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Ducato Bj. 1990, LMC Alkoven 6,60m- Kompletter Neuaufbau :-) 1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 21
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Wenn du die Löcher machst und sauber mit Dekalin eindichtest, da kann normal nichts passieren. Vor allem ist es sicherer wie geklebt und schaut auch noch besser aus. Das ist ein gutes Argument - das wird wohl halten, aber es ist eine zusätzliche Belastung auch für meine Lieblingskante, vor Allem, wenn mal ein Gewicht oder sogar die MArkise irgendwann daran hängt.
Die Größe erscheint mir ausreichend, denn der Sockel der Relingträger ist nur ca.2/3 so groß. Ich werde es wohl so machen wie ursprünglich geplant: Sacklöcher von unten zur Montage des Sockels auf dem Dach und Sacklöcher von oben zur Montage des Relingträgers auf dem Sockel. Je knapp 6 mm Gewinde wird ausreichen (M6). Moin Olaf, genau so << Edelstahlplatten mit aufgeschweissten Gewindehülse, oben wie unten .. zB. , diese geklebt + von unten geschraubt, Reling oben geschraubt !! Ggf. ne Adapterplatte zwischen Halteplatte und Reling, zur Erhöhung um die Höhe des Gew-Stück, beziehungsweise nach oben Gewindestifte + Hutmutter Ohne Verschrauben würde ich nicht machen .. Ausser Du opferst noch bissel Lasso zum anbinden :lach: :lach: Gruss Emil
Ja, oder- war gestern meine Idee - die 100mm langen Trägerteile ersetzen durch z.B. 3 gleichlange Teile ca. 1.30 m (jeweils Lücke dazwischen wg. Wasserablauf) -> gibt noch mehr Stabilität und Befestigungsmöglichkeiten - kann ja ein paar Gewinde vorsehen, wo man später was dranschrauben kann (IKEA- Prinzip :) ) Und: das Wasser läuft dann definiert zwischen den Lücken ab! Ich habe nämlich festgestellt, dass es jetzt am direktesten und immer im Knick nach dem Alkoven abläuft, weil da bei starkem Regen das Wasser runterschießt und erst mal zur Seite abläuft - und da beginnen auf beiden Seiten Fenster; da war beim ursprünglichen Modell auch jeweils einer der größeren Wasserschäden. Evtl. mache ich auch einen kleinen Ablauf/"Dächelchen", dass das Wasser an der Stelle nicht an der Außenhaut runterläuft. Ich nehme übrigens Alu- das reicht (evtl. Schrauben M8)
Könnte man machen, sollte auch halten. Aber bedenke, wo jetzt mit Schrauben ins Rahmenholz befestigt ist, hast du dann die Kräfte auf den Flächen neben dem Rahmen anliegen. Bei Reeling ohne große Luftwiderstände bestimmt kein Problem aber bei einer Leiter hätte ich bedenken wenn ein Mann darauf steigt. Gruß Kurt Hm, bei all den Vorschlägen gehe ich davon aus, dass die Bef-Stellen voll Holzunterfüttert sind, gleich ob bei Dch oder Heck ?! Gruss Emil
Also oben (Dach) bin ich noch voll im Bereich der Längsträger/Dachauflage (Holzunterfütterung = ja) Hinten (Rückwand) habe ich bis jetzt nur Querstreben bzw. da, wo Stoßstange und Heckklappe sind, einen Rahmen. Hier werden da, wo die Leiter verläuft, senkrechte Verbinder zum Rahmen eingesetzt, so dass die Kraft über die Rückwand (Innen- und Außenhaut) und in die Querstreben abgeleitet wird (hier ist das wichtig, Kurt, was Du über die vollständige Verklebung des Iso-Materials gesagt hast, denn die seitliche Verklebung bringt noch mal Stabilität). Ich habe also (von außen nach innen): 6mm Aluträger <>GfK- Außenhaut <>Holzträger, schlüssig verbunden mit Querstreben <>3mm Innenverkleidung. Werde das dann mit meinen 96 kg ausprobieren - wenn es nicht reicht, werde ich nach dem Flicken ( :-) ) noch innen 'ne Metallplatte einsetzen... aber ich glaube, das reicht.. Wenn ich mich recht erinnere, waren da vorher nur Schrauben von außen durch die Halter und innen durch das Rahmenholz... Na das ist doch schon mal gut, also am Dach. Würde ich dann so machen. Ausschlaggebend für meine Zweifel bei darunterliegender Iso ist folgender: Eine Sandwich Verklebung auf Holz ist deutlich fester als auf Iso. Erschwerend kommt dazu, dass das Material natürlich gravierend unterschiedlich ist. Selbst wenn die Verklebung selbst hält, wirken entstehende Kräfte dann auf dem Material darunter. Iso könnte dann leicht brechen/reißen, eigentlich logisch. Ähnliche Problematik hat man oft in Bodenbereichen auf denen viel gelaufen wird. Mit der Leiter an der Heckwand würde ich es nicht so machen. Erstens wirken hier große Scherkräfte, besonders bei knapp 100 kg, und zweitens ist das Problem Wasser nicht so gravierend wie am Dach. Nimm hier zum Abdichten Dekalin und versuche zu schrauben. Z. B. mit Schloßschrauben und ev. innenliegenden Abstandshülsen. Gruß Kurt Moin Olaf, habe für für die Leiterbefesigung, jeweils die obenliegende der 3 Schrauben an jedem Leiterfuß, mit einer leicht eingebohrten Einschlagmutter, --> Link innen, versehen. Alle 12 Schraben gehen in, bzw. durch, ein Rahmenholz :wink: Die im originalen angebrachte Reling, habe ich weggelassen :) Gruss Emil Also hab mich vielleicht missverständlich ausgedrückt. Der Vorteil, den ich habe, ist ja, dass ich noch keine Iso und keine Innenverkleidung habe. Daher kann ich überall Verstärkungen einbauen, wo ich es brauche - z.B. an der Leiter. Habe mal eine Skizze gemacht - so müsste es eigentlich gehen:  .. Ansicht von der Seite, von außen nach innen: -> 4 (dünne!) Blechhalter der Leiter, verschraubt auf 4 Trägerplatten mit je 2 Schrauben (nicht durchgeschraubt). -> Trägerplatte wird verschraubt von innen durch zusätzliche Holzverstärkung; Trägerplatte ist immer mit Holz unterfüttert! -> zwischen Trägerplatte und GfK kommt Dekalin / Butyldichtung (da habe ich gleich noch mal ne Frage zu) Vorteil: das Wasser muss erst mal unter die Trägerplatte, wenn es in den Innenraum will, es kann nicht direkt durch die Schraube; Das Wasser, was durch die Schraube kommt, kommt nur bis zur Trägerplatte (man merkt, ich habe eine echte Wasserphobie - kein Wunder, wie das am Anfang ausgesehen hat...) Hier noch mal Ansicht von hinten + Leiter (das grüne sind die zusätzlich eingebauten Verstärkungen):  Hier meine Frage zu den Butyldichtungen - habe ich bei einem... Hersteller in der Nähe... gesehen:  Ist das Dekaseal in Bandform oder ist das was Anderes? Ist die Dichtwirkung anders/nicht so dauerhaft? Von der Verarbeitung wäre das natürlich super, vor Allem bei den Fenstern und Klappen...
Ja- die sind super! wenn ich es durchbohren würde, würde ich die auf alle Fälle nehmen. Ich werde wohl Stehbolzen in dei Trägerplatte schrauben und von innen so Hülsenmuttern nehmen, weil ich die wahrscheinlich unterhalb, also vor Einbau der Innenverkleidung und versenkt einbauen will...
Nein, ist etwas anders. Zäher und drückt sich nicht in alle Hohlräume. Nimm Deakaseal, das ist auch ganz leicht zu verarbeiten und deutlich dichter für alles. überleg mal ob du die vertikale last der leiter nicht übers dach abfängst damit hättest diu dann an allen auflagepunkten die wesentlichen kraftkomponenten rechtwinklig zum laminat und musst keine scherkräfte übertragen, das würde sie fundamenten aber auch die abdichtung mMn deutlich einfacher machen. die leiter muss halt steif genug sein. ich hatte sowas in der art bei meinem ersten Womo (da wars abnehmbar mit zwei halterungen am dach, an die leiter oben eine entsprwchende konstruktion genietet ( war eine umgebaute leiter aus dem baumarkt) und fertig - als auflache an der heckwand reichten gepufferte auflagen ohne jede verbindung. so könnte so eine leiter aussehen --> Link
OK.
Befestigung an der Reling an 2 Punkten war eh' vorgesehen, aber Du hast ja Recht: wenn ich das massiv verbinde und die meiste Kraft drauf leite, ist die Befestigung an der Rückwand kaum belastet. Ich werde also direkt an der Leiteraufhängung an der Reling 2 Stützen auf das Dach bringen, dann geht die vertikale Last über die Verbindungsschrauben und die Reling auf das Dach und damit dürfte das Thema gegessen sein... ... so ungefähr war das gedacht: wasserfeste Durchbrüche!  Ein Epoxydharz, das im Bootsbau verwendet wird - speziell für die Behandlung von Holz, extrem wasser- säure und sonstwas-fest Damit werden alle Durchbrüche für Fenster, Klappen usw. getränkt. Die Idee dahinter ist: Wenn es das Wasser an der Fensterdichtung vorbei schafft, dann soll es gleich nach innen laufen, damit ich sofort was dagegen machen kann. Wenn die Innenverkleidung angebracht wird, wird der entstehende Spalt auch dicht gemacht, und dann können endlich die Fensterdichtungen reingetackert werden - mit Edelstahl-Klammern, so der Plan... Das wird aber wohl erst nach dem Urlaub frühestens im September was... Aber ich hoffe diese Woche mal provisorisch das eine oder andere Fenster einzubauen :-) Und was man alles so lernt: um das Epoxy Thixotrop zu machen, wird Kieselsäure in Flockenform beigemischt (ca. 2%) - dadurch wird das Epoxydharz etwas zähflüssig und ablauffest (tropft nicht mehr). Überhaupt sehr angenehm zu verarbeiten - stinkt nicht... Später wird der Unterboden (Schürze und neue Teile im Bodenbereich) noch damit behandelt.
Es ist Butylband, also die gleiche Grundmasse wie Dekaseal. Aber "turbokurtla" hat recht, Dekaseal ist besser. Ich habe das Butylband auch schon mal unter eine selbstgebaute Leiter geklebt, es war dicht, hat sich aber beim Abbau der Leiter sehr leicht gelöst. Für mich ist das ein Zeichen, dass es hat keine absolut wasserdichte Haftung mit dem Blech eingegangen ist. Gruß Andreas Moin moin zusammen, Epoxi-Harz ist ein Super Werkstoff, man kann damit fast Alles machen. Wenn aber Löcher bei Durchgängen mit Kabeln, Schrauben, Rohren usw. dicht werden sollen, nimmt man besser elastische Werkstoffe, die die unterschiedlichen Ausdehnungen bei Temperaturwechseln verkraften ohne nach einiger Zeit leck zu werden. Z.B. PU-Kleber. Schöne Grüße, Kajakus. Nicht viel Neues - immer noch Fenster . SInd erst mal provisorisch eingebaut, aber schon erstaunlich dicht - das macht Hoffnung! Fest eingebaut können die erst werden, wenn die Innenverkleidung und ISO drin sind. links...  Hier sieht man sehr gut die Wellen zwischen den Holmen - hoffe die durch Pressen beim Isolieren und gleichzeitiger Innenverkleidung einigermaßen wegzubekommen... rechts...  Trotzdem ein geiles Gefühl, wie das so Stück für Stück entsteht... Dann habe ich noch günstig das hier bekommen:  Unterschrift: Ich werde mal eine Reling... (vom Schrott hatte ich glücklicherweise alle Halter bekommen). Das ist das nächste. Und nach einigem Hin und Her ist mir eine noch bessere Idee für den Dachausstieg gekommen: Da mein Bett Oberkante ja in Höhe von 1,10 ist, ist die Ausstiegshöhe hinten 1m - und ich habe eine Dachluke 50x50 cm gefunden, die als Notausstieg klassifiziert ist - es wird! Jetzt erst mal Reling, Treppe, Kofferraum weiter, noch ein bisschen an den Fenstern rumbasteln, Schürze unten fertig - wenn ich das bis zum Urlaub schaffe, wäre das schon gut. Ach ja: Gastank mit Fernbefüllung habe ich schon mal bestellt - 70l = 32 kg Gas... So ein S..Wetter... aber 2 gute Sachen hat der Dauerregen: man kann in Ruhe die Reling vorbereiten und das Auto wird auf Dichtheit geprüft :-) Habe ich es schon erwähnt? das WoMo ist DICHT!!! :D :D :D Ach so - heute gekommen:  ("ich bin drei 11kg Gasflaschen") Wird aber wohl erst im September eingebaut...
GEIL ! Da bekomme sogar ich Gänsehaut :) klasse! Haste dir verdient Gratulation bis hierhin. Und was die Bombe "unterm" Womo betreifft- sehr geil; damit kannst auch im Winter mal eine Woche durchheizen- klasse! Gruß Manfred
:daumen2: Genau! Was mich zu einer früher schon aufgeworfenen Frage führt: Man kann ja machen, was man will: Es fällt ja immer Wasserdampf an (oder man hört auf zu atmen und zieht einen Neoprenanzug an... :-) Der Wasserdampf kondensiert da, wo es kälter ist, also an der Wand. Professionelle Innenverkleidungen sind i.d.R. foliert: das Wasser kondensiert, man sieht es und muss halt dann lüften. Wir hatten ja mal über diese Flüssigtapete geschrieben - will das Thema auch in dem speziellen Thread lassen, daher hier nur ein link. Wenn jemand echte Erfahrungen aus erster oder zweiter Hand weiß, dann bitte dort posten. --> Link beduin: kann das Zeug "Floxxan" gewesen sein? Fleißarbeit... "wenn de was machst..." Ca. 40 Gewinde auf 6mm aufbohren und schneiden...  ... Rohmaterial (vom Schrottplatz) behandeln...     ...grundieren.(ich hasse dieses Lackzeug... :-( ) Werde diese Woche noch ein bisschen drüber nachdenken, wie ich es montiere (ich wollte die inneren Schrauben erst verdeckt machen, dann ist mir aber eingefallen, dass ich das vielleicht mal reparieren muss... wird also wahrscheinlich Sichtschrauben geben (ích habe da so Gewindehülsen von innen vorgesehen, die sich gegen eine U-Scheibe abstützen; die U-Scheibe wird vielleicht unter die Innenverkleidung kommen und nur die Schraubhülse schaut durch - das kann ich verantworten. Die beste Gewähr übrigens, dass ich das nie mehr austauschen muss, wenn ich es austauschbar mache... :-) Gegen den Alkoven gibt es noch so einen ANschluss... Wir hatten doch mal das Thema Blitzableiter? Das ist auf jeden Fall einer, mit der Leiter bis zum Boden... hat zwar nicht ganz den Querschnitt von einem echten, aber immerhin... Hi, sitze im Urlaub auf Mallorca... UND WÜRDE GERNE WEITERMACHEN!!! ;-) Ich wollte einfach hier mal erwähnen, welch ein tolles Projekt das ist. Schön langsam wird es ja wieder ein richtige Wohnmobil. Ich verfolge deinen Aufbau schon von Anfang an und bin sehr gespannt, wann es das erste Mal auf Reise geht. Aber gut Ding braucht Weile ... Grüße nach Mallorca und schönen Urlaub! 8)
Danke schön. Ich muss am Mittwoch beruflich frühzeitig nach Hause - Reling ist ja fast fertig - zum Trost werde ich abends an der Leiter weitermachen :D Was mir auffällt: ich habe seit 10 Tagen KEIN Wohnmobil auf der Insel gesehen (trotz 500km Rumfahrens) - weiß jemand, warum das so ist? (Fähre zu teuer / verboten / ???
hehe, verstehe ich wir hatten während der bauzeit ( ca 10 monate) nur 2 wochenenden freigemacht (iBa womobauen) - einmal windsurfen, einmal snowboarden...
8) meine Frau meint, ich soll schreiben, dass es mit ihr auch ganz nett ist :D Na ja, ist es ja auch; wir feiern gerade Silberhochzeit im 4-Sterne-Hotel - mal chillen ist auch ok. und: ich hatte ja bisher keine Deadline. Aber interessant ist, dass ich merke, dass, seit das Ding wieder halbwegs nach Wohnmobil aussieht, ich unruhig werde - möchte gerne nächstes Jahr damit los... und da muss ich aufpassen, dass ich nicht doch anfange zu "hetzen" (was auch heißt: möglicherweise zu schludern). Bevor es kalt wird, soll auf jeden Fall die Iso + Innenverkleidung noch rein, d.h. vorher Reling fertig, Leiter, 2 Dachfenster und eigentlich sollte das Führerhaus noch lackiert werden, dann kann ich das auch innen fertig machen (Frontscheibe sollte noch mal raus). Ich hoffe dann im Winter Installationen, Möbelbau usw. voranzubringen. Gastank reicht auch nächstes Jahr noch, wenn die Kabel liegen (Fernanzeige).
So besser?  Ansonsten mache ich langweiliges Zeug - geht echt langsam voran: restliche Verbindungsstreben im Aufbau (Dach, Heck, Versteifung Seitenteile); Schürze unten/außen, Einstieg fertig. Die Reling ist weitgehend fertig und ganz gut geworden - Montage an einem Extrawinkel an der Reling oben und 2 durchgehenden Alu-Leisten hinten - Fotos folgen. GFK von unten und witterungsfest machen von unten kommt noch, dann geht es -endlich an die Iso Dach, Verkleidung, dann Seitenteile - so zumindest der grobe Plan. Bin aber gerade beruflich ziemlich eingespannt - das Ziel, im Wintrer die Innenverkleidung dran zu haben, steht aber noch :-) SMS vom 30.08. ist angekommen ?? Gruss Emil Ein Lichtblick - Beginn der Isolation des Daches. Habe erst Stichsäge und Messer versucht - das Gekrümel nervt mich aber. Habe mir deshalb ein Bügelschneidegerät gebastelt, ähnlich wie die früheren Tischlersägen / Bügelsägen, allerdings etwas breiter als 1m, damit ich eine Platte ganz schneiden kann. Hier der Arbeitsplatz:  Geht echt super: 1. anzeichnen - 2 kleine Punkte reichen. 2. Bügelschneider genau positionieren (es liegt eine Unterlage 1,02m drunter, so dass das Styro immer komplett aufliegt) 3. Strom einschalten und den Rest die Schwerkraft machen lassen. -> wird super genau, kann auch ganz schmale Keile oder so schneiden, kein einziger Krümel und vor Allem (bei den Nachbarn): LEISE! macht Spaß und geht ziemlich flott und wird sehr genau...   [/ur[url=https://www.wohnmobilforum.de]  Im hinteren Bereich ist ja verstärkt, d.h. Dachlatten hochkant 45mm, da isoliere ich mit 40mm Styropor (auf dem Bild erst mal nur reingeklemmt, klebe ich dann am Stück); dazwischen sind so Verbindungslatten 25mm hoch, da kommt später noch 20mm Styro drauf, dann ist das durchgängig isoliert Ach so - ja: Ausschalten sollte man nicht vergessen :tudelu: Am Anfang hatte ich keinen Schalter dazwischen - plötzlich machte es "pling" und der Schweißdraht war durch... Geht jetzt auch viel entspannter und genauer zu positionieren; vorher musstest Du ganz genau ansetzen, weil er sofort geschnitten hat. Moin, bin heute noch mal an den Anfang gegangen und habe mir nach der Entkernung die ersten Seiten angeschaut... Habe es schon einmal gesagt, wie so viele andere hier auch: Sehr geil!!! Sicher könnte man auch ein "neues" Womo kaufen und damit direkt losfahren statt xx Monate herumzubasteln. Es wäre vielleicht auch moderner und irgendwie schicker, mit Schnick und Schnack...?! Aber hier baust Du etwas so cooles selber hoch, kennst jede Schraube beim Vornamen, weißt wo Du diese gekauft hast, hast sicher unzählige Geschichtchen dazu was hier und da so passierte und den Weg nicht hierher fand... Das schafft kein Überdrüberwomo von der Stange. Ich finde es unbeschreiblich, daß es solche Werkelprofis wie Dich gibt. Danke für die unglaubliche Story und die vielen Bilder, schaue hier immer wieder gerne rein!!! Gruß Manfred
Du wirst Dich noch wundern bezüglich Schnick-Schnack :) :) Aber Du hast schon Recht: man hat ja vor Augen immer was Perfektes und wenn ich jetzt so meine Welli sehe - mal schauen, ob ich die Unebenheiten außen demnächst wegbekomme, wahrscheinlich nicht so ganz.... Aber wenn nicht, ist es auch ok, denn da zählt eben, dass es hauptsächlich ja um den Weg geht und was man da so erlebt.
Übrigens: Jonny (die oberste Schraube rechts vorne am Alkoven) sah gestern abend nicht gut aus :D Ansonsten Danke - freut mich immer, wenn es jemandem Anderen gefällt.... Noch mal Schnick Schnack: Montag gab es bei Aldi Spots und echt gute Unterschrank-Leuchten (2-farbig) - natürlich gleich gekauft... muss ich nur noch auf 12V umbauen. Und gestern war eh der Hammer: Ich will so indirekte Effekt-Beleuchtung unter der Arbeitsfläche oder so einbauen und habe mir immer überlegt, wie man das macht, damit man nicht die einzelnen LEDs sieht... und gestern bin ich an 2 Schrank-LED- Effektleuchtleiste (insgesamt ca. 5m) gekommen, die so mattes Plexi haben und evtl. nur untergeklebt werden müssen (nach 12V-Umbau, der mir hoffentlich gelingt) ... :D Heute Dach weiter gemacht (Iso innen) Das macht Spaß!!! Erst mal die Zwischenräume...  Dann die Verbindungsstege,,,  Ist alles nur reingeklemmt, noch nicht geklebt, darum sieht das so ein bisschen unstrukturiert aus... Hab' ich schon gesagt, dass man mit dem Gerät tolle kleine Abschnitte schneiden kann (das hier sind die Füller für die Ecken:  Am Wochenende will ich die erste Innenverkleidung für Heck und Seiten holen (3mm Pappel), das wird dann schon etwas komplizierter, weil ich dann von außen gegenpressen muss und das Styrodur um 5mm dünner machen muss. Werde erst mal hinten ausprobieren, das ist überschaubar. Wenn es klappt, kann ich die erste Klappe (Heckklappe) endgültig einbauen :) Jetzt geht es echt voran... - Hoffentlich ist nächste Woche gutes Wetter. Übrigens: weiß jemand, wie ich diese bescheuerten Windowcolor- Aufkleber von der Kunsstoffscheibe runterbekomme (sieht man auf dem letzten Foto)? Sind uralt und steinhart... Heißluft geht nicht wirklich, und ich will keine Kratzer drauf machen... Schon mit nasser Zeitung (mindestens 30 min.) versucht einzuweichen?
Nee - klingt aber plausibel (mache ich mit Brötchen auch immer :-) ) Hast Du gute Erfahrungen damit? Werde ich demnächst mal ausprobieren; wenn man das Fenster ausbaut, kann man das ja gut oben drauf legen... oder vielleicht gleich in Wasser einlegen... Ich berichte - danke erst mal für den Tipp :hallo: ich habe mit acetonfreien Nagellackentferner die "ätzenden" Windowsdinger mühselig abbekommen :( (empfehle vorher einen Test vorherigen Test an nahezu unsichtbarer Fensterstelle) Heute war wieder mal so ein schicksalshafter Tag: Wird es klappen mit dem Runterschneiden des Styrodur von 30mm auf 25mm? 8) Was soll ich sagen - hat geklappt; Ich weiß jetzt nicht, was ich mit 20 ca. 4mm dünnen Platten Styrodur machen soll 8) 8) 8)  Hier die Fotos:  die ersten und letzten 3-5cm in der Mitte etwas höher, ansonsten -nach einigen Versuchen - ziemlich und zumindest ausreichend genau:   Korrekturschnitt ca. 2mm ...:  Und so sah das Ganze aus - etwas abenteuerlich, aber ich konnte eine Platte nach der anderen ohne Probleme Schneiden; durch den Hammer wird das Ganze in knapp 3 Minuten/Platte durchgedrückt. Oberfläche fast glatt -   Das dünne Styrodur hält gut zusammen und ist flexibel - gut für Rundungen. Schade, dass ich die Apparatur am Ende nicht mehr gebrauchen kann. Wenn es jemand wil, verschenke ich sie gerne. Müsst Ihr nur abholen... Wenn ich fertig bin allerdings erst - kann man milimetergenau einstellen und kann ich auch für das Styropor gebrauchen; hätte ich mal früher bauen sollen - irgendwo im Boden hinten habe ich20mm und 5mm Styropor genommen... geht auch, aber so ist es eleganter :-) Ach so: mein 4A-Ladegerät musste leider dran glauben - 12A/12V bei 0,8mm Draht sollten es schon sein, um den Dauerbetrieb zu gewährleisten. Leider ist deine Heizdraht/Schneiddraht-Befestigung nirgends richtig zu sehen. Um die Genauigkeit zu erhöhen kann es helfen mindestens auf einer Seite den Draht mit einer Feder vorzuspannen. Ein "durchhängen" bei erwärmten Draht wird dadurch nahezu unterbunden. Evtl. reicht das dann aus dir das nachschneiden zu ersparen. Ansonsten......saubere Arbeit! :top: Grüße
Voilá! Dieser Balken wurde dann von unten unter die Platte geschraubt:  Schnitte sind schön gleichmäßig, das Einstellen war etwas knifflig (deswegen auch das "Nachschneiden", hatte am Anfang ein paar Versuche) - die Schnittbreite hängt auch vom Vorschub (Bremse) ab (das ist dieser weiße Querbalken vor dem Schneidedraht). Aber nachdem das einmal justiert war, ist alles ziemlich gerade geworden - mir reicht es jedenfalls von der Genauigkeit. Strom ging übrigens nicht über die Feder, sondern nur direkt an den Draht... Ich bin froh, dass das geklappt hat und das jetzt vorbei ist - war mir schon im Kopf rumgegangen... :explodieren: (den Smiley wollte ich immer schon mal einbauen :-) )
Perfekt......!!! Ich bewundere mit jedem Beitrag aufs neue deine Arbeit. Grüße Danke! :-) Was dieses Runterschneiden angeht, fühle ich mich übrigens ganz seltsam: Das war echt so eine meiner großen Aufgaben - hätte ja auch nicht klappen können - viel Überlegungen - 30mm? 25mm? Styropor / Styrodur? Wie schneiden? ... Ähnliche Vorüberlegungen wie bei der GfK-Kante. Und dann ging heute alles so schnell, komplette Iso in ca. 2 h runtergeschnitten und jetzt liegt das hinter mir - ist echt seltsam - ab sofort kann ich mit den Seitenwänden anfangen :-) Aber die Hoffnung, das WoMo außen glatt zu berkommen, habe ich eigentlich aufgegeben, glaube ich. Aber ist für mich ok - ich habe es so gut gemacht wie ich es zu dem Zeitpunkt konnte. Wenn es ein nächstes Mal gäbe (wird es wohl nicht :roll: ) würde ich vielleicht einiges anders machen (z.B. gleich die Iso mit verbauen und sofort pressen oder so - jaaa, oder Sandwich...) Morgen kaufe ich das erste 3mm Pappel-Sperrholz :D Dann kommt die Leiter dran, dann Dachverkleidung innen hinten vorbereiten (müssen noch Kabel hinter) und nächste Woche fange ich dann hoffentlich endlich die Seiten an :dance2: . - Führst du eigentlich Buch über Ausgaben und Arbeitsstunden? Über Geld spricht man nicht, das ist klar, aber trotzdem bin ich extrem neugierig was so ein Projekt tatsächlich dann am Schluss kostet. Grüße |
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