Moin moin zusammen,
Kondensat und Rost sind DIE Zerstörer nicht nur der Wohnmobile.
Auch wenn der große Meister das verniedlicht, nehme ich , soweit es mir möglich ist, die rostfreien Lösungen.
Schöne Grüße,
Kajakus.
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Ducato Bj. 1990, LMC Alkoven 6,60m- Kompletter Neuaufbau :-) 1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 21
Kondensat entsteht immer und lässt sich nur mindern. Macht aber nix kaputt. Rost entsteht nur wenn Wasser mit blankem Eisen zusammentrifft, das ist im Womo sehr sehr selten. Die angesprochenen Klammern kann man schon aus V2A kaufen, wenns sowas gibt. Ist aber meiner Meinung nach nicht nötig. In den vielen vielen zig Fenstern, die ich schon ausgebaut habe waren die meisten Klammern, auch nach 20 Jahren noch wie neu. Klar natürlich bei Wasserschäden schaut das ganz anders aus. Spricht der große Meister ( aus Erfahrung ) 8) 8) 8) Lass dich nicht verrückt machen Donald, die Breite der Bänder ist sehr viel wichtiger. Moin moin zusammen, Kondensat ergibt sich aus dem Wasserdampf der Luft, wenn sie abgekühlt wird. Je wärmer die Luft ist, desto mehr Wasser kann sie tragen. Wenn nun diese wasserhaltige Luft in jede Ritze, Spalte, Hohlräume und sogar in offenporigen Schaum gelangt (Das kann sie gut) und dort abkühlt (Taupunkt) bleibt das Kondensat. Das Kondensat beginnt dann sein "Werk" der Zerstörung mehr oder weniger schnell. Korrosion an " Eisenteilen" hilft dann dabei den Weg zu Öffnen und zu Vergrößern. Mehr macht es nicht. Die "Ergebnisse" zeigen uns dann die Bilder der Schäden . Schöne Grüße, Kajakus. Ich auch mal dazu: Deshalb ist es ja auch sehr wichtig, regelmäßig zu lüften - ich denke, das meinte Kurt damit, das er sagte, Kondensat schade nicht (im Gegensatz zu Wassereinbruch) - wenn man eben lüftet, ist am nächsten Morgen alles wieder gut. mir ist erst ziemlich spät im Leben (so vor 5-10 Jahren) wirklich bewusst geworden, wie das wirklch funktioniert: 1.Man hat bereits warme Luft oder man heizt (wie Kajakus sagt, warme Luft hat höheren Wasseranteil im Sinne von -unsichtbarem- Wasserdampf) 2. Luftaustausch mit möglichst kalter Luft (kann weniger Wasser aufnehmen) => sobald es kalt ist, kann man die Fenster sofort wieder zu machen 3. Evtl. noch mal heizen (wenig wasserhaltige Luft erwärmt sich und "saugt" wie ein Schwamm dabei die Feuchtigkeit aus allen Ritzen 4. noch mal lüften, bis es kalt ist -> Wasser geht mit der warmen Luft nach draußen. Ist übrigens das selbe Prinzip, wie Wolken entstehen: Warme Luft mit hohem (unsichtbarem) Wassergehalt steigt auf, kühlt dabei ab und am Taupunkt "fällt" das Wasser sozusagen aus der Luft und wird zur Wolke - (deswegen suchen Drachenflieger diese Wolken, denn die "ziehen" /zeigen an, wo es hoch geht :-) ) Moin moin zusammen, das regelmäßige Lüften, besser Dauerlüften über die kleinen Zwangslüftungen, ist ja selbstverständlich. Das deutlich sichtbare Kondensat an der Windschutzscheibe bekommt man auch durch warme Luft gut in den Griff. Das Kondensat in den versteckten Ecken aber leider nicht. Genau dort beginnt es mit der Zerstörung, vorzugsweise an den Metallteilen. Wenn ich schon reparieren "darf", nehme ich doch nicht freiwillig, wegen wenigen €, wieder das Rostproblem in Kauf. Ohnehin bevorzuge ich deshalb auch die oft sehr viel aufwändigeren Verklebungen. Schöne Grüße, Kajakus.
Na ja: so wie es reingekommen ist, kommt es auch wieder raus, d.h. wenn ich ausreichend trockene Luft habe (ggf. mehrfach lüfte) zieht es durch die Kapillarwirkung auch wieder raus. Aber wie gesagt: ich hab' verzinkte Klammern - V2A habe ich in der gewünschten Länge nicht bekommen. Werde eh so wenig wie möglich Klammern nehmen.
Wie würdest Du denn den Gummi verkleben - Sicaflex - und außen Decaseal? So ähnlich habe ich die Heckklappe gestern reingeklebt, allerdings mit Caravankleber... Hallo,
gerade in den Rundungen sollte man nicht zu sparsam mit den Klammern sein --> Link ich denke, wenn die neuen klammern in 25 jahren wieder weggerostet sind, kann man das verschmerzen! :ja: allesbleibtgut hartmut
Erst mal: Super link für den Einbau der Gummis - vielen Dank! :daumen2: Also: ich habe ja vorgehängte Fenster und da ist ja vor Allem wichtig, dass die Abdichtung nach außen steht / lückenlos ist - deshalb wollte ich das von Kurt auch so genau wissen. Ich werde also eine ca. 10mm lückenlose Dicht"schnur" decaseal in die Außenecke drücken (und ein bisschen auf die Außenkante des Rahmens) und dann den Gummi ähnlich wie in Deiner Anleitung von unten (Stoß) beginnend einbauen, Anfang festtackern, der Gummi hat guten Druck, aber das weiße Spreizband ist wichtig (daran scheitert es momentan noch, die Nut ist 26mm breit...) . Da die Gummis schon mal eingebaut waren, ist die Form vorgegeben, auch die Position der Halter usw. Und dann müssen es m.E. nur so viele Klammern sein, dass der Gummi Gegendruck erzeugt, wenn das Fenster dagegen drückt, damit er dicht schließt. Deswegen bin ich ja gespannt auf die Antwort von Kajakus mit dem Kleben: Wenn man evtl. in die Außenecke Decaseal reindrückt und innen Sicaflex, dann brauche ich nur ein paar Klammern für den Aushärtungsprozess und dann ist es außen genau so dicht und hält bombenfest (denke ich...). Ist natürlich mehr Sauerei beim EInbau, und wenn man das mal wieder ausbauen möchte, hat man natürlich den Salat...
Habe gerade gesehen: Du ja auch. Also ich hätte den Rollo abmontiert... (deshalb hatte ic mich irgendwie geirrt)
:D ok, kurt, bevor Du wieder ausholst zum Statement gegen Sica: Hab noch mal im Internet was gefunden, wo einer so ne Undichtheit beseitigen musste und auch mit Sica gekämpft hat... und ich muss das ja auch noch aus der Dichtung entfernen... Also: ich werde auf jeden Fall nur - dafür evt. etwas mehr - Decaseal nehmen. Noch mal wg. dem Spreizband: mein LMC-Dealer hat gesagt, er würde immer - bei unterschiedlic hen Gummibreiten - das 22mm- Material verwenden. Meine Nut ist allerdings 26 mm... (vielleicht Baujahrbedingt - Bj. 1990?) Ich probiere das jetzt mal aus - vielleicht schiebt sich das ja zusammen, wenn man es aufdrückt. Ansonsten habe ich nur einbmal (in England) 25mm- Material gefunden. Übrigens - von wegen Bj. 1990: ich sehe es schon (aktuelle Entwicklung mit Diesel-Diskussion usw.) : ich baue jetzt das Super Wohnmobil und wenn ich fertig bin, ist es ein Gartenhäuschen mit Rädern wg. Fahrverbot :-( hatte schon mal bei einem anfgefragt, der die Kisten sauber macht - mein Baujahr aber nicht mehr. Und hatte mal bei Twintec( =bluetec) angefragt - noch nicht mal 'ne Antwort erhalten :D mach dich nicht verrückt - in 3 jahren gips ein h-kennzeichen! :idea: allesbleibtgut hartmut Moin moin zusammen, da meine Verbindungen hauptsächlich im Bootsbau gemacht werden, scheiden Klammern und Schrauben meist aus. Eine Tackerklammer sind schon zwei Löcher zu viel. Es wird nur die "Klebelösung" genommen. Wenn Gummiprofile eingesetzt werden müssen, gibt es auch passende wasserfeste Kleber dafür. Die Angebotsliste hat der "Technische Großhandel". PU-Kleber wie Sikaflex nehme ich sehr viel, aber auch 2-Komponenten PU-Kleber und die ganze Harzpalette von Polyester bis Epoxy. Es gibt leider nicht einen "Alleskleber", obwohl es draufsteht. (den verwende ich nur zum Basteln) Mit Schrauben und Klammern kann man herrlich schnell (billig) arbeiten. So lange es deshalb keine Probleme gibt, verwende ich sie, natürlich rostfrei, auch. Zu mir kommen auch nur die "Problemfälle", die "Guten" sehe ich ja nicht. Deshalb habe ich den etwas anderen Blick ! Viel Spaß wünscht Kajakus.
Vielleicht gehen deshalb unsere Meinungen oft krass auseinander, denn wir befinden uns hier bei Wohnmobilen. So Donald, ein letztes Mal einige Anregungen und Tipps. Niemals mit Sikaflex diesen schwarzen Gummi einkleben. Innen brauchst gar nix und außen nur Dekalin. Den schwarzen Gummi mit recht vielen Klammern fest tackern. Wenn du da sparst verwindet sich der Gummi nach innen und außen zieht es ihn mit. D.h. die Auflagefäche am Blech wird geringer, das Risiko einer Undichtheit größer und wenn der Gummi in Wellen nach unten hängt schauts auch noch scheiße aus. Wenn ich schieße, mach ich sogar 2 Reihen Schüsse, einen innen und einen außen, an geraden Seiten etwa alle 3 cm und in den Rundungen noch mehr. Die Klammern sollten min. 25 mm lang sein sonst zieht der Gummi sie raus. Die Rundungen sind bei schwarzen Gummi, da der alte, ja vorgegeben. Beim weißen Band, dieses ganz arg in die Rundungen reindrücken, da es sich im Laufe der Zeit durch Kälte und Wärme zusammenzieht und etwas kürzer wird. So vermeidest du ein raushängen aus den Rundungen. Diese jahrzehntelangen Erfahrungen stammen nicht von Flugzeugen oder Booten, sondern aus der Womo Branche. Gruß Kurt Moin moin zusammen, wir haben keine verschiedenen Meinungen Kurt, meine Kunden merken nur sehr schnell, oft nach dem ersten Gebrauch, wo ich gespart habe. Bei uns ist "Wasserdicht" erste Voraussetzung für längere Freude. Beim Wohnmobil merken es die Kunden oft erst nach Jahren, oder nie, wo und wie es gammelt. Wenn ich aber den "Torf" repariere, mache ich es eben nicht wieder so wie es war, das Ergebnis hatten wir ja schon. Es darf auch jeder machen was er möchte, und wenn jemand etwas von meinen Tips gebrauchen kann, freut es mich. Es gibt ohnehin wenige Rückmeldungen über Erfolge. Aber auch in diesem Forum werden fast nur "Probleme" behandelt. Wer keine hat, scheinbar viele, hat es eben besser. Für die Gummiprofile habe ich auch kein Sika empfohlen, sondern Gommikleber. Schöne Grüße, Kajakus.
Ich hoffe ja auch noch, bin aber nicht sicher. Meinst Du, dass ich bei dem Umbau ein H-Kennzeichen bekomme? Vielleicht wenn ich das Original- Streifendesign draufmache... Nachtrag wg. weißem Band: Habe jetzt 25mm in England gekauft (ebay)... habe ich bei uns nicht gefunden. Braucht jemand 15 meter 23 mm Band ganz günstig? :) Eine gute Entscheidung.
Moin zusammen, bin zwar etwas spät mit meinem Kommentar, aber: Die stabilen Quetschen, die Sika aus Schläuchen verarbeiten können, gibt es gelegentlich auch beim Discounter - mit dem entsprechenden Zubehör. Ich habe meine zwei Stück (eine für Kleber, eine für Sika) bei L..L gekauft. Die lassen sich auch mit Kartuschen nutzen und haben den Vorteil, dass die Kartusche nicht zur Seite hin ausweicht, wenn der Kleber schon etwas fester geworden ist. Auch ist die Zirkulation eingeschränkt (weil vorne und hinten geschlossen), so dass der Schubboden/Kolben nicht so leicht fesbappt :!:
Ich drehe immer eine mögl. große Spax- oder Holzschraube (je nach Lochgröße) vorne rein und mache dann ordentlich Gaffa-Tape drum. Dann kann man den Proppen ausgehärtetes Sika durch Ziehen an der Schraube oftmals rauszerren. Geht aber nur, wenn der Proppen nicht zu dick wird :wink: Dann hilft nur noch die Methode von Kurt oder "Spitze wegschmeißen, neue nehmen". Kritisch wird es erst, wenn die Kartusche im oberen Teil komplett ausgehärtet ist und man an die Reste von dadrunter ran will. Die Variante "Loch in Kartusche" oder "Kopf von der Kartusche" ist dann leider nur noch die einzige und mir bekannte letzte Wahl. Leider ist die Kartusche dann im Popo :( Alternative: Die Spitze von der Kartusche nehmen und mit einer neuen Spitze eine oder zwei Lagen Dampfbremsfolie auf die Kartusche schrauben. Dabei darauf achten, dass die Kartusche wirklich bis in das Gewinde mit Dichtmasse gefüllt ist! Dann hält das etwas länger :ja: Hallo Olaf,
Mach das nicht! Ich hab das bei unserem nachlackiert, abkleben etc., weil es so verblasst war. War ne sch... Arbeit! Hallo, hab noch ein Foto gefunden:  Original Farbton ist übrigens RAL 3002 (Rot).
Ist aber scheinbar ziemlich gut geworden! Hast wohl auch einen LMC Liberty... :-) Na ja - wie man weiß: die Arbeit schreckt mich nicht... Allerdings hasse ich lackieren usw. mehr oder weniger, mir reicht schon das Führerhaus, das nächstes Jahr fällig ist... Also werde ich die Streifen, Schriftzüge usw. in Folie machen - aber erst am Schluss.. Das ist bei so einfachen Vorgaben nicht so teuer und geht relativ flott undwird ziemlich gut. kann man sogar online bestellen... Heute hatte es zum ersten Mal gefroren und ich konnte die Isolation checken, da die Heizung wg. trocknungsvorgängen im Auto lief: Hinteres Dach (40mm Styropor) komplett dicht isoliert - da hatte ich noch mal 10mm auf die Holzstreben von unten geklebt. Nur der Ausschnitt für das Dachfenster und die noch nicht isolierte Rundung hinten ist eisfrei... Alkoven: hier sind es 25mm XPS und interessanterweise ist die Holzlattung hier eine Kältebrücke - der Rest ist noch vereist. ist natürlich auch nur 25mm stark (statt 45mm hinten). Wenn er nicht gebraucht wird, kann man ja im WInter den Alkovenbereich abtrennen und heizungsmäßig nur überschlagen, dann dürfte das ausreichen. Aber ich mache im Alkoven wohl auf alle Fälle so einen Textilputz drauf, das isoliert auch noch mal ein bisschen... Habe eh' noch nie richtig Wintercamping gemacht, werde das aber mal ausprobieren (z.B. bei der Jungfernfahrt 2019 ;-( :D ) Moin moin zusammen, im gut isolierten Fahrzeug funktioniert Wintercamping ganz gut , wenn sich nicht zu viele Personen, auch noch mit nassen Sachen nach dem Schilaufen, aufhalten/leben wollen. Dann hält man es zu viert nur ein oder zwei Nächte aus. So geht es mir, als Weichei, jedenfalls. Schöne Grüße, Kajakus. Habe jetzt die Innenverkleidung vollständig dran. Ich habe - um Material zu sparen - gestückelt, d.h. entsprechende Stöße (da ich ja beschichten will, ist das nicht so problematisch) Die Stöße werden mit Polyesterspachtel geglättet. Frage: Sollte ich vorher eine Lage dünnes Glasfasergewebe drauflaminieren?
Nachtrag Foto - heute schneit's, da sieht man es besser. Im Auto sind es so 18-20 Grad.  (... die Delle hinten neben der Leiter kommt übrigens noch weg... ) Hallo Olaf,
Ist die bessere Wahl. Am Aufbau waren die lackiert (wegen Hammerschlagblech, bzw. Profil). Das war total ausgebleicht. Auf der Fahrerkabine war Folie, die war nach 26 Jahren noch einwandfrei, auch im Farbton. Wenn man die alten LMC's noch fahren sieht sehen die alle gleich ausgebleicht aus. Wir haben unseren vor 2 Jahren eingetauscht . Wär aber nix für dich gewesen: Kein Rost, Aufbau dicht, alles funktionierte, viel zu langweilig :D
... dann sollte ich vielleicht einen ausgebleichten Farbton für die Folie wählen - wg. der Authentizität... :D
[/quote] Och - so manchmal ... :-) Im Ernst: ich hatte schon mal nachgedacht, ob ich so nebenbei ein fertiges Womo kaufe, weil sich das ja doch noch hingezogen hat... Aber mittlerweile bin ich wieder "auf Spur" - ist schon witzig, wie jetzt überall Kabel rumhängen usw. Heute sind die Fenster final reingekommen (d.h. mit Decaseal)... :-) Gummis mache ich nächstes Jahr, wenn es wärmer wird, in Ruhe - so kann ich auch besser die Wandgestaltung machen und dic ht genug ist es auch, weil ich ja nicht fahre... Folie ist jetzt zum größten Teil ab und es sieht immer mehr wie ein Wohnmobil aus. Langsam gewöhne ich mich an die Wellen, und wenn es innen so wird wie ich denke, dann ist das nicht mehr wichtig. Wie meint Hubert: "Glatt kann jeder" :D   Wenn da Streifen drauf sind, fällt es sicher nicht mehr so auf (mache ich halt viele Streifen - oder Tarn- Muster :-) ) Hoffe, dass ich die rechte Kofferraum- Klappe noch in diesem jahr zu bekomme... Rahmen ist schon zusammen, muss nur noch die Tür machen... Hi, es geht noch mal um diesen Wandbelag "Fasermix" (=Baumwolle, ca. 2mm stark). Habe mir heute beim Händler Muster angesehen - sieht schon stark aus... kann man viel machen mit; würde ich gerne verwenden... Aber: wie sieht das aus, wenn das WoMo länger steht (so von November bis März): ist da so stark mit Feuchte zu rechnen? Hatte ich bei meinen letzten nicht so das Gefühl (waren aber auch alles Kastenwagen ohne große Iso). Vielleicht in der Übergangszeit - wenn es sich öfter erwärmt und wieder abkühlt? Erstmal heftigsten Respekt vor deiner Arbeit! (Hut mehrmals zieh) :top: Sind die Sperrholzplatten bei dir Wasserfest verleimt (AW 100) ? Wenn nicht,würde ich evtl. noch eine Sperre aufbringen bevor du das Fasermix aufbringst. Oder Teppich mit Schaumrücken soll auch gut an Wand und Decke sein,aber das ist ja Geschmackssache....
Ja, hat der Händler auch gesagt - wenn ich Fasermix nehme, werde ich 1-2x mit einer sehr guten Acrylgrundierung vorstreichen. Hubert (Mein Malermeisterfreund) - hatte noch die Idee, evtl. Glasfasertapete zu nehmen (wobei die natürlich ganz andere Eigenschaften hätte...). werde mich mal damit befassen, bisher ist aber noch Fasermix der Favorit. Wenn ich das nehme, werde ich aber alle Stöße noch mal mit Glasfasergewebe abdecken - ich könnte mir vorstellen, dass der Aufbau durch Thermie und mechanische Erschütterungen ganz schön arbeitet. Habe die letzten Wochen übrigens fast nix gemacht (außer der seitlichen Kofferraumklappe), weil ich was für meine Tochter gebaut habe - aber nach Weihnachten geht es endlich weiter.  Bei der Gelegenheit wünsche ich allen, die das lesen, ein wunderschönes Weihnachtsfest und für nächstes Jahr tolle Touren, auf dass Euch nie Wasser, Gas und Strom ausgehe und Ihr immer Euer Abwasser entsorgt bekommt :D. Sieht ja toll aus.Ich habe an meinem Haus auch einiges gemacht,aber da kann ich nicht mithalten,Respekt! Gruß Bernd
- ist nicht meins... nur ein schönes Foto aus dem Web :-) .....ist auch 11 Jahre alt, Volker 8) Etwas Neues steht im Raum... :-) so ab Ende nächster Woche hoffentlich...  Wobei - langjährige :-) Mitleser wissen es: ICH HASSE DIESEN FARBENKRAM!!! So - lange nix von mir gehört, das liegt daran, das es nix Besonderes gibt - alles bewegt sich in Richtung Renovierung / Wandgestaltung, da ist viel Fleißarbeit, bis es losgehen kann - macht aber auch Spaß... Letzte Rundungen isolieren... ich verwende dazu 20-5mm Armaflex bzw. den Xtrem-Isolator (was praktisch das Gleiche ist) von reimo - lässt sich super v erarbeiten, ist sehr leicht, nimmt kein Wasser auch und geht um jede Rundung 8und isoliert sehr gut):     Löcher schließen...    Schleifen...  und endlich geht es los: vorbereiten und nach Tiefengrund aller Flächen jetzt Putzgrund an die Decke (Sch.- Arbeit um die Kabel für die LEDs rum :-) An die Decke kommt später das Fasermix, an die Wände Glasfaserflies...  Nächste Fotos werden dann die fertige Decke + Wände sein... Elektro- Grobkonzept steht auch - muss noch ein paar Tests machen vorher, habe schon ein paar Bausätze für Lichtschranken, Servotester u.ä. kommen lassen. Ich will es trotzdem möglichst einfach halten. Ich fürchte aber, das dauert dann auch noch ein bisschen... Nach der "Freude am Rest" --> Link ein grandioses Feuerwerk auf der Klaviatur vollkommener Handwerkskunst. Chapeau!
Also das ehrt mich zwar, aber ich bin doch so selbstkritisch, das ich mich eher als ambitionierten Amateur empfinde - habe doch ein paar ziemliche Fehler gemacht: EInmal dei Wellen (die jetzt im Winter tatsächlich etwas weniger sind wg. der geringeren Ausdehnung :bia: ) und dann muss ich beide Kofferraumklappen noch mal ausbauen: ich wollte nämlich besonders schlau sein und habe -wenn man sich den L-Winkel des EInbaurahmens vorstellt - den außen aufliegenden Teil mit Dekalin eingedichtet und den senkrechten, eingebauten Teil mit Caravankleber verklebt. - Hat leider dazu geführt, dass der Caravankleber . der sich ja noch ausdehnt - an manchen Stellen durch das Dekalin gedrückt hat und da ist es jetzt nicht dicht Na ja - also das war zumindest eher keine Handwerkskunst... :D Aber eine Kunst beherrsche ich wirklich: Ich ärgere mich nicht darüber. Ich verfahre nach dem Prinzip: kannst Du es ändern: mach' es. kannst Du es nicht ändern: akzeptiere es. Und: entscheide Dich möglichst schnell und ehrlich. Also das mit den Klappen werde ich daher ändern, aber die Wellen habe ich akzeptiert - ist halt so. :) Ein ums andere Mal ziehe ich meinen Hut, also wenn ich einen hätte ;-) Ist echt ein Mordsprojekt. Und Deine Einstellung...auch hier Hut ab. Pragmatisch gesehen macht es anders auch wenig Sinn. Bei so einem Megaprojekt (Giga- habe ich editiert, wollte nicht übertreiben) für einen Privatmenschen bleibt es kaum aus, daß einiges nicht 100% so hin haut wie man es sich erträumt, macht es Sinn Dinge akzeptieren zu können. Dafür hast Du zu jeder kleinen Macke auch eine Geschichte zu erzählen. Dafür beneide ich Dich. Weiterhin viel Erfolg Manfred Putzgrund im Wohnmobil :D coole Idee. Beim Löcher verschließen nicht versehentlich die Zuluftgitter der Zwangsentlüftung wegoptimieren! Das wäre ungesund. Viel Erfolg, Alf
Das war die Zuluft der Truma SL 3002, die woanders hinkommt. Absorber- Kühlschrank hat das ja glaube ich auch über den Außenkamin. Aber da sprichst Du was an - Gibt es 'ne Regel, wie viel cm² Zwangsent- und belüftung ich brauche (wahrscheinlich vom Volumen und Anzahl der Personen abhängig... ) Meine bisherigen Öffnungen habe ich ja alle abgerissen :D - da waren so 2 Pilze im Bad, die will ich wieder reinmachen, und dann habe ich mein eines Dachfenster 40x40cm mit Zwangsbelüftung. Ich meine, man hat ja sowieso immer Fenster oder Dachluke auf , hatte ich bei meinen früheren Mobilen nie nachgedacht und auch nie Probleme - Ich meine zu wissen, daß es 100cm2 beim Gaskasten sein müssen. Zwangsbelüftung beim Womo, ja. Aber Details? Hier wurde es schon einmal diskutiert: --> Link Über die Daten mag ich nicht urteilen, dient nur als Überlegungshilfe. Gruß Manfred
Gaskasten ist klar, habe ich aber nicht (unterbauter Gastank). In dem link steht aber 'ne interessante Tabelle DIN EN 721 "Bewohnbare Freizeitfahrzeuge - Anforderungen an die Sicherheitslüftung" Es geht um die offene Feuerstelle (kein geschlossener Verbrennungskreislauf wie z.B. Heizung oder Kühlschrank) über 10 bis 15 m² -> 12 500 mm² im oberen Bereich (also z.B. 10x12,5cm Dachluke) 2 000 mm² im unteren Bereich (z.B. 10x2cm Tür) Danke - hast mir sehr geholfen! :daumen2: |
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