --> Link Ach ja und Ströme unter 600 mA werden vom BMS nicht erfasst. Das so nebenbei. Franz Hi, Danke für die Erläuterungen! Vorab mal eine kleine Geschichte: nach dem Einstellen der Parameter mal den Wechselrichter eingeschalten - kawumm - alles aus, keine Spannung mehr. Ich fürchte schon das Schlimmste weil man weiss ja nie wie die SW die Parameter setzt und die Android App hab bei mir WIRKLICH SCHLECHT funktioniert. Soll heissen die Zahlen waren kaum einzugeben, hat Werte "erfunden" bzw Eingaben nicht angenommen. Ich natürlich die Einstellerei im Verdacht und siehe da die Undervoltage Werte waren auf Null. Also wieder eingestellt. Akku hochgefahren, WR dran - wieder aus. Also mal Strom f.d. Nacht gemacht ohne WR und heute Früh nochmal probiert: alles ok, WR drangehängt - läuft und Spannung bleibt oben. Also noch keine Ahnung was wirklich war, muss weiter beobachten, aber das mit der alten Android App wird wohl bald nicht mehr funktionieren, bzw zu Riskant werden wenn die BMS Sw und die App auseinanderdriften! Zu den Spannungen: Also erhöhren will ich keine dh die Pack Overvoltage lass ich auf 14.6 auch wenn in der Beschreibung 15V steht was aber nirgends eingestellt ist( HW Limit ist 3,9V (15.6V) lt Parameterliste) Dh mein Ladeschlusspannung sollte etwas drunter sein, dh 14.2 bis 14.4 wenn ich das so lese. Ich stell mal auf die LRs auf 14.2 zurück. (Der EBL 99 liefert angebl. 14,3 - muss ich mal messen). 14.2 ist ja dann mein vom Hersteller eingstellter 100% Wert. Warum sollte ich den Ändern? Hört er dann früher auf zu laden und schont damit den Akku? Interessant auch dass es einen Parameter "Balance turn on voltage" gibt: der ist 3,4V ( dh entspr. 13,6V) Dh ab ca 13,6V sollte der zu Balancen beginnen, was ja gut wäre, dann könnte man wirklich bei ger. Spannungen bleiben. Liebe Grüße aus dem schönen Ybbser Tal. Einstellungen am BMS werden gemacht in Parameter view. Das andere Programmteil, dort wo die Fragezeichen sind, lass in Ruhe. Dort ist das ein Paketdienst. Passt die BT Verbindung nicht, hast an Topfen im BMS. So und jetzt ein Ehrliche Meinung von mir. Du sollst das Machen was ich dir schreibe. Nicht was du denkst oder dir wer andere zuflüstern. Die WR Einstellungen setzte wieder auf die Urspünglichen Werte zurück. Die Funktionieren. Sind auch die Werte für den Kurzschlussabschalltung. Wenn der WR dann nicht wegläuft. Daten hier rein und ich überarbeite die dir dann.
Diese SW ist eienr der besten die ich kenne. Noch ein Tipp. Du arbeitest direkt an einen Steuerungsystem. Die App ist nur die Anzeige. Alle Daten die du reinschreibst . kommen mit eienm kleinen Umweg direkt zum Prozessor. Da gibt es kein Betreibssystem das dir Fehler abfedert oder korrigiert. Also das ist keine Spielwiese. Du riskierst deinen Accu. Kauf dir die Software. --> Link Ist auf Deutsch und in Ordnung.Und lass die Finger von anderen Software.Kostet 8.-
Absoluter Blödsinn. :mrgreen: :mrgreen:
Es gibt da jemanden im Forum der weiß mehr als ich darüber. Verrät aber nicht für was das gehört. Und ich bin nur ein einfacher LKW Fahrer. Also lass ich das bleiben, was du da schreibst. ;D :lach:
Bedinngt richtig. 14,2 ist genug. Und manchmal auf eine höhere Spannung gehen. Victron Geräte können das.
Die 3525 passen. Hat nur mit dem EIngebauten BC zu tun. Vorschlag. Wenn der Accu voll ist 14,2-14,4. Dann hast du 100% auf der Anzeige der Kapazität. Dann starte den WR. mit ca 100A Last. Und so schnell kanns tdu gar nicht schauen, is tdie Spannung bei 13 Volt. Warum. Antworten findst du hier. Und das sollst du nachmachen. Aber erst wenn die Einstellungen korrekt sind. Die machst du und du postest die dann. Ich schau dir drüber. --> Link Und falls du mehr wissen willst über Solarregler und wie man die benutzt. --> Link Und lass das Spielen sein. Franz Franz Also ich glaub mein Wechselrichter ist hin.. kracht nun praktisch immmer. Schade, aber war wohl zu billig - war aber wirklich praktisch mit der Anzeige im Innenraum .. :( (--> Link) Also Entwarnung - denk war kein Problem der Settings. Diese alte chin. SW kann ich trotzdem niemanden empfehlen (ich verwende Samasung S22) - genau aus den obigen Gründen weils eben direkt in ein embedded SW System schreibt, und das scheinbar nicht ganz zuverlässig (was ja auch oben indirekt gesagt wird). Die "original" XiaXiang SW auch nicht, weil die kann gar nichts und will ständig dass man sich einlogged - telefoniert wohl gerne nach Hause ? Die deutsche Zahl-SW hab ich noch nicht getestet. Lieber Franz: So und jetzt mal ein ehrliche Meinung von mir: Solche Sprüche kannst du deinem Hund erzählen: " Du sollst das Machen was ich dir schreibe. Nicht was du denkst oder dir wer andere zuflüstern." Auf meinen Geräten mach ich immer noch was ich denke - aber da lass ich mich auch gerne durch gute Argumente beinflussen oder überzeugen. Und das ist ein Forum das ich als eines mit gutem Umgangston und mit offener Diskussion kennengelernt habe. Hoffe das bleibt so.
Dafür Entschuldige ich mich bei dir .Ist in Ordnung was du schreibst.
Tipp. Auf eine Bleibatterie hängen. Dann weißt du obs der WR oder der Accu ist. Das Thema ist uralt. WE und Lithium. Sonst Solartronics. Haben hier viele. Gibts auch mit FB.
Lösche die SW. wärst nicht der erste, der sich aus seinen Accu ausspeert. Und dann hast ein Problem.
NA ja, mit der habenwir Jahrelang gearbeitet. Die Beste die es Jahrelang gab. Aber man auch viel Schaden anrichten kann. Darum sind auch die blöden Zeilen von mir entstanden.
Man muß das richtig machen, dann gehts.
Hol dir die aufs Handy. Die ist sauber. Kostet Euro 8.-
Hier findest du die Einstellungen des Berger inkl der korrekturen und wie du den Accu vorbereitest für den Betrieb. Mach das bitte nach. Dann laufen die Accu auch. Gleichzeitg überprüfst du damit den Accu, ob er in Ordnung ist. --> Link Und hier kannst du nachlesen wie ich es mache. Und das seit fünf Jahren. Solltest du dazu fragen haben, auch zu den Ergenissen. dann mit Shot hier rein. Dann helfe ich dir weiter. --> Link Dieses System ist erprobt. Und wenn der ausbalnciert ist, Dann hast du eine 95% Garantie, das er läuft.Jahrelang. Güsse aus dem ssonnigen Innvietel. Franz Danke dir Franz, ich weiss das zu schätzen! Das mit dem Bleiakku mach ich, hab eh noch alte herumstehen. Ist aber echt lästig, hat genau 2 Jahre und 2 Monate funktioniert der WR, aber wo du's sagst: anfänglich aber auf Blei - nur der letzte Herbst und Winterurlaub war schon auf LiFePO - das sind halt grad mal ein paar Tage Echtbetrieb. Hab ein paar alte Tröts dazu gelesen, bin da vielleicht auch knapp.. mit dem 1200WR- von dem ich eben den Anlaufstrom nicht kenne Bis jetzt ist die Berger echt super ausbalanciert find ich, obwohl ich die Prozedure nicht richtig durchgemacht habe. Da fehlte mir bisher die Zeit und Muße... Die Parameter (bis auf die mystische "Single Full Voltage" ) hab ich aber drin und derzeit alle Lader auf 14,2 beschränkt. (Außer dem EBL 99, das macht was es immer machte...- lt. Beschreibug 14,3V max, dann 13,8V, Wir verwenden aber immer selterner Landstrom..- jedenfalls wenn der WR funktionert :-( )
Ja aber nur bei einer Spamnnung von 14,4 Volt. Dor kommst du ja nicht hin. Also passt die Aussage nicht zusammen. Leider ist es so, Franz Ok, hoffe schaff das auch noch mal .. Jetzt hab ich mal den Test mit dem Hoenjuno 1200W Sinus-Umrichter u Blei gemacht: - zuerst wieder im WoMo- einschalten komplett ohne Last - LiFePo sofort in Kurzschluss gegangen. Experiment ein paar mal wiederholt. - dann ausgebaut, an eine 60Ah Startebatt (540A) die noch brav Spannung gehalten hatte (mit der gleichen 150A Sicherung) angeschlossen: alle gut, einschalten mit und ohne Last (Föhn, 800W) war möglich, läuft wie gewohnt. => ich bin wohl in dei LiFePo -Wechselrichter Falle mit meinem Hoenjuno getappt: In der Berger sind 155A als Abschaltstrom eingestellt, Zeitdauer sehe ich keine einstellbar. Hoffe halt ich hab mir nicht doch irgendwie was zerschossen beim Laden der Werte. Also sehe ich mehrere Optionen - mehr/größere LiFePo - wäre jetzt nicht die Nr 1 Lösung f. mich, wollte ja auch Gewicht sparen... - oder jemand hat sich das schon genauer angesehen und ein Tipp für einen, ich nenns mal "Hochstrom-Tiefpass" - also wohl mindestens ein großer Ferritkern um Stromspitzen zu kappen ( Spule mit 16mm ist ja wirklich unschön :roll: #). Hab mal versucht mit Oszi zu messen was da abgeht, aber mir fehlt da die Erfahrung und ein geeigneter Shunt - bzw es gibt das sehr viele Störungen wie es scheint. - anderer Umrichter, danke für die Hinweise Stocki, denke sowas wirds dann wohl werden wenn keiner da schon was gebastetl hat, wobei meine Innenraumanzeige mit Leistungsanzeige werde ich vermissen. Vorschlag: Hol die die BMSUtility aufs Handy. Den Komplettn Satz der Enstellungen stellst du hier rein.Ich schau mir das an. Was du da gemacht hast. Alles andere ist nicht zielführend. Franz Hi, Nun das BMS util geholt und alles angesehen.. - So ist mir mal nur eines aufgefallen: Der Wert d. HW Überstroms war 80A - das klingt nieder und ich denke das ist der Wert den das xiao mit 170A anzeigt. Hab ausprobiert ob da Hochsetzen auf 170A was bringt (der Wert war ein auswählbarer) - leider nicht. Kracht noch immer runter beim WR einschalten ( nicht beim an hängen, da blitzelts schön aber alles gut) Und hier der Vergleich mit der Anzuege wo in der chinesischen Werten 170A steht: Wenn man die 80A auf 170A umstellt, bleibt auch bei Xiao 170 - also entweder ganz andrer Wert oder recht rätselhaftes Verhalten. Ich würde gerne das Ding auf Werkseinstellungen rücksetzen und dann nochmal testen...
Immer noch nicht begriffen. Das du hier kein Windows System oder anderes Betriebsystem vor dir hast. Sondern eine Steuerungsystem. Ja und auf dem Shot von dem Elefanten. Was siehst du dort. Genau so wenig wie ich. Schicke das mal. Franz Hi, Das hab ich lieber Stocki, deshalb bin ich ja so misstrauisch mit der SW. Hab mal beruflich auch deep embedded SW/Firmware Projekt gemacht. Mir gings nur um den Wert 170 A - aber ich schaffs auch manchmal den Screenshot auszulösen ohne dass die Lautstärke sichtbar wird :? Liefere ich nach. Heute hab ich mich aber gespielt dem System zu entlocken was denn da passiert wenns kracht. --- Disclaimer: BITTE NICHT NACHMACHEN - GEFAHR durch große Ströme - zB Abdampfen von Kupfer auf Augen/Haut! Hab mir einen 100A Shunt zugelegt und dann mit dem kürzlich erstandenen Oszi gemessen. Ist nicht ganz einfach - jede Menge Störungen oder sonstig hochfrequente Signale, aber das hier find ich beindruckend -ehrlich gesagt etwas schockierend, und ich weiss nicht ob ich nicht hoffen soll es ist ein Meßfehler: Zur Erkärung: Der Shunt hat bei 100A 75mV - da hier 482mV abgeregelt wird sind das ca. 600A !! :eek: . Die Zeitachse sind 200 mikrosekunden pro Raster. In den Einstellungen steht: Kuzschlussschwellenwert 560A und Kurzschlussverzögerung 70 mikrosec. Das geht sich super aus: sobald das Signal die 400 mV ( = ca 560A) überschreitet, dauerts noch so ein drittel Kasterl ( = 200/3=66) also ca 70us bis es abschaltet- das passt super zusammen. Ich fürchte mein WR testet also die HW Kurzschlussabschaltung. Hier das Bild auf Blei: Hatte hier große Bedenken beim Versuch, denn der hat ja keine Abschaltung ( Schutzausrüstung!!). Aber Nix, jede Menge Störungen und ein kleiner "Strombuckel": ( Man beachte dass sogar die vertikale Achse auf 50mV statt 200mV ist): Also ganz geht mir das nicht ein dass da so ein gigantischer Unterschied ist, aber vielleich gibts ja Akku-Wissende die das erklären können. Jedenfalls stell ich nun die Tests ein, ich glaub ich schrotte grad den Akku mit dem WR. :( Hatte eigentlich erwartet der schaltet so bei 155 oder 170A ab - aber scheinbar schalten die 155A Überstrom erst bei 10s ab. ( Wer lesen kann ist klar im Vorteil ??) Zur Frage die hier kommen muss: warum schaltet die thermische 150A Sicherung die ich hier im Test natürlich auch drin hatte nicht ab: Die ist vieeel zu langsam. Die Leistung in der Kurve ist im Schnitt ca. 300A mal 600us Dauer mal der Spannung die auf der Si abfallen würde. Selbst wenn man annimmt das wären 12V, dann sind das nur 2W die ich da pro Kurschluss verbrate. |
Anzeige
|
Bitte Rückkopplung zu geplanten Kauf