Die Probleme begannen schon im Sommer in Skandinavien
In der Nacht erwachte ich, weil plötzlich und erstmals die Tief-Entladungs-Warnlampe rot blinkte. Ein Blick auf die Ladezustand-Anzeige zeigt, dass die Batterien (2x 130Ah, Sonnenschein Dryfit Solar) tief im „Roten“ war.
Da ich am Vortag zwar gefahren war, aber wie immer in Skandinavien, mit Licht, und es äusserst schlechtes Wetter war, sodass die Solar-Anlage nauch nichts half, gab ich dem die Schuld. Auf einem Campingplatz lud ich die Batterien an 230V über Nacht auf. Dann war ein paar Tage Ruhe bis sich alles wiederholte.
Auf der langen Heimfahrt , zeigt die Anzeige dann aber immer leicht grün an.
Da ich das Alter der Batterien (6 Jahre) im Verdacht hatte, lud ich die Batterien zu Hause an 230V voll auf, hängte alles (Strom und Solar-Anlage) ab, schaltete das Licht, die TV-Anlage, usw, für 6 Stunden (!!) ein. Trotzdem zeigte die Ladezustandsanzeige darnach noch immer voll an. Daraus schloss ich, dass doch alles ok war.
Vor 2 Wochen wollten wir in die Ferien, sind den ganzen Tag gefahren, am Abend zeigte die Anzeige voll an. Trotzdem leuchtete in der Nacht die Tieflade-Warnlampe auf und die Ladeanzeige war tief im Roten.
Wir sind dann nach Hause zurück und ich habe 2 neue Batterien gekauft und eingebaut. Nach 2 Tage laden an 230V war alles wieder ok und wir sind wieder weg, im Glauben, dass es „nur“ die Batterien waren
Leider war es nicht so.
Auch wenn die Batterieanzeige auf grün ist, kann nach Motorabstellen jetzt fast zugesehen werden, wie der Zeiger fällt. Also sind wir wieder umgekehrt. Zu Hause zeigte die Anzeige wieder voll.
In der Nacht aber, (ohne Stromversorgung), und alle (??) Stromverbraucher, wie Licht, TV usw. abgestellt, wo möglich Stecker gezogen, und 12V-Hauptschalter auf AUS, fiel die Anzeige wieder weit in’s Rote.
Messungen bei einem Autoelektriker ergab, dass ein Verlust von -10A vorhanden ist. Alle 12V-Stromverbraucher, wie Kühlschrank-Steuerung, Heizung/Boiler, TV-Anlage, usw. sind ausgesteckt oder abgestellt. Auch ist kein Geruch oder sonst was, zu riechen, das auf Ueberhitzung hindeutet
Was könnte denn noch soviel Strom ziehen?
Die Stromversorgung von Motor und Führerhaus, mit sep. Batterie, ist vollig ok und nicht betroffen
Es ist eine Calira-Anlage EVS30/30DS-iu eingebaut, die den ganzen Strom steuert (230V-in, Batterieladung , Kühlschranksteuerung(230-12V-Gas) usw).
Ich hatte jetzt diese Anlage im Verdacht. Calira aber meinte, das könne aus tech. Gründen eher nicht sein
Aber was dann ??
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unbekannter 10A-"Verbraucher", was kann das sein?
hallo, blöde frage, aber: warum hat der kfz-elektriker - wenn er denn schon am messen war - das nicht gleich vor ort rausgefunden??? sollte doch wohl für ihn machbar sein, mittels selektion festzustellen, wer/was denn da schief läuft... sorry, das hilft dir jetz natürlich auch nicht weiter. aber evtl hat einer von unseren "gurus" eine zündende idee ... Hy,
wenn alle Sicherungen am EBL gezogen sind, also quasi kein Verbraucher vorhanden ist, dann kann es ja nur noch das interne Trennrelais sein. Kenne jetzt die Calira Anlage nicht im Detail, aber wenn möglich, dann klemme mal die Leitung ab, die von der Starterbatterie kommt & im EBL endet. Klemmt das Trennrelais, kann sich die Aufbaubatterie über die Starterbatterie entleeren. Obwohl.............10A ist schon 'ne Menge.
hallo kann ich die alten batterien haben? ;-) sorry im ernst viel gibts dazu ned zu sagen den verbraucher rausmessen und das wars muss zu finden sein, aber kaum mittls ferndiagnose 10ampere sind eine menge, ungefähr das abblendlicht ... schade nur dass du die batterien rausgekippt hast. du hast mit der provisorischen kapazitätsmessung zu beginn das genau richtige gemacht, nur hast du dann offenbar nicht an dich und dein - richtiges - ergebnis geglaubt ... blöd gelaufen lg g
... genau, deshalb tippe ich auf ein defektes Trennrelais mit der Folge, dass der Kühlschrank eingeschaltet bleibt. Das würde auch die 10 A erklären. Alex Hallo Volki
Es kann am Trennrelais liegen bei mir war es auch verschmort . Sieh dir mal das Bild genau an da erkennt man das. Die braunen Drähte hatten sich alleine abgelötet. Christian
Hi wie kann soetwas passieren ? ist da mal was heiß geworden ?
hallo logisch wird das heiss ein trennrelais ist im weitesten sinne ein verschleissteil wenn die aufbaubatterie stark entladen ist schaltet es die 80 oder 120A lichtmaschine fast auf eionen kurzschluss zu. da sprühen schon mal (im gehäuse drinn) die funken... und die brennen bei jedem derartigen schliesvorgang ein stück vom kontakt weg dadurch liegt der dann im geschlossenem zusatnd nicht mehr gut an und es entsteht ein übergangswiderstand. der "heizt" nun wenn strom durchfliesst das relais bis es schmilzt. anderes szenario wäre ein anschluss welcher durch vibrationen ein wenig lose geworden ist. auch da selber ablauf: übergangswiderstand -> aufheizung -> schmelzen immer trennrelais mit schraubanschluss M6 oder M8 mit mind. 120 bis 180A leistungsfähigkeit verwenden, die kleinen steckdinger wie am foto mit 40 oder 60A sind kinderkram ... lg g Hy Marry,
kann durch Kontaktprobleme, Überlast o.s. passieren. Durch die dann entstehende Wärme löst sich die Lötstelle. Deshalb bin ich auch nicht so der Freund von Lötverbindungen. In diesem Falle wäre es z.B. mit Kabelschuhenoder noch besser...Press-Ringösen nicht passiert. Hallo
Möchte nur anmerken das es so Orginal im Calira Netzteil 12/12 verbaut ist und kein Selbstbau . Es ist ein 70A Relais also schon ein besseres gewesen deshalb bin ich jetzt dabei auch die Batterieleitungen mit Sicherungen zu Versehen. Christian
hallo ging nicht gegen dich sondern gegen die hersteller ich weiss dass standardmässig sehr oft dieses mickymouse zeug verbaut ist die konstrukteure sollten mal zusehen was passiert wenn eine leere 200Ah batterie auf eine laufende 100A LiMa zugeschalten wird ... lg g Hallo abo1
Wenn ich sehe wie manche Sachen verbaut sind graust es mich .Da unser Womo schon 20 j alt ist, aber zum Glück nicht verbastelt (da mach ich Jetzt) :D ,wundert es mich bei manchen sachen das noch nichts passiert ist. zb. Kabel um Metallkanten ohne Schutz gegen durchscheuern,Kabelenden verzinnt usw. Das Relais war nicht das einzige was verschmort war sondern auch der Anschlusstecker . Habe es mit seperatem Relais Umgebaut da ich den Schaltplan hatte. Christian
hallo wenn du mir jetzt sagst dass die die LADELEITUNG bei der es um jedes millivolt spannungsabfall geht über diese steuerungsstecker geführt haben dann lach ich mich sofort tot (für meine "fans": nein, nur symbolisch .... 8) 8) 8) ) lg g verschiedene Fragen, verschiedene Antworten
1. blöde frage, aber: warum hat der kfz-elektriker - wenn er denn schon am messen war - das nicht gleich vor ort rausgefunden??? Nur aus Gefälligkeit schnell gemessen, andere Arbeit fallen gelassen 2. aber wenn möglich, dann klemme mal die Leitung ab, die von der Starterbatterie kommt & im EBL endet. ohne grösseren Aufwand kommt man (ich) nicht an die VIELEN Kabel an der EVS. Da ist alles sehr eng und die Sitze müssen auch noch ausgebaut werden. Was ist EBL? 3. schade nur dass du die batterien rausgekippt hast. du hast mit der provisorischen kapazitätsmessung zu beginn das genau richtige gemacht, nur hast du dann offenbar nicht an dich und dein - richtiges - ergebnis geglaubt ... Das war ja das Problem, dass zu Hause immer alles ok war. Erst unterwegs begann's wieder zu spinnen. Aber jetzt scheint das Problem dauerhaft zu sein und nicht "nur" gelegentlich 4. deshalb tippe ich auf ein defektes Trennrelais mit der Folge, dass der Kühlschrank eingeschaltet bleibt. Das würde auch die 10 A erklären Kühli ist aus, zudem geht der mit Gas, Strom nur zum Zünden (Elektrolux AES) WO ist das Trenn-Relais, in der Calira-Anlage? 5. Es roch NIE nach verschmort Letzter Stand Ich habe mit Calira abgemacht, dass ich am Montag einen "Ausflug" zu ihnen ins schöne Allgäu mache. :oops: Werde berichten wie was wo Hallo
Du kannst mit dem Lachen anfangen es ist eigendlich zum Heulen . Alle Leitungen sind Über 2 "Steuerungsstecker" angeschlossen.Auch die Leitung von der Batterie zum Hauptschalter über die Sicherungen zu den Verbrauchern (Kühlschrank,Lampen usw). Belegung Buchse unten : Obere Reihe zu den Verbrauchern, Mittlere Reihe rot zur Aufbaubatterie und unten die Braunen zur Fahrzeugbatterie. Obere Buchse : Unteren von den Sicherungen ,mitte rot zum Hauptschalter Die Blauen sind Masseleitungen. Aus diesem Grund bin ich am Umbauen. Christian Im vordergrund das Schwarze ist die Netzbuchse 230V Hallo Volki,
auch ich hatte solch ein Problem mit meiner Bordelektronik. Mit vollgeladenen Batterien ( 2x 75 Ah) brauchte ich nur für ca. 3 Stunden die Beleuchtung im Wohnmobil einszuschalten ( ca. 5 A ) und dann kurz die Wasserpumpe dazuschalten, dann löste mein Tiefentladungsschutz aus. Die Spannung an den Batterien ( Anzeige am Schltpanel) war auf ca. 10.8 - 11 Volt abgefallen. Nach dem Laden über Nacht (mit 220 Volt ) waren die Batterien wieder voll, aber das ganze Spiel fing Abends wieder von vorne an. Nach langen Suchen und Messen fand ich den Übeltäter. Die Hauptsicherung (normale KFZ Stecksicherung / 35A) hatte vollkommen oxidierte Kontakte. Daher natürlich einen hohen Widerstand der dann zum Spannungsabfall an meiner Bordelektronik führte. Die Batterien hatten volle Spannung, aber nach der Sicherung waren es dann schnell mal 2-3 Volt weniger. Da es sich um oxidierte Kontakte handelte trat der Fehler mal mehr oder weniger stark auf. Vielleicht hilft es Dir ja bei der Fehlersuche. Viel Glück und Olli Hallo Volki
Ich habe gesehendas du die Gleichen Stecker hast wie Ich kontroliere sie Vorsichtshalber Trenn doch mal die Leitung zur Fahrzeugbatterie ( evt Batterie abklemmen) ob du dann nach dem Laden immer noch so eine Starke entladung hast. Wenn nicht kann es am Trennrelais liegen . Christian
Christian wann warst du denn in meinem WoMo ? :snake: Aber vorsichtshalber , ich bin gar kein "Elektro-Typ", mache ich jetzt nichts mehr, bis ich am Montag bei Calira war Die Sicherungen des WoMos sind keine "KFZ"-Sicherungen, sondern neben dem Panel, hat es eine Reihe S-Stopfen Der Zugang ist so eng, dass nur um zu der EVS zu kommen, zuerst Sitz, Sicherheitsgurt usw ausgebaute werden müssen und um die Stecker zu ziehen, muss erst die EVS weg. Hallo Volki
Habe mir dein Ladegerät auf der Seite von Calira angesehen Habe jetzt gelesen das die Stecker für 17A vorgesehen sind. Gib uns auf alle fälle bekannt was dabei rausgekommen ist. Bei mir muss ich auch erst den Sitz ausbauen. Christian
Die Neugierde plagt: konnte der Fehler schon lokalisiert werden? Alex Hallo,
wie meine Vorredner schon erwähnten muss der Stromverbrauch mit dem Kühlschrank in Verbindung stehen. Der ca. 100 ltr. Kühli hat 120 Watt Leistung, dass entspricht genau Deinen Stromverbrauch von 10 Amp. Hallo Moppel11,
Trennrelais? Was soll da getrennt werden? Mit Sicherheit nicht die KFZ und die Aufbaubatterie. Prinzipiell sind Steckrelais zum Stecken und nicht zum Löten da. Das Anschlusskäbelchen ist 0,5 m², das zur Platin hat die gleiche Stärke wie die Diode, < 0,5 m². Auf der Rückseite einer/der Platine sind dünne Kupfer? Leiter aufgedampft, da läuft kein Strom von einer LiMa drüber. Da löst sich zuerst die Leiterplattenplatine in wohl gefallen auf. Der Hobbykonstrukteur hatte offensichtlich das Relais übrig und hatte sogar noch einen Nagellack zum Sichern der Muttern verwendet, mein Kompliment. Zum besseren Vergleich, es wäre ein LKW Motor in Ihrem Leichtkraftwagen eingebaut. Aber genau das gleiche Scenario wie Volki, so mit schlapper Batterie, alte raus neue rein, Solar auf’s Dach, nichts wirklich gebracht, habe ich auch mitgemacht. Es gibt allerdings auch nichts mehr in meinem Womo das keinen Saft braucht. Selbst der Kühlschrank wenn er mit Gas betrieben wird, braucht für die Elektronik Strom, sonst geht er auf Störung. 2 Tage und weitestgehend nur mit Heizung und ohne große Kälte (C6002 E) und meine 110 AH sind leer. Hallo hvk
Das Trennrelais ist/war dafür um die fahrzeug und aufbaubatterie zu Verbinden/trennen. Der " HobbyKontrukteur" ist die Fa Caligra denn es ist ein Ladegerät EVS 12/12 . Die Platine ist der sogenante Tremat . "Volki Kontroliere mal ob der Kühlschrank die 12 Volt auch bei ausgeschalteter Zündung hat sonst hängt evt das Relais was ihn Abschaltet. Christian Zwischen-Feedback
Also ich war am Montag-Morgen in Kaufbeuren bei Calira, aber es war wie beim Zahnarzt, es war kein Fehler messbar. Prophylaktisch wurde das EVS 30/30DS aber ersetzt (Austausch) Jetzt nur mal zur Klarstellung: Das Trenn-Relais ist IM Calira-Gerät, also jetzt neu Der Kühlschrank kanns nicht sein, denn er bekommt den 12V-Strom, wenn der Motor läuft, am Calira vorbei, direkt vom Motor. Die Motor-Batterie ist aber einwandfrei Jetzt ist er sowieso abgeschaltet, bezieht also auch keinen Kontroll-/Zündstrom. Auch Heizung/Warmwasser ist aus, auch dort kein Zündstrom. Hauptschalter für alles 12V ist auch aus, Alle Stecker z.B. für TV, Warnanlage ect sind auch ausgezogen Sicherungen im klassischen Sinn gibt es auch nicht, oder dann sind sie beim "Hub" und doch gibt es "manchmal" den 10A-"Verbraucher". Aber eben nicht immer !! Am Montag geht das Auto zu einem grossen VW-NF-Händler (Ex-Karmann-Händler). Bei Calira hat man den "Hub", da wo alle Kabel zusammen kommen und wieder abgehen, in der Schnelle nicht gefunden, da die nicht wie sonst üblich, bei den Batterien sind. An den Batterien sind nur die Pol-Anschlüsse und die 16qmm-Kabel zum Converter (auch AUS) sichtbar, der Rest ist irgendwo im "Untergrund" Wenn, ja wenn, der Schaden gefunden ist, werde ich wieder berichten. Hallo zusammen,
ich hänge mich einfach mal an: Ich habe dieses Problem auch - zumindest so ähnlich :eek: . In einem vorherigen Posting wurde es auch schon mal von mir beschrieben. Die Antworten damals deuteten auf den Verbraucher " ....KÜHLSCHRANK während der Fahrt...." und auf " ... Normalität ..." (wurde von mir so hineininterpretiert :evil: ) hin. Ist jetzt auch wurscht. Zu meiner Frage: Wo befindet sich eigentlich dieses Trennrelais? Ich schätze, dass meines hin ist :?: . Mein Fahrzeug ist ein Concorde auf Iveco - der Kühlschrank ein AES von Elektrolux. LG Arndt
Tipp: ruf mal Armin Dietz (KD-Leiter von Concorde in Aschbach) an oder schicke ihm eine email mit der Fehlerbeschreibung. Herr Dietz ist ein absolutes Ass in der Ferndiagnose, hat mir schon erfolgreich geholfen. Hallo Lancelot,
danke für den Tipp, habe ich sofort gemacht. Herr Dietz hat mir auch versucht, mir zu helfen - leider ohne Erfolg :evil: ! Zu guter Letzt konnte er mir nur noch einen Werksaufenthalt zum Suchen anbieten. Schade, dass seine Ratschläge nicht zum Auffinden des Fehlers geführt haben. Aber, ich kann nur sagen: sehr hilfreich und nett ist Herr Dietz schon!!!! :!: :!: :!: Ich habe jetzt noch mal eine Frage an ALLE: Wo und wie finde ich dieses scheiß Trennrelais (wie sieht das eigentlich aus?) bei meinem Fahrzeug. Festgestellt habe ich mit 100% Sicherheit, dass es der Kühlschrank ist, der während der Fahrt 10Amp. aus der Aufbaubatterie zieht - aber ich finde dieses SCHEI...ding nicht! Concorde hat Verlaufspläne der Elektrik erst ab 2005 angefertigt - leider 4 Jahre zu spät!! :evil: :evil: :evil: LG Arndt :) Hallo Arndt,
wenn das Trennrelais separat und nicht direkt im Netzlade-Gerät steckt, müsste es so in etwa aussehen. --> Link .......und jetzt such' mal schön. :D Hallo Arndt
Wo hast du denn die sicherung für den Kühlschrank und was für ein ladegerät hast du. Bei ist das Trennrelais und das Kühlschrankrelais im Ladegerät ,die Sicherungen sind Kpl im kontrollpanel und von da aus gehen alle kabel in das Ladegerät. Christian Zwischen-Feedback.
Das Mysterium wird immer grösser Das WoMo steht beim Händler (grösster VW-NF-Händler im Süden, ex-Karmann-Händler) Erste Messungen haben einen Verlust von 9-10A bestätigt. Auch totales Abhängen des Kühlschranks macht KEINEN Unterschied (!!) Um das Leersaugen der neuen Batterien über Nacht zu verhindern, Pole gelöst. Am nächsten Tag, nach anschliessen der Pole, war KEIN Verbrauch mehr da. Dann aber, beim Versuch die Batterien über das 230V-Netz nachzuladen, sprang der FI-Schutz am 230v-Eingang an. Bleibt so bei jedem neuen Versuch "Neues" Calira-Gerät zurück in die Fabrik, die das kontrollieren wollen. Soll nächste Woche wieder zurück sein, dann sehen wir weiter. Hallo
Ich hatte ein ähnliches Problem. Fahrzeug ließ sich als nicht mehr starten Nach dem Austausch Batterie, Anlasser usw. kam man durch Zufall als er mal wieder nicht ansprang und unter dem Fahrersitz Rauch hervor kam dahinter das vom Werk aus beim ASE Kühlschrank ein Kabel falsch geklemmt war. Und das der über das EBL fleißig meine Batterie leer saugte. (der kühlschrank lief die ganze Zeit ohne Probleme). 8)
Weiter geht die Story, "Neues" Calira-Gerät aus der Fabrik zurück, Dort "neue" Innereien erneuert :twisted: Die Werkstatt hat das Gerät eingebaut und siehe da: kein 230V-Problem mehr und auch der 10A-Stromverlust ist behoben Als ich von Calira zurück kam, hatte ich auf Rat des Calira-Mitarbeiters zu Hause den 230V-Stecker NICHT eingesteckt, um über Nacht zu prüfen ob der 10A-Stromverlust noch da sei, weil der ja bei Calira "abwesend" war. Daher wurde der 230V-Fehler erst in der Werkstatt bemerkt. Komisch ist nur, dass wir bei Calira auch 230V eingesteckt hatten, um das "neue" Gerät zu prüfen, da war der Fehler noch nicht da. Die Calira-Geräte scheinen da ein "Eigen-Leben" zu entwickeln. :oops: Hi abo1,
@ "Elektro-Profis",
Kann ich von diesen Ausführungen entnehmen, dass das sogenannte "Trennrelais" immer (also ausschließlich) direkt von der Lichtmaschinen mit Strom versorgt wird ? Ich frage das deshalb, weil ich in meinem WoMo wohl einen defektes Kabel zu diesem Trennrelais habe, das dann jeweils einen Kurzschluß auslöst (Ladekontrollleuchte geht nicht mehr aus), wenn ich es wieder an die Lichtmaschine anschließe. Frage: Was kostet die Fehlersuche, bzw. die Neuverlegung so einer Leitung ??? Danke im Voraus für eure Postings...
hallo grundsätzlich ist es so dass in allen Womo irgendeine technik eingestetzt wird um sicherzustellen das die aufbaubatterie nur dann mit der starterbatterie (=LiMa) verbunden ist wenn der motor läuft. damit wird verhindert dass verbraucher aus dem aufbau die starterbatterie entladen und das fahrzeug nicht mehr gestartet werden kann in 90% der fälle wird dazu ein trennrelais verwendt dieses kann ein seperates teil sein oder auch im elektroblock verbaut sein der sg "D+" ist jener kontakt an der LiMa welcher eine (informations-)spannung abgibt und damit anzeigt dass die LiMa (=der motor) jetzt dreht und die batterien zusammengeschalten werden können. mit diesem "D+" wird das sg trennrelais eingeschalten welches über starke verbindungsleitungen die starterbatterie (=LiMa) mit der aufbaubatterie verbindet. welche art von kurzschluss daran schuld haben sollte dass ladekontrolle nicht mehr ausgeht ist mir unklar hast du evt kürzlich mal starthilfe gegeben oder empfangen? damit zerschiesst man sich ganz leicht die dioden in der LiMa und dann leuchtet die ladekontrolle laufend. lädt die LiMa? lg g Hi abo1,
herzlichen Dank für Deine umfangreichen Infos. Deine Fragen beantworte ich wie folgt...
Vielleicht noch zwei Hinweise. Obwohl die Ladekontrolleuchte nicht ausging, ist die Lichtmaschine nicht kaputt gegangen. Wie schon geschrieben: Sobald ich das (vermutlich defekte) Trennrelais-Kabel an die Lichtmaschine anschließe, geht wieder die Ladekontrolleuchte an, bzw. nicht mehr aus... ??? Hallo Franzose,
ich glaube nicht, dass das Relais defekt ist. Vermutlich ist ganz einfach das Kabel irgendwo durchgescheuert und liegt jetzt dort an Masse. Und das wäre durchaus ein Kurzschluss. An der Ladekontrolle (Lämpchen im Armaturenbrett) liegt an der einen Seite +12 Volt von Deiner Batterie an, an der anderen Seite befindet sich die D+ Leitung zur Lichtmaschine. Vereinfacht gesagt liegt diese Leitung im Ruhezustand (Lichtmaschine dreht sich nicht) auf Masse, damit ist der Stromkreis geschlossen und das Lämpchen leuchtet. Sobald die Lichtmaschine Strom liefert, liegt an dieser Leitung +12 Volt an. Also + an beiden Seiten der Lampe -> Lampe aus. Dein abgezogenes Kabel, das zum Trennrelais geht, ist genau diese D+ Leitung. Und wenn die (wie ich jetzt mal vermute) irgendwo an Masse liegt, dann bedeutet das für die Ladekontrolle das Gleiche, als wenn die Lichtmaschine sich nicht drehen würde: Es leuchtet. Mit einem einfachen Voltmeter aus dem Baumarkt kannst Du die Leitung leicht selbst prüfen. Klemm die Leitung wieder von der Lichtmaschine ab und halte das Voltmeter zwischen den Anschluss am Trennrelais und den Pluspol Deiner Aufbaubatterie. Wenn das Kabel tatsächlich an Masse liegt, sollte das Voltmeter die Spannung der Batterie anzeigen. Ist das der Fall, dann legst Du dieses Kabel einfach neu (oder läßt es legen). Aber natürlich so, dass es nicht wieder druchscheuern kann. Manfred Hi Männer,
Man "pamakihu" und alle Anderen, ihr habt mir wirklich sehr geholfen. Ich habe jetzt alles verstanden. Ganz herzlichen Dank. in der Zwischenzeit ist viel Wasser den Rhein hinunter geflossen:D
Diverse Reparatur-"Versuche", ob beim Händler oder bei Calira, immer war es nacher GUT. Tagelang zu Hause den Batteriestand besehen. immer gut, aber kaum auf "grosser" Fahrt, begann es wieder. Am Morgen, Warnung, "tief-entladene Batterie" Ich schaltete dann einmal am Abend den Kühlschrank ab, obwohl ich den Gas-Fluss/Flamme hörte. Siehe da, am Morgen waren die Batterien noch voll Beim Hersteller den Kühlschrank überprüft . ALLES I.O. Weil aber die AES-Elektronik nicht überprüft werden konnte, da die HINTER dem Kühli und der Seitenwand versteckt ist, Fachwerkstatt gesucht, Kühlschrank ausgebaut, zu Dometic-"Laden" gebracht und AES-Gerät ersetzt. Schon mehrere Zyklen durchlaufen lassen, incl. auswärts übernachten u.s. Jetzt scheints zu gehen. Es sieht so aus, dass der Kühli unter gewissen Umständen, nicht nur auf Gas gelaufen ist, sonder zusätzlich noch 9-11 A Strom gezogen hat. Aber das ist ja, laut Fachleuten, UNMOEGLICH. |
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