Hallo Flairisti,
meine Empfehlung war, Akku-Spannung nach Volladung (Landstrom oder Motor laufen lassen ...: möglichst mit 14,4V) an den Batteriepolen zu messen.
Das reicht völlig - zudem funktioniert Dein Akku mit höchster Wahrscheinlichkeit !!
Nimm ein Labor-Netzgerät (gibts ab 70€) und lade den Akku gemütlich auf dem Küchentisch.
Stelle 14,4V ein (z.B. bei 5A) und beobachte den Ladevorgang, der Strom geht langsam runter:
Du sieht am Strom 0 daß der Akku abgeschaltet hat - dann kannst Du die zugehörige Spannung ablesen.
Oder Du kommst mit minimalem Strom bis 14,4V - dann hast Du eh kein Probleme.
Danke für die Berichtigung! Mache mich am WE ans Werk ohne öffnen- nur laden und messen.
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Robur LiFePo4 120Ah Akku, hat jemand Erfahrungen? 1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
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Hallo erhardt, Danke für die Erläuterung. Wenn ich es korrekt verstehe kann ich es bei mir, aufgrund der ausschließlichen Ladung bei der Fahrt, nur direkt nach abstellen des Fahrzeuges und Volladung des Akkus prüfen ?! Grüße Stan
Hallo Stan, dann hast du nur eine Möglichkeit (gehe davon aus, daß Dein Ladeequipement mit 14,4V laden kann, hast Du einen Ladebooster ?): Du mußt Dir das letzte % Ladung anschauen, das ist nicht zwingend bei Ende der Fahrt ! Wenn z.B. der Akku 3 km vor Ende Deiner Fahrt voll ist, schaltet er wenn Du Zelldrift hast ab und Du siehst die weiter abfallenden Zellspannungen in Richtung Ruhespannung (falls Du keine Ladung mehr entnimmst). Ich würde wie folgt vorgehen: - am Ende der Fahrt - oder zwischendurch wenn Du denkst der Akku wird jetzt voll sein - über App Ladezustand Checken (ob 98 oder 99% SOC) und auf Seite 2 schauen ob roter Punkt bei Überspannung. - falls roter Punkt, Kabinen-Stromverbraucher anschalten bis roter Punkt erlischt - das geht relativ schnell. Jetzt hast Du einen Akku-Zustand, der fast voll ist, Ladung annehmen kann und Du kannst das "Vollladungs-Event" genau beobachten - Motor anmachen, dann lädt er den Akku mit der maximalen Spannung die Du auftreiben kannst: jetzt beobachtest Du in der App die Seite mit den Zellspannungen. Du schaust, welche die höchste Zellspannung hat und verfolgst diese bis 3,630V und machst sofort Deinen Screenshot und einen Screenshot von der Akku-Spannung (kannst auch die 4 zusammenzählen - ist dasselbe). 3,630 V Zellspannung kann ja nur entstehen, weil andere Zellen nachhinken. Dann kannst Du in Ruhe "offline" die maximale Differenz ermitteln und die max. Akku-Spannung, während die Zellspannungen sofort beginnen abzufallen. Sollte keine Zelle die 3,6 V erreichen, hat Dein Ladeequipement nicht genügend Spannung um Deinen Akku vollzuladen - dann wirst Du eine höchste Zellspannungsdifferenz ablesen können wenn nichts mehr steigt. Das wäre dann aber nicht die maximale Zelldrift die der Akku hat. Wie auch immer: wenn Du das öfters machst, siehst Du Konvergenz oder Stabilität (dann würde Dein Balancer funktionieren) oder Divergenz - dann wirds immer schlimmer. Sorry, daß ich das ganze nicht in 2 Zeilen beschreiben kann. Grüße, Erhard Hallo zusammen, irgendwie wabbert ja das BMS-Balancer-Thema noch so rum: geht, geht nicht, geht nie nicht, geht vielleicht ... Auch ich konnte bei meinem Akku nichts erkennen, was auf einen funktionierenden Balancer schließen lässt - auch nach Softwareupdate. Insofern habe ich H. Sinz gebeten, ein anderes BMS zu schicken, eines das nach seiner Erfahrung funktioniert. Das hat er gemacht, ich habe es gestern getestet und siehe da: es funktioniert! Der integrierte Balancer zeigt Leben. Da war also (zumindest bei mir) neben dem Software-Thema auch noch ein Hardware-Thema in der Elektronik - nun erledigt. Um nicht unzählige Zyklen fahren zu müssen, habe ich nochmals die Vorgehensweise getestet, die dem Balancer(chen) mehr Zeit gibt, damit er erfolgreich arbeiten kann. Also: altes BMS mit externem Assistenz-Balancer raus und über neues BMS geladen mit Labornetzteil: 14,4V Begrenzung auf 100mA, im Laufe der Messungen dann runtergeschraubt bis auf 48mA gegen Schluß. Im Ergebnis super Sache: man sieht das Anspringen des Balancers, man sieht seine Bremsfunktion der beiden führenden Zellen die er sauber beieinander hält. Die Bremswirkung des immer kleineren Ladestromes hat dann am Ende sogar gereicht, Zellpaar 4 hochzuholen auf max. Zellspannung. Die X-Achse ist nicht linear zur Prozesszeit, sondern es sind die einzelnen Messpunkte. Zw. 10 und 11 sieht man keine Anomalie, sondern da war eine (sehr kurze) Nacht ohne Messpunkte drin. Zellpaar 3 ist ein schon anerkannter Garantiefall - wird ersetzt durch Grade A - Qualität wie die restlichen Zellen. Gibt also etliche Qualitätsthemen hier - aber langsam lichtet sich das. Daß Probleme abzustellen bei Kauf-Akku länger dauern kann als bei DIY, wo man die Lufthoheit über Hard-und Software hat, liegt in der Natur der Sache. Wenn die Kommunikation und die Gewährleistungs-Abwicklung mit dem Verkäufer funktionieren, ist das bei einem neuen Produkt für mich o.k.  Zugehöriger Screenshot:  Für Robur-User Mj2020 kann ich bei Verunsicherung nur empfehlen, die Aufladung des letzten %-Punktes SOC wie oben beschrieben mit 50mA zu machen dann: - sieht man schnell, ob der Balancer nun arbeitet oder nicht, also ob man betroffen ist - sieht man wie er arbeitet - kann man sich damit manuelles Balancing sparen (bis finales Paket von Robur verfügbar) und den Deckel drauflassen bzw. Aus- und Wiedereinbau entfällt. Sollte es sich in einem Zyklus nicht erledigen, muß man sich eben mit Folgezyklen hochratschen (reicht von 13,4 V- Ladeschlusspannung)... Grüße, Erhard Erhard würdest du bitte veröffentlichen welcher BMS Typ dir jetzt zur Verfügung gestellt wurde Montage im Akku Plug und Play? Software (App) ggfs. dabei? Hallo Manfred, ja: das BMS sieht absolut identisch aus zu dem Ursprünglichen. Das scheint nichts Neues zu sein, sondern Herstellung des Standes wie das von Anfang an gedacht war. Montage daher auch identisch (sehr übersichtlich). Software kann ich nichts sagen, da man keinen Zugriff hat um Versions-Nr. u.s.w. auszulesen. App ist die Identische, das lief einfach wie gehabt weiter: nur daß sich das BMS mit einer höheren Fortschrittszahl über BT gemeldet hat - Verbindung ging so problemlos wie zuvor, keine Neuinstallation. Einzig ein Labornetzteil braucht man, um nicht ewig suchen zu gehen..., mit 70€ ist man notfalls dabei und es hilft auch für anderes. Grüße, Erhard Danke dir sehr herzlich. Dann beobachte ich mal meine beiden Akkus die gerade in der Werkstatt eingebaut werden und wende mich im Fall des Falles an Robur. Gutes Gelingen Manfred Hallo Erhard, vielen Dank für dein erneutes "Dranbleiben" an dem Thema. Ich habe wie du zur selben Zeit das Software Update gemacht. Bin mir aber noch nicht sicher ob der Balancer wirklich funktioniert. Wenn es mal wieder wärmer ist, werde ich die 100/50 mA Labornetzteilmethode nochmals probieren. Dann werde ich ja sehen, ob ich Herrn Sinz nochmals besuchen muss bzw. auch ein "neues" BMS von ihm benötige. Dein Hinterherhinken von Zellenpaar 3 bei dir ist schon krass. Das sieht bei mir um Welten besser aus. Grüssle Ulf Als Folgezyklus genügt es, die Top Zellen aus ihrer Spitzenspannung herauszubringen, heisst auf 3,4 V. Dazu genügt geschätzt eine halbe Ah, heisst eine alte Fernlichtbirne , das sind etwa 5 A, für 6 Minuten, als Größenordnung. Dann wieder 100 bzw. 50 mA. Hallo zusammen, die App welche ROBUR verwendet (nennt sich PALBAT im PlayStore) kommt in den dortigen Bewertungen nicht wirklich gut weg. Wie sind denn eure Erfahrungen damit? Kann man evtl., wie bei Liontron, eine Alternative App verwenden? lg, Zapf Hi, die App Mj 2020 ist ganz brauchbar/zuverläsig - wenn man von einigen Schöneitsfehlern absieht. Ich nutze Android, über iOS kann ich nichts sagen - außer daß es relativ spät auf den Markt kam. Der Nachteil (experimmentierfreudige Kunden) bzw. Vorteil (Hersteller) ist, daß keine Parameter verstellt und angepasst werden können. Der BMS-Hersteller fliegt unter dem Radar - Hersteller nicht bekannt. Alternative Software hat noch niemand gefunden. Diese Auskunft wird Dir aber nicht viel nutzen, da für Mj 2021 ein anderer BMS-Hersteller zum Einsatz kommt. D.h., Du mußt den Importeur zu den zukünftigen Features direkt fragen. Grüße, Erhard Danke für die schnelle Antwort. Das Blechgehäuse der Batterie wirkt sich nicht negativ auf das Bluetooth Signal aus?
Ha doch ! Die Reichweite ist relativ klein - was dabei vom WoMo Alu-Aufbau und was vom Akku Stahl-Blechkasten kommt habe ich noch nie untersucht. Für manche Systeme wäre das ja ein Vorteil, wenn nicht jeder auf dem CP im Akku rumfummeln kann. Bei mir muß man direkt daneben stehen oder direkt im Aufbau ... ... ich brauche keinen BT-Schalter. Funktioniert der Akku jetzt problemlos?
Definiere, was Du unter "problemlos" verstehst.
Das ist ein deutsches Wort. - Definitionen und Synonyme: --> Link Eigentlich hier off topic. Mach bitte einen Sprachkurs-Thread für deine Fragen.
Brauche ich nicht. Die Intention meiner Frage war die Prüfung, ob es ein weiterer Troll-Post von Dir ist. Und da Du genau über dieses Stöckchen gesprungen bist, ist die Frage abschließend beantwortet. :wink: Ät: Nordpol :respekt: Für den Threat-Starter: Heute habe ich den 120 Ah-Robur-Akku eines Bekannten durchgecheckt. Alle Zellen nahezu mit gleicher Spannung, also top Zustand. Betriebsdauer jetzt 7 Monate.
Hallo Harry, danke für die Mitteilung. Der Threat begann am 21.Juni 2018. Kurz darauf habe ich den 120Ah Akku gekauft - und die Anschaffung bis heute nicht bereut. Unser Robur ist jetzt fast drei Jahre alt und scheint einigermaßen fit zu sein. Allerdings ist er noch ein Akku aus der ersten Serie. Heute sind die Teile ja schon besser. Eigentlich sollte ich einmal die Batterie aus dem WoMo holen und die Zellen einzeln nach messen. Aber ich habe noch andere Baustellen und so fehlt mir etwas die Lust dazu, zumal der Akku ja normal zu funktionieren scheint. Allein die angezeigte Spannung scheint mir etwas niedrig.  Mit dem Multimeter an den Polen gemessen ist die Spannung sogar noch etwas niedriger. (13,05V) Unter Last (362W) geht es dann bis 12,8V runter.  Aber bis jetzt konnten wir uns nicht über mangelnde Leistung beschweren. Er hat alle Geräte bis ca. 1000W am Wechselrichter gut bedient, auch wenn er in Ruhe nur 13,3V anzeigt. LG Carsten LG Carsten Ich habe das Modell mit 180 Ah (noch ohne BT und Heizmatten). Läuft ebenfalls absolut problemlos wie am ersten Tag.
Genau den hab ich auch. Temperaturabschaltung unter 0 Grad hat letztens auch funktioniert. Hallo zusammen, meine Erfahrung mit 164Ah (mit BT und Heizmatte), installiert im September 20, mit Solarspeisung 240Wp (Victron MPPT 100/20) und Landstrom mit CBE-516: Völlig problemlos zusammen mit WR Dometic 1812T genug Leistung fürs gleichzeitige Laden von 2*640Wh leeren EBike-Akkus, Nespresso-Maschine, Föhn, Sat/FS alle Zellen fast immer ausgeglichen und liegen nah beieinander, 0-Gradabschaltung funktionierte Mattenheizung funktionierte bei 0 Grad über Solar und Landstrom, Entnahme war auch unter -10Grad möglich Einzig die Bluetooth-Reichweite für die Android- und IOs-App ist zu gering, da brauchts immer etliche Anläufe bis zum Connect. (Mein Akku liegt im separatem Batteriefach) Ich kann den Akku vorbehaltlos empfehlen, Langzeit-Erfahrung habe ich naturgemäß noch keine. Gruß Werner Hallo zusammen, bei meinem 164Ah-Akku war noch offen, den auf Gewährleistung gelieferten Akku-Pack (Zellen können nicht einzeln getauscht werden) zu checken und einzubauen. Wenn seitens Importeur o.k., schraube ich lieber selbst, anstatt sinnlose Hin und Her-Verschickungen ... Die neuen Zellen sehen gut aus bzgl. Selbstentladung und Drift bei Ladung zw. 3,5 und 3,63V. Tests, die sich an Kritikpunkten mit dem Original-Zellpack (bzw. einer Zelle daraus) orientierten, sehen sehr gut aus. Trotz allem habe ich den von Robur empfohlenen Zusatz-Balancer für "schwierige Fälle" dringelassen (ETA3000) - man weiß ja nicht was mit den Jahren da so kommt. Der Akku funktioniert jetzt incl. internem Balancing wie er soll. Also, die nächste Fahrt kann kommen... Grüße von Erhard Hallo zusammen, at Erhard - schön das dein Akku jetzt funktioniert. Nachdem wir unser Womo jetzt wieder habe, konnte ich unsere Robur120Ah Akkus MJ2020 noch mal testen. Auch bei den beiden funktioniert das Balancing nicht. Ich habe mit Herrn Sinz Kontakt aufgenommen und meine Akkus bekommen auch das Update.
Ja natürlich, da hätte ich ja auch selbst drauf kommen können. Danke MountainBiker Jetzt wo ich die Akkus ausgebaut habe und sie einzeln beobachte kann ich auch sehen, dass nur das Laden bei OVP gesperrt wird, Entladung aber möglich ist. Als 2er Pack angeschlossen aber nicht. Was ich noch festgestellt habe ist, dass ich die Akkus auch per App "aufwecken" kann. - Akku per App in den Ruhezustand versetzen: ---> Spannung an den Polen wird abgeschaltet. - Bluetooth Verbindung zum Akku erneut herstellen: ---> nach ein paar Sekunden ist die Spannung an den Polen wieder eingeschaltet. Gruß Peter
Hallo Peter, hallo Mountainbiker, habe ich das dann richtig verstanden mit der Parallelschaltung, daß dies ein OV-Problem aller Common-Port - Akkus ist ? ... oder ist das nur ein Robur-BMS MJ 2020 - Thema ? Langsam beginne ich noch mehr zu verstehen, warum Kilovolt ( --> Link) seine Varianten mit Zellheizung untereinander vernetzt: "The CHLX also differs from the HLX in that they communicate with each other over the battery cables to coordinate heating. To make sure this communication can take placeCHLX can only be wired up to 4 batteries in parallel: The CHLX are programmed so that when they are in parallel or series, if one gets cold enough to start heating, all of the CHLX in series or parallel will start heating. This is to prevent widely different power draws and states of charge in the battery bank when some are heating and cannot charge, while others are warm enough to charge. As the communication between the CHLX happens through the power cables, if connected this way, this communication can not take place. " Grüße, Erhard
ohne den Akku selbst zu kennen und beurteilen zu können, erscheinen mir ( zu meinen Gelben) unbelastet 13,2V bei 96% Ladekapazität in der Tat etwas niedrig. Gruß Hallo,
Common-Port bedeutet, dass die Entscheidung über Ladung/Entladung an der Richtung des Stromflusses festgemacht (bzw. Spannungsgefälle Batterie <> Spannung BMS OUT) wird, ggf kann noch an den Grenzpunkten des Betriebsbereiches eine Miteinnahme des Spannungswertes der Zellen erfolgen (bei OVP/UVP) - dies habe ich auch bei meiner BMS-Entwicklung mit der Sperre nach UVP gemacht! Eine Entscheidung zum Bestimmen der Betriebsparameter bei Parallelschaltung von Batterien gleichen Typs (nicht gleicher Hersteller) kann dann natürlich nicht einsam von einem Akku getroffen werden, dass führt im schlimmsten Fall zu einem Schwingungsverhalten mit unkontrollierten aktivieren/deaktivieren (dazu zähle ich übrigens auch die Overcurrent and Shortcut-Erkennung)! Darum vernetzen auch Hersteller (nicht Billigprodukte) Ihre Akkupacks! Dies kann auch durch eine gemeinsame Masseschleife /Signalschleife / Daisy-Chain wie es zum Beispiel beim Lisun-System der Fall ist (hier ist es natürlich sehr "basic"). Eine Abweichung der Betriebsparameter bedarf entweder einer "intellegenten Entscheidung" des überwachenden Systems oder eines manuellen Eingriffs! Hallo Leute, Ich brauche mal euer Wissen. Diesen Tröt habe ich durchgelesen, viel gelernt, aber vieles ist mir auch zu hoch :? Ich habe mir vor kurzem 2x120Ah Robur Akku Mj2021 zugelegt. Soweit funktioniert alles top Mein WR von Dometic Msi1812t bedient klaglos Fön, Nespresso und Heizung der Dachklima, ebenfalls von Dometic Freshjet 2200. Einzig beim Anspringen des Kompressors der Klima im Kühlbetrieb steigt er aus. Erst hatte ich den WR in Verdacht. Aber die Kombi ist von Dometic empfohlen. Kabel sind auch ausreichend dimensioniert. Beim Auslesen des Batteriecomputers Bluebattery mit Unterstützung von Kai, stellte sich dann heraus, dass die Batterien in Unterspannung gehen, bis zu 7V. Also bleibt das BMS. Da in den neuen Akkus ein anders BMS verbaut ist, fehlen hier wahrscheinlich noch Erfahrungswerte. Auch weiß ich noch nicht welches BMS verbaut ist. Es soll nur Leistungsfähiger sein als die Vorgänger, so Herr Sinz. Ich habe mal die Parameter der einzelnen Batterien ausgelesen. Vielleicht könnt ihr mal drüber schauen, ob ihr Auffälligkeiten feststellt. Ich hoffe euch nicht mit der Bilderstrecke zu erschlagen. Batterie1         Batterie2:         Hoffe die Spzies können was dazu sagen. Gruß Thomas Ich weiß nicht, was Spzies sind, aber was meint denn der Lieferant aka Kistenschubser zu deinem Problem? Hallo Thomas, laut Robur Website enthält die APP aktuell noch etliche Bugs und die meisten Werte sollten ignoriert werden -> --> Link Ohne genau zu wissen welche Werte korrekt sind und welche nicht, können sie meiner Meinung nach nicht sinnvoll zur Fehleranalyse herangezogen werden. Hast Du schon Herrn Sinz zu Deinem Problem befragt? Falls ja, was hat er dazu gesagt? Wo und wie erfasst denn Dein BB die Spannung? Da gibt es ja auch etliche Möglichkeiten.
Na wenigstens fallen Dir Schreibfehler auf. Du hast deine Akkus bestimmt komplett selbst hergestellt, inkl. Schürfung der Rohstoffe damit du nicht auf Kistenschubser angewiesen bist.
Hallo, habe Herrn Sinz schon angeschrieben. Ich dachte evtl. Fällt euch an den Parametern etwas auf, oder es könnte einer dabei sein der für das auslösen verantwortlich ist. Mein bb hängt am minuspol, wie von Kai vorgegeben. Gruß Thomas
Das erklärt noch nicht, wo und wie der BB die Spannung ermittelt. Hängt er an einem Victron Laderegler? Bekommt er 12V direkt von der Batterie? Wo sind die Kabel jeweils angeschlossen? Für den Fall, dass die in Deiner App angezeigten Werte zu den Thresholds und Delays stimmen, könntest Du recht einfach prüfen ob der Akku abschaltet sobald Du versuchst die Klimaanlage zu starten: 1. Schalte die Beleuchtung im WoMo an (Du solltest damit mehr als 1A ziehen). 2. Schalte die Klimaanlage an. 3. Falls die Beleuchtung ausgeht, ist es sehr wahrscheinlich das BMS. Falls sie anbleibt, tippe ich eher auf Spannungseinbruch am Wechselrichter. Die Ursache dafür kann am Akku liegen (z.B. interne Verkabelung nicht fest genug verschraubt oder gar lose, dadurch zu hoher Übergangswiderstand), aber auch an der weiteren Verkabelung. Hallo...
Mit ziemlicher Sicherheit. Im JBD sind das 2 Werte die geändert werden müssen. Hardware overcurrent protection ........ca. 650A Hardware overcurrent protection delay..... ca. 600mS Sonst laufen einige WR nicht an. Wegen der Ladung der Kondensatoren. War euch vielleicht eine Hilfe. Sonst die Werte Notfalls nach oben erweitern. Oder langsam erhöhen. Bis es Passt. Franz Franz, es handelt sich hierbei um ein noch unbekanntes BMS, dessen App laut Verkäufer nicht zuverlässig funktioniert. Als "OCD_Threshold" sind knapp 160A für 3 Sekunden angegeben, bei zwei Akkus ist es also deutlich mehr. Ich kenne die Werte der Klimaanlage nicht, aber ich bezweifele, dass sie mehr als 300A für mehr als 3 Sekunden zieht. Der einzige Wert der mir ins Auge sticht und der der Hardware Overcurrent Protection bei JBD entspricht ist ASCD_Threshold - und der liegt bei über 1600A (bei einem Akku). Das scheint hinreichend hoch zu sein. Aber selbst falls es möglich wäre mit dieser App Veränderungen der Einstellungen vorzunehmen, würde ich das nicht machen, solange sie vom Verkäufer mit "Die App enthält einige Bugs und wird noch überabeitet." (sic!) beschrieben wird. Und ich denke ich gehöre zu den Experimentierfreudigeren Vertretern der Spezies Mensch ;) Moin, Was zur Auslösung geführt hat, kann ich nicht sagen. Was mir jedoch auffällt sind die Spannungsdifferenzen der einzelnen Zellblöcke bei Vollladung. Die sind nicht ordentlich balanciert, hat aber mit der Abschaltung des WR wahrscheinlich nichts zu tun, es sei denn, die Batterien waren zu der Zeit fast leer, dann kann eine Unterspannung eines Blocks dazu geführt haben. Gruß Thomas
Sorry für meine ungenaue Ausdruckweise. Ich hab das schon verstanden, mit dem BMS.
Der Wert ist sicher übertrieben. Diese 1600 A die kommen mir bekannt vor. :cry: Ein Wert unter 1000 ist sicher vernünftiger. ASCD delay: Angegeben mit 4 ms. Hier ein Wert über 400 mS. Viele nicht Software gesteuerte BMS, aus der Vergangenheit, die unter 200mS fix Einstellung hatten. Hier liefen die WR und Hubstützen nicht an. Und in 4 ms bekommst du die Kondensatoren nicht auf Ladung. Auch würde ich den Recovery 0 sec. hinterfragen. Wenigsten 2 oder 3 sec. Einfach diese Werte mit Hr. Sinz absprechen. Aus bekannten Gründen. Wäre bei einem neuen Accu das vernüntfigste. Was ich so mitbekommen habe. Ist das kein unvernünftiger Verkäufer. Wäre meine Vorgangsweise.
Das eine schliesst das andere nicht aus. Ich unterscheide zwischen Überlast durch hohen Strom bei Entnahme. Das andere ist dem kurzzeitigen Impulsstrom geschuldet. Um die Mosfet vor Spitzen zu schätzen. Die Impulslast bei FET ist eine andere Geschichte. Das sollte man auseinanderhalten.
Das ist auch noch eine Möglichkeit. Die ich nicht auschliessen will. Hier könnte der WR Schwierigkeiten machen. Normalerweise geben die WR ja an, wie lange (sec.) er erhöhte Leistung abgibt. Um damit induktive Lasten zum Anlaufen zu bewegen. An meinem Hausanschluss kann ich die Klima nicht betreiben. Der FI fällt sofort. Aber am Accu und WR geht das sehr wohl. Franz Danke erstmal für die vielen Antworten. Das mit dem Licht werde ich morgen ausprobieren. Auch die anschlüße werde ich nochmal überprüfen. Den BB habe ich eine Seite über eine Sammelschiene auf Masse liegen. Die andere Masse auf einen Minus Pol der zweiten Batterie. Der BB wird über votronic Laderegler gespeißt. Ich hatte vorab mit Herrn Sinz einige Telefonate. Fande und finde ihn sehr hilfreich. Warte mal seine Antwort ab. Denke er ist im Pfingsturlaub. Gruß Thomas Kurzes Update. Habe gerad3e mit Herrn Sinz gesprochen. Warschienlich ist doch ein BMS fritte. Die App kann man komplett vergessen. In 1-2 Wochen soll es dann eine neue Verison geben. Da ich 2 Batterien habe, werde ich die jetzt mal einzeln testen. Keep you posted. Gruß Thomas
Ich möchte Einspruch erheben. Von zwei parallel geschalteten Blöcken kann zwar einer alleine (kurzzeitig) eine Unterspannung haben, aber der zweite solte bald folgen. Ich nehme aber natürlich an, dass du eine Unterspannungsabschaltung eines Blockes aufgrund der Unterspannung einer Zelle meinst. Sowas bringt aber den Akku nicht aus der Balance. Einfaches Laden führt die Akkus genau wieder zur gleichen Balance (oder Unbalance) die sie vorher gehabt haben. Jedenfalls sehe ich keinen Vorgang, der die Kirchhoffschen Gesetze ausser Kraft setzt, nicht einmal die Tatsache dass die UV Zelle, bzw. natürlich der Akku mit der UV Zelle, nur mit moderatem Strom wieder aus dem Bereich SOC <10% Herausgeladen werden darf. Also, für den obigen Fall, wenns UV war, und dann beim Volladen Unbalance hat, war die schon vorher da. Kurzer Hinweis, wenn der FI raus fliegt dann hat die Klima einen Fehlerstrom also irgendwo einen Schluss nach Gnd. Probier mal den Stecker von Landstrom zu drehen, hilft machmal. Lies oder schau Dir mal die Filme zum FI im Netz an, denn wenn der FI fliegt kann das viele schwehr zu findene Ursachen haben.
Ich habe keinen Landstrom. Es geht um den Betrieb mit WR. Bei Landstrom ist alles io Gruß Thomas Ich denke wir sollten die Werte aus der App erstmal völlig ignorieren. die App ist ursprünglich aus irgendeinem Klimabedienteil. Die fertige App sollte dann wie gesagt in 1-2 Wochen erhältich sein. Mittlerweile konnte cih die Akkus einzelon testen. Leider ohne Erfolg. Beide steigen aus. Lt. Herrn Sinz eher unwarscheinlich das beide defekt sind. Er hat mir angeboten, mal einen zurück zu schicken. Jetzt fahren wir aber erstmal in den Urlaub. die beiden funktionieren ja mit allen anderen Verbrauchern, nur eben mit der Klima und WR nicht. Werde nochmal das Spielchen mit einer kleinen Flex versuchen. Die hat ja auch Dampf beim einschalten. Mal schauen. Danke euch. Gruß Thomas Hallo Thomas Die App ist viellcht nicht gerade das gelbe vom Ei. aber Stelle mal die Werte ,die ich dir geschrieben habe, um. Auch mit Hr. Sinz darüber sprechen. Den der Accu an sich, dürfte in Ordnung sein. Schicke den Hr. Sinz einfach einen Link auf diese Seite. Soll er sich selber ein Bild machen. Und ich bitte ein Wette an. Ein Abendessen für 2 Personen. Wenn die 2 Werte dem entsprechen was Ullf vermutet, läuft der Wr. 500 - 700 mS Und unter 1000 A. Recovery 2 sec Versuch kann nicht schaden. Franz Das es um Akku, WR und Klima geht ist klar. Ich habe in einen Betrag vorher in etwa den Satz "die geht auch zu Hause nicht, da hauts mir den FI raus" gelesen. Daher der kurze Hinweis zum FI. Mein WR läuft noch an einer Bleibatterie, der WR ist direckt angeschlossen. Wäre der Anschluss zum Test auch ohne BMS möglich? dann würde ich das mal testen um das BMS als Fehler auszuschliessen. |
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