Hallo,
ich frage mich, ob ich einen Laderegler einsparen kann. Ist es möglich, ein Faltpanel bei Bedarf mit an ein auf dem Dach fest installiertes Modul mit anzuschließen? Der Solarladeregler ist ja für deutlich mehr aufgelegt, als ich auf das Dach bekommen kann.
Solarladeregler: MPPT Tracer 4210AN
Ulrich
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Festmodul und Faltpanel an einem Solarregler? 1, 2, 3
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Hallo, wenn das zusätzliche Modul (falt) die gleiche Spannung dann parallel. Sonst wenn gleicher Strom in Reihe. Wenn weder das eine noch das andere zutrifft, dann gar nicht. LG Servus, Wie willst Du ihn verschalten? Wie ist Umpp und Impp des Moduls und des mobilen Moduls?
So wie es sinnvoll ist. Gibt noch keine Festlegung.
Abgesehen davon, dass ich noch nicht weis, was Umpp und Impp heißt/ist, Gibt es bis jetzt nur ein Modul, das bei mir ungenutzt im Keller steht, aber eventuell zu groß ist. Wenn das zu groß ist, dann ist beides vollkommen offen. Das Faltmodul wollte ich erst später dazu besorgen, da die Finanzen jetzt nicht alles auf einmal erlauben. Wenn ich morkon richtig verstanden habe, müsste ich dann nur darauf achten, dass das Faltmodul nachher zum anderen dazu passt, bzw. richtig geschaltet wird? Dann spielt die Größe keine Rolle? Mit geht es jetzt während der Planungsphase vor allem um die Frage ob ich einen Platz für einen 2. Laderegler reservieren sollte oder ob es anders machbar ist. Servus, Umpp sowie Impp sind die elektrischen Daten im Arbeitspunkt des Moduls für max. Leistung. Den Punkt versucht der Regler anzufahren und zu halten. Dazu müssen die Module elektrisch gleich sein. Wie viele Zellen hat dein Modul? Danach kaufe die Tasche Ansonsten hast Du mit einem Modulmischmasch keine Leistung weil der Regler keinen sauberen Arbeitspunkt auf der Kennlinie finden kann. P.S. Wenn Du im PV Bereich basteln willst, mußt Du einige Grundlagen kennen, sonst kann es gefährlich werden! Der große Guru BossHogg hat wieder zugeschlagen, um mit seinem KI Halbwissen die Fragestellenden zu verunsichern, ohne wirklich Lösungen anzubieten. Dein Solarregler hatt eine maximale Eingangsspannung und einen maximalen Eingangsstrom. Beide Werte dürfen von deinem Modulverbund nicht überschritten werden. Funktionieren wird es dann auf jeden Fall. Du wirst allerdings nie die gleiche Leistungsausbeute erreichen wie bei zwei getrennten Systemen. Selbst wenn beide Moule die gleichen Werte haben, werden sie immer unterschiedlich stark "beleuchtet" werden. Es bleibt also ein Kompromiß, aber dafür ist MPPT ja da. Wie gut das im Endefekt wirklich funktioniert kannst du nur ausprobieren. Ich mach das mit zwei unterschiedlichen Modulen übrigens schon lange. Da mein Womo zu hause unterm Dach steht, liegt obendrauf ein altes Hausmodul, das ich einfach parallel mit anklemme. Reicht locker um über den Winter zu kommen.
Nein, das ist nicht möglich. Du kannst nur 2 absolut gleiche Module zusammenschalten. Alles andere wird nicht sinnvoll gehen. Da du dich noch nicht sooo gut auskennst, gehe ich auf die Gründe dazu nicht ein. viele grüße neyoo
Warum nicht? Natürlich kann man zwei unterschiedliche Module parallel schalten. Mach ich schon immer. Wie sinnvoll das ist und welchen Wirkungsgrad ich damit erreiche, steht auf einem anderen Blatt. Aber prinzipiell geht es. Und wenn beide die gleiche Anzahl Zellen in Reihe haben, dann haben sie auch den (fast) gleichen Arbeitspunkt, egal ob ich jetzt ein 50W oder ein 100W (2x50) Modul habe.
Hallo Wie kann man nur so eine unqualifizierte Antwort geben? Das Funktioniert eben nicht in jedem Fall und vor allem nicht mit unbekannt unterschiedlichen Modulen. Im schlechtesten Fall werden die Solarmodule durch Rückströme oder der Solarregler durch Verpolung beschädigt. Gibt es Schutzdioden? Wie sieht es mit dem Schutz gegen verpolt angeschlossene Module aus? Irgendwelche gebastelten Murkslösungen kann der Fragesteller ohne unsere Hilfe selbst zusammenbauen. Es zeugt aber von mangelnder Sachkenntnis, wenn du so etwas empfiehltst, nur weil es bei dir zufällig funktioniert. Der TE fragt aber nach einer Lösung, die sich eben nicht u.U. mit Rauchwolken verabschiedet. Mit freundlichen Grüßen Thomas Hallo und vielen Danke für Eure Meinungen/Erkenntnisse... Es ist für mich kein Problem, wenn dies widersprüchlich sind. Es sagt mir nur das das nicht so einfach zu sein scheint. Mein Ergebnis: ich halte vorläufig den Platz für einen 2. Laderegler frei und komme wieder darauf zurück, wenn ich soweit bin, das eine Entscheidung für ein Modul ansteht. Da ich kurz vor dem Verlegen der Kabel bin, würde mich interessieren, ob es ein Stecksystem zum Anschließen eines Faltpanels für Außen gibt? Oder muss das Kabel dann jedes mal durchs Fenster/Türe oder... gelegt werden? LG Ulrich
Das passiert genauso mit zwei gleichen Modulen, wenn man sie falsch anschließt. Ich bin einfach davon ausgegangen, daß jemand der zwei gleiche Module polrichtig anschließen kann, auch in der Lage ist zwei verschiedene Module polrichtig anzuschließen. Bei mir funktioniert nie etwas nur zufällig, dafür bin ich schon zu lange im Elektronikgeschäft. Außerdem hatte ich geschrieben, daß das parallel Schalten zweier unterschiedlicher Module für MEINEN Anwendungsfall ausreichend gut funktioniert. Ich habe nirgendwo geschrieben, daß diese Lösung optimal ist.
Wenn Du entsprechend handwerklich geschickt bist, kannst Du dir ein Stecksystem irgendwo am Womo einbauen und entsprechend anschließen. Die meisten Module dürften heute aber wohl MC4-Steckverbinder haben!??! Und DIE sind 1. ziemlich groß und 2. nur schwer wieder voneinander zu trennen ( zumindest ohne passendes Werkzeug ). Eigentlich heißt es also: selbst was einfallen lassen. Grüße Dirk Servus, MC4 liegen normalerweise 20 Jahre+ im Außenbeleuchtung bei Spannungen bis 1000V+ und sollen Wetter trotzen. Ein Versagen bedeutet Brand, da dürfen die massiv sein! Hallo Naturi, schau dir mal "Anderson-Stecker" zB. im großen Fluss an. Damit kannst du ein sicheres und vernünftige Stecksystem bauen. Ist auch oftmals schon an Faltmodulen angebracht. LG
Ich sehe das genau so wie du und wenn die Modulspannungen halbwegs zusammenpassen, würde ich es genau so machen. Den das zusätzliche anschliessen des Zusätzlichen Moduls wird er ja nur machen, wenn der Strom knapp wird. Und dann ist man um jedes Amperchen froh, das mehr reinkommt. Sonst ein Victron Regler für das Faltmodul kostet unter 100 Ocken. Und der hat den Vorteil da er die Betriebsspannung speichert. Fals du dich für den 2 Regler eintscheidest. Hier mal ein paar infos für dich. --> Link Franz
Die Spannung im Arbeitspunkt sollte gleich sein. Die Anzahl der Zellen ist ein guter Anhaltspunkt dafür. Wenn die Spannungen abweichen, kann es sein, daß nur ein Panel wirklich Strom liefert. Konnte ich beobachten, als ich ein anders zweites Panel zum ersten dazugebaut habe ohne darauf zu achten. Jedes für sich läuft einwandfrei. Zusammen hatte ich nur die Leistung eines Panels. Der Strom ist ziemlich egal (parallel). Da heute Panele mit mehr Spannung üblich sind (24V Systeme oder etwa 44V Leerlaufspannung) und Faltpanele meistens nur auf 12V ausgelegt sind, würde das in dem Fall gar nicht gehen. Ein günstiger separater Laderegler beseitigt die Probleme. Außerdem hat man so ein getrenntes System, das auch noch geht, sollte der Hauptregler mal defekt sein. RK Servus, Anderson Powerpole ist ok, da es unter Last gesteckt werden kann. Nutze das Original, im großen Fluss hast Du es mit Kopien zu tun, suche nach Anderson Power Produkts. Auch die Notfunkgemeinde nutzt das Stecksystem. Das kleinste System, 15, 30, 45A wird am 25A warm, eigene Erfahrung vom Fieldday. Bei größerer Last gehe auf das 50A System. Oh, so viele interessante Beiträge! Muss ich Stück für Stück verarbeiten. Vielen Dank für die vielen Infos :razz: Wie sieht das grundsätzlich aus: Sind Hauspanels auf dem Autodach überhaupt sinnvoll? Halten die dad Gewackel aus oder gibt es da sinnvollere Lösungen? Im Keller habe ich noch eines stehen, neu aber ein paar Jahre alt. Das ist leider sehr groß, würde aber gerade drauf passen. Leider will mein altes Handy das nicht gut aufnehmen. Ist nur ein ganz schmaler silberner Streifen den es irgendwie nicht richtig erkennen kann. Ich hoffe man kann es trotzdem lesen: Rauf damit. Bist nicht der erste der so was aufs Dach montiert. Der Strom den von deinem Panel kommt. aus dem macht der MPPT Regler im Verhältnis von ca 2,6 mehr Strom. Also wenn vom Panell 10 A kommen geht in den Accu 26 A.das als Faustformel. Und bei 100 Ah Accukapzität. Brauchst du dann noch das Zusatzmodul. Die Frage mußt du dir stellen. Glaube kaum, und damit ist die vorige Frage obsolet. Den was hat das Faltmodul für eine Spannung. Den 40 Volt Faltmodule sind selten. Nachdem im Plan kein WR, nur geplant, eingezeichnet ist. Kann ich mir nicht vorstellen das es nicht reicht. Da ist um spätesten 11 Uhr dein Accu voll. Mit 400 Watt bist du immer bestens aufgestellt. Den der 100Ah Accu setzt dir die Grenzen, Noch ein Tipp. Dein eingezeichneter WR. So wie ich das sehe. willst du eine Eierlegende Wollmilchsau kaufen. Würde ich nicht machen. Lieber das getrennt aufbauen. NVS und WR. Und dafür ein Victron LG max 10 A für Landstrom haben. 5 A würde auch reichen. So bist du immer auf der sicheren Seite. Fällt so ein Teil aus hast du nur mehr Solar. Wann fällt das Teil aus. Immer zu Hause oder. :mrgreen: Ich verwende alles Extern. Und ich habe keien NVS. Nur 2 Steckdosen. Einmal Landstrom und einmal WR. Bei mir versorgt alles Der WR und 500 Watt Solar.bzw Maschine. NAchdem du vermutlich einen Kompressorkühlschrank verwendest. Ich würde dann 150 Ah Lithium einbauen. So überbrückst du auch schlechte Tage. Den du hast auch noch die Dieselstandheizung. Auch kein Kostverächter. Auch beschreibst du die Verwendung des WR nicht. Das man da genaueres Schreiben kann. Ohne Daten schlechtes Feedback. Plan hat auch noch kleine Fehler. aber das Prinzip passt mal. MAnfred hat dir das ja geschrieben. Franz Danke für deine Ausführungen!
Genau, zu dem Ergebnis war ich auch gekommen. Und darum wollte ich auch erst mal das ganze ohne Faltmodul testen. Da ich aber auch Platz für einen eventuell zweiten Akku lasse, möchte ich mir auch die Möglichkeit für ein Faltmodul nicht verbauen. Vielleicht brauche ich es ja nie.
Das klingt gut. Ich werde es mir anschauen. Ich habe auch in Überlegung, nur ein Batterieladegerät mitzunehmen um damit bei Bedarf die Batterie direkt mit Verlängerungskabel zu laden. Bei Bedarf dann noch einen Wechselrichter mitnehmen, den ich nur bei Bedarf anstecken kann.
Ja, das liegt daran, das das bis jetzt nur so Gedanken waren und ich bis jetzt zu wenig Ahnung habe und noch gar kein bestimmtes Gerät geplant ist. Ist sozusagen nur so ein Vorfühlen. Wollte mich damit erst befassen, wenn ich merke dass ich es brauche. LG Ulrich
Vergiss es. Das geht maximal mit 150 Watt Wechselrichter. Einen Vernünftigen WR rein mit 1500 Watt. Direkt verkabeln mit mindestens 25 mm. Die lithium sollte das können. Die DInger kosten doch heute so um die 170 Euro. EInmal den Aufwand, und die Sache ist geritzt.
Der Zeitpunkt kommt meistens schneller als einem lieb ist. Mache es gleich so .Jetzt ist es noch am einfachsten, weil du alle Teile dann beisammen hast wegen dem Platzbedarf. Nachträglich wird das oft ein Gefummel. Franz
Ja, das wäre schön! Aber das gibt meine Rente leider nicht her. Möchte jetzt das wichtigste machen damit ich mal fahren kann und später ergänzen. Anders sehe ich keine Lösung. Oder kannst du mir irgendwo eine Geldquelle nennen, wo ich mir was holen kann? :-?
Ok, das ist für mich ein Argument. Habe dafür auch Verständnis. Wußte aber keiner. Dazu hab ich eine Frage. Ladebooster den du einbauen willst. Was hast du da für einen MiniVan. Hat der eine sogenante Ineligente Lichtmaschine. Das du einen Ladebooster brauchst. Womit wir wieder beim Sparen sind. :mrgreen: Trennrelais wäre billiger. Shunt. Brauchst du den. Normalerweise hat ein guter Accu mit BT einen eingebauten Bordcomputer. Sonst hast du immer noch die Möglichkeit, dir einen günstigen BC aus China zu besorgen. Mit 200 A shunt. Oder einen mit Induktiven Sensor. Die kosten dort nicht die Welt. Lithium Accu. Hast du den schon oder bist du noch am Überlegen. Wenn ja: was Und von wo in Österreich bist du. Franz
Ja an ein Trennrelais hatte ich auch gedacht. Habe keine intelligente aber eine normale Lima mit höherem Ladestrom für eine AGM. Da mit einem Trennrelais angeblich der Ladestrom fließt, der gerade nicht vom Fahrzeug verbraucht wird könnte das für eine LiFePo4 angeblich zu viel sein. Und der Ladebooster würde das in Grenzen halten. Es gab auch noch andere Punkte die mich dazu geführt hatten doch den Ladebooster zu nehmen, aber die fallen mir jetzt gerade nicht mehr ein. Zur Zeit bekäme ich ihn für ca 170€. Ich habe einen leider kurzen Caddy.
Geplant habe ich den von Ali zur Zeit für etwa 20€: --> Link
Festgelegt habe ich mich noch nicht, nur einige Angeschaut. Bei Amazon gibt es einige 100Ah mit mit 100A BMS unter 200€. Ich wohne im Steirischen Hügelland südlich von Graz. LG Ulrich
Keien Ahnung woher du das hast. Aber die Sau wird schon seit Jahren durch das Dorf getrieben. Trennrelais rein. Haufen Geld gespart. Wie du das verkabeln mußt, erklär ich dir wenns so weit ist. Könnte man auch mit einen normalen kräftigen Trennrelais machen.Und das ganze mit Schalter ansteuern. Bei dem grossen Fleck von Solar brauchst das eher selten. Apropo SR. Hast du den schon oder ist der Geplant. HAst du den Shunt schon gekauft.Ebenso den Solarregler. Bzw was hast du schon auf Lager. Busbar Kabel etc. Wenn ich dir helfen soll das in die richtigen Bahnen zu bringen. Karten auf den Tisch. Was ist im Caddy schon ausgebaut.
Finde dort nix, was sich als BC verwenden liese.
Nimm einen guten Rat von mir an. Lass die Finger davon. Die Chance liegt bei 70 % das er funktioniert. Wenn er nicht funktioniert, nehmen sie dir 60 Euro ab für das Zurücksenden. Bei einigen der Kanditaten wird das so gehandhabt. Und 4 Zelln kosten 120.- , oder 8 Zellen das doppelte, und dann hast du 200Ah. ein BMS an hunderter. Und ein paar Siebdruckplatten für ein Gehaäuse. Kabel und sonstiges Kleinzeug. nochmal 30-40 Euro. DAnn hast was noch deine Grablichter betreiben kann. Wobei ich nicht sicher bin wo deine Fähigkeiten zu Haus sind. Aber ich mach dir nur das Angebot dir zu helfen. Was du daraus machst ist deine Sache. Bevor du das nicht vorhandene Geld ausgibst. :mrgreen: Schreib mal wie weit du bist mit der Karre. Franz
Hallo Ulrich, einige Kollegen haben es erfolgreich mit günstigen LiFePO4-Akkus probiert - hier --> Link ist eine Liste zum Nachlesen. Helmut
Ich werde mich mit dem Thema nochmal auseinander setzen. Obwohl ich schon sehr viel darüber recherchiert habe und alles immer nur auf einen Booster hinauslief.
Solarrgler ist vorhanden. War für ein anderes Projekt geplant und konnte dann aber nicht ausgeführt werden.
Den den du bei Ali nicht gefunden hast findest du auch hier nur etwas teurer: Amazon Link Ist geplant da ihn schon viele erfolgreich verwenden.
Damit habe ich auch schon befasst und verschiedene Anleitungen mir angeschaut. Obwohl mich sowas schon gereizt hätte, ist es mir jetzt zu aufwendig und würde alles nur unnötig weiter verzögern. Es bleibt also bei einem fertigen Akku.
Eine Bodenplatte, Grundgerüste für Bank/Bett und Küchenzeile, Trockentrenntoilette. Alles aber jetzt nicht im Fahrzeug, da zuerst die Kabel verlegt werden müssen. Die Dieselstandheizung ist unter dem Fahrzeug eingebaut und eine Kopressorkühlbox ist auch bereits vorhanden. Das schwierige am Ausbau ist, dass nur der hintere Teil (also hinter der Rücksitzreihe fest eingebaut werden kann. Alles andere, also auch die Elektrokiste muss herausnehmbar sein, damit es die Möglichkeit gibt das Fahzeug auch mit 5 Sitzplätzen zu verwenden. Alle im Fahrzeug bleibenden Kabel müssen also über Stecksysteme mit der Elektrobox verbunden werden.
Dazu gibt es so viele Meinungen. Aber die Lithium kommt mit den Spannungen der LM klar. Der Stromflus wird durch passende Kabelstärken,sowie der Länge und Sicherungen eingestellt. Damit wird der Strom eingestellt. War schon zu Bleizeiten so. Und daran har sich nichts geändert. Der geplannte Booster liefert 30 A an die Lithium. Aber wieviel zieht er von der Lichtmaschine. BA gibt Aufschluss. Die schicke ich lieber über einen Kabel zum Accu. Damit bin ich bei fast 40 A. Womit wir wieder bei der unbekannten LM Leistung sind. Der Strom wird nur durch die Leistung der LM limitiert. Meine LM hängt direkt an einer Lithium. Ohne begrenzung.
Der ist gar nicht so Übel. lässt sich auch auf eien Lithium programmieren. So als Tipp. 14,2 ist ausreichend.
Die Warnung ist aufrecht. Wenn ich bei A.. 100Ah eingebe. Bekomme ich eine Liste. unddie meisten kenne ich. Die haben alle gebrauchte Zellen eingebaut. Und bis vor 14 Tagen haben die noch mit EVE Zellen geworben. Haben das aber ändern müssen. Jetzt steht EV Zellen drinn. Komisch oder. Den einzigen Accu der günstigen Sorte den ich momentan kenne.Bekommst du bei Berger. Die Funktionieren. Der 120er ist in Ordnung. Gibt hier auch einige Tröts dazu. Die 120er ist sehr gut im Verhalten. Und bittet ausreichend Leistung. Auch Kaffeemaschine ist kein Problem damit. Einstellungen sind auch brauchbar. Für Die Ersparnis beim Booster kannst du dir die leisten.
Da würde sich die 120 Ah anbieten. dann bleibts bei einem Accu. Damit kannst du einen 1500 Watt WR auch gut auslasten. Bei 380 Watt am Dach und schaltbaren Trennrelais. Brauchst du nicht mal ein Ladegerät. Bei deinem Konstruckt. Wie willst du den Strom verbrauchen. Ausgenommen Induktionskochplatte. Da steht aber die 100 Ah dagegen. Berichte einfach wie du dich entschieden hast. Und wie der fertige Ausbau ausschaut. Ist schon ein intressantes Projekt. Franz
Was für ein Trennrelais würdest du empfehlen? Ich habe gelesen, dass es da welche gibt die kein D+ Signal brauchen. Muss die Masse vom Trennrelais auch über den Schunt laufen damit der Batteriemonitor richtig anzeigen kann? Sonst könnte ich das ja auch im Motorraum mit einbauen. LG Ulrich Der Shunt kommt zwischen Minuspol und Masse. Am Minuspol wird nichts weiter angeschlossen. Alle Anschlüsse kommen auf die Masseseite. Du willst ja nur messen was in die Batterie rein- und rausgeht. Ein einfaches Trennrelais ist natürlich billiger als ein Spannungsgesteuertes. Gehen würde das auch, solange du keinen StandbyCharger verwenden willst.
Ja gibt es. Ist von Victron. Gibts Zwei eines für Blei und das teurere für Lithium: HAt in der Bezeichnung das LI drinn. Das wäre das richtige. Irgendwo bei 80 Euro. Ich hab dir das bereits geschrieben. Ein normales Trennrelais Ca 140 A wegen der Schraubanschlüsse. Du kannst dir sicher D+ von der LM holen. 2 Möglichkeit. Einen Schalter rein und das Trennrelais damit schalten. Falls du mal Strommangel hast. Was bei deiner Ausrüstung,lt Plan, eher nicht der Fall sein wird.Die 380 Watt am Dach bringen dir Genug Saft in die Lithium. Und falls doch kannst du dir mal das Trennrelais einschalten. Um zusätzliche Ladung zu holen. Brauchst du vielleicht mal im Winter. Sonst wird du die Ladung über LM fast nie brauchen. Ausserdem kannst du dann die SB mit der Solaranlage nachladen. Fals die mal schwach wird. Halbe Std warten, Trennrelais ein, und die Lithium ladet dir die SB, Damit kannst du dann wieder Starten. Nachdem du das ja wieder rausnehemen willst. Für diesen Kreis brauchst du dann einen Anderson Stecker mit 50 A. Billiger und einfacher gehts nicht. Franz
Verwette mal eine alte Unterhose das die für Bleibatterien konstiert wurde. Aber nicht für die Spannungen einer Lithium. Und von automatischer umschaltung keine Spur in der Beschreibung. Nur Nottrennung bei 11 Volt. Da bist du mit eienr Lithium bereits fast bei der Tiefenentladung. Und dann darfst du eine Lithium die ersten 10 % nur mit geringen Ladestrom laden. Sonst wird die Schwanger. Heist aber nicht das du dann einen kleine Accu dazu bekommst nach 9 Monaten. Blöde Frage. Wie machst du das. Bei deiner Ausrüstung. :mrgreen: :mrgreen: Wie wärs mit sowas. Mit Schalter am Armaturenbrett. --> Link Du findest bzw weißt nicht wo man D+ an der LM findet. Aber du schreibst, alle Suche ergab du brauchst einen Booster. Nett Böse sein. Aber das passt nicht zusammen. Auch scheinst du keine Ahnung von Lithium zu haben. Hauptsache billig. Lies dir die 2 Link mal durch. Damit du mal ein bischen Ahnung bekommst. Was du da kaufst. Die Chance hab ich dir ja schon geschrieben. Dies wäre ein Link für Accus ohne BT. --> Link Und das ist ein Billigaccu mit BT. --> Link Und falls du denkst, das Thema ist neu mit den Billigaccus.Hier mal ein alter Bericht von mir. --> Link Und wenn du von deienr Meinung nicht runtergehst, mit den Billigaccus. Dann ist es deine Entscheidung. Auch den Berger Accu sollst du ausbalancieren. Bevor du ihn einbaust. Geht mit guten SR genau so gut. Aber jeder ist seines glückes Schmied. Kennst ja den Spruch. Den bis jetzt drückst du dich um eine Antwort, welchen Accu du kaufen willst. Ja und weils so schön passt. Hier ein günstiger Accu. von Rudi nicht von mir. Auch eine gute Kaufempfehlung, dieser Accu. --> Link Nett böse sein wegen dieses Angriffs auf dich. Aber du scheinst andere Einflüsterer zu haben, die nicht auf der Höhe der Zeit sind. Franz
Das braucht auch nicht zusammen passen. Sind ja zwei ganz verschiedene Dinge. 1. Die Lichtmaschine ist so tief eingebaut, dass man gar nicht dran kommt, ohne alles mögliche erst auszubauen. Dazu kommt noch, dass alle Kabel dort schwarz sind und es gar nicht so leicht zu erkennen ist, was da D+ sein könnte. 2. Booster: Ich habe an verschieden Orten im Internet die Hinweise gefunden, dass es für die Aufbaubatterie sinnvoller ist, einen Booster zu verwenden als ein Relais. Nachdem du mir aber mitgeteilt hast, dass das auch mit einem Relais gut geht, bin ich zu dem Ergebnis gekommen, das damit zu machen.
Inzwischen habe ich auch jemanden gefunden, der mir beim Zündplus im Motorraum hilft und damit könnte ich also ein Relais ohne diese automatische Erkennung (oder wie das heist) verwenden. Welches würdest du dann empfehlen was zu Lithium Batterie passt?
Ja! Beides stimmt. Eine Lithium Batterie hatte ich noch nie und kenne sie darum noch nicht. Und preislich muss ich natürlich aufpassen, da ich sonst das ganze nicht machen könnte. Wenn ich jetzt aber durch das Trennrelais den Booster einspare kann ich für den Akku ja etwas mehr ausgeben, wie du ja auch schon geschrieben hast. Habe mich nocht nicht für eine Batterie entschieden. Die von dir genannte Berger 120Ah gibts leider nur mit BT, bei welchem (genau wie bei W-Lan) mein Körper leider streikt. Darum habe ich mich jetzt nochmal umgeschaut und Empfehlungen für LiFePO4 von Power Queen, Time Life, ECO-WORTHY und Redodo gefunden. Alle haben sich scheinbar schon bewährt. Wenn du so viele Akkus schon kennst, kannst du vielleicht auch zu denen was sagen. Danke, den einen Text von dir hatte ich auch schon in einem anderen Forum von dir gefunden und bereits abgespeichert. Hi Ganz kurz. Weger der Lithium. Es gibt von Berger die ECO ohne BT. Die Zellen die Berger verbaut sind absolut unaufällig. Bei keiner gabs Bis jettz Probleme. --> Link Um das andere was du gefragt hast . Entweder Heute Abend oder Morgen Abend. Hab gerade selber eine Baustelle am Womo. Dann schreib ich dir was dazu. Zu deinen Accu die du geschrieben hast. Kommen alle aus der selben Fabrik wie die anderen. LAss die Finger davon. Die Chance liegt bei 70 % das die sauber laufen. Ist nur meine Meinung. Mehr schreibe ich nicht dazu, sonst krieg ich wieder Haue. Franz Servus, Das mit der Empfindlichkeit hat ne Bekannte auch, die sagt mit 15 Sekunden Abstand ob das Handy im Raum im Flugmodus ist, oder nicht. 5G ist auch ein riesiges Problem für sie. In diesem Fall brauchst Du eine Batterie die ggf. über Can angebunden wird (JK BMS oder extern wie REC oder auch Victron smart battery mit externem BMS was aber seinen Preis hat). Dazu generell eine saubere Integration, die Batterie soll schließlich Dich bespaßen und nicht Du die Batterie! Was beim Billigheimer aber mit hoher Wahrscheinlichkeit der Fall sein wird! Und solche Geschichten findest Du hier zuhauf, Bordelektrik schaltet ohne Warnung ab, Kapzität nicht nutzbar, Batterie bläht sich auf, alles hier schon gehabt! Für einen günstigen Selbstbau brauchst Du aber gute Kenntnisse oder einen Experten in deinem Umfeld. Kaufst Du billig und ist die Integration schlecht sowie die Ladetechnik ungenügend angepaßt, fällt das Problem u. U. erst später auf, deine Batteriekapazität sinkt scheinbar da durch auseinanderdriftende Zellen die Notabschaltung immer früher erfolgt. Auch ein Einsatz bei Kälte hat seine Besonderheiten (Ladung nicht unter Null, Ladestromlimitierung bzw. Abschaltung, Aufwärmen), kommt auf den Einbauort und dein Reiseverhalten an. Dazu bringt die PV im Winter teils wenig Ertrag (Snowbirds in Spanien haben da auch etwas mehr PV am Start). Zusammengefaßt: Wenn Du nicht auf eine gute Batterieintegration sondern auf Billig setzt, wirst Du enttäuscht werden und das "eingesparte" Geld beim Nacharbeiten investieren müssen plus Zuschlag für notwendige Doppelarbeit. Mach nicht den Fehler, informiere Dich gut, vergleiche Für und Wider, grille uns mit Fragen, frage auch deinen Elektriker. Informiere Dich bei Fachfirmen (Victron hat ne Broschüre hierzu namens wiring unlimited um die größten Fehler zu vermeiden). Eine gute Anlage wird eingebaut, eingeschalten und beinahe vergessen (abgesehen von den üblichen Maßnahmen bei der Einwinterung um Tiefentladung durch Ruheströme zu vermeiden).
Ist ein Argument. Kannte aber auch solche Fälle nicht. Bildungslücke meinerseits. Accu ohne BT funktionieren auch. Nur Kontrolle ist schwer. Wenn der Hersteller des BMS das korrekt macht und der Hersteller gute Zellen verbaut. Läuft der Accu auch. Das Ausbalncieren des Accus kannst du mit deinen SR machen. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Wenn du ihn hast helfe ich dir. Es gibt immer eine Lösung von meiner Seite.Ausgenommen sind Billigstaccu. Hier streike ich. Weil sie es nicht wert sind. So zu deienr Frage mit Trennrelais. Der Weg ist ganz einfach. Starterbatterie(SB) dann kommt eine Sicherung (Midi) Besorg die ein Paar 50 A-70 A. Dann ein Kabel. Weiß nicht die Länge und auch nicht die Leistug der LM. Aber 30-40 A gehen immer. Beim Verlegen des Kabel. Einmal 10 mm2, und 3x 2,5 mm2 dazu. als Plusleitung.Mit den Dünneren Kabel kannst du den Ladestrom einstellen. Oder du nimmst gleich ein Bündel 2,5 er.Kabel. Die Minusseite mit 16 mm2 zum Accu. KAbel scheuersicher verlegen. Sehr wichtiger Punkt. Wo du das Trennrelais einbaust, ist egal. DU gehst dann bei deiner Kiste auf eine Anderson Kupplung; Stecker. Vom Accu Pluspol. Sicherung nahe am Pluspol selbe wie an der SB. Dann zur BUsbar. Du brauchst auf beiden Seiten dieses Strang eine Sicherung. ZÜndungsplus als Quelle für das Relais. Passt. Obwohl nicht Notwendig wegen der grossen Solaranlage. Aber egal wie du es machst. Einen Schalter dazwischen ans Armaturenbrett. So kannst du das Relais abschalten. Zb bei Kälte. Damit schonst du deinen Accu. Den LAden ist unter 0 Grad nicht erlaubt. Der BC kommt in die Minusleitung Das sollte Fertig sein. damit könnt ihr den Ladestrom über das Bündle Kabel einstellen. Beginnen mit 2 oder 3 KAbel über diesen Zweig. SB zur BB. Und dann pfeift der Straps. Aus dem Accu aber vorher 50 % entnehmen. Sonst wird das nichts. Entladen mit Lampen 2 x 12 Volt /55 Watt. Ziehen ca 9 A, aus dem Accu. So muß jetzt weg. Falls noch was unklar ist. Schreiben. Melde mich dann. Franz
ok, dann werde ich die wohl nehmen und Platz für eine zweite mit einplanen. LG Ulrich
Ja, es gibt zunehmend immer mehr Menschen die da drauf reagieren. Bei mir ist es gottseidank nicht so stark.
Hm... mit Can kann ich, ehrlich gesagt, noch nichts anfangen. Muss ich dazu was wissen, auch wenn ich den Berger-Akku ohne BT nehme?
Ja, das ist mir bekannt, Ladequellen müssen abschaltbar sein.
Danke! Einen Elektriker der sich damit auskennt konnte ich hier nicht finden. Habe viele angesprochen, aber keiner wagte sich an das Thema dran. "normale"Hauselektriker schon mal gar nicht, auch Firmen die Solaranlagen bauen sagten nein und sogar ein Autoelektriker meinte, dass das nicht sein Gebiet ist. Auch eine Firma die u.a. Elektroarbeiten an Wohnmobilen macht, hat jegliche Beratung auch bei Bezahlung abgelehnt. Die Broschüre habe ich gefunden. Ob ich damit was anfangen kann, weiß ich noch nicht.
Es gäbe noch eien Möglichkeit. Ich habe mir eine 150 Ah bestellt. Kommt demnächst. Mit 200 A Entladestrom. Ich werde auch eien Test dazu veröffentlichen. Dort könnte man das BMS austauschen. Die vorgängerversion des 200er BMS hat ein externes BT Modul. Man könnte das Modul abschaltbar machen über einen Schalter. der dann am Gehäuse ist. Damit es nicht mehr sendet. Du siehst es gibt immer eine lösung Wurde hier im Forum schon von einigen Gemacht. Das nur als Info, fals du Platzprobleme hast. Damit kannst du einen 2000 Watt WR betreiben. An der Leistungsgrenze für Wasserkocher induktionskochplatte. Ist das mit dem Trennrelais verkabelungsalat gut angekommen bei dir. Wenn du eine Skizze zeichnest, schau ich dir darüber. Handskizze und Foto reicht. Franz Danke Franz für die lange Erklärung und das du so viel Zeit dafür verwendest! :daumen2:
SR = ? Die meisten Abkürzungen habe ich ja herausgefunden, aber SR? Bei den folgenden Punkten bin ich mir unsicher, ob ich das richtig verstanden habe, darum möchte ich das noch klären:
Eine Anschlussmöglichkeit habe ich beim Sicherungskasten im Motorraum: Auf das hat mich ein Caddy-Ausbauer hingewiesen. Der rechte Platz in der Reihe mit 40A Sicherung. Die Leistung der Lichtmaschine ist 140A (SB = AGM) Müsste das aus Deiner Sicht gehen?
Das heißt alle Pluskabel würden dann vom dem Sicherungsbolzen über das Trennrelais und den Schalter, über eine weitere Sicherung zur LiFePo4 gehen? Die Minusseite (16mm²) vom Trennrelais zur SB bzw. Karosserie wird wohl auch gehen? Der Midi-Sicherungsverteiler ist ja ganz in der Nähe der Aufbaubatterie. Könnte das so stimmen:
Tut jetzt nix zu Sache aber: BT und W-LAN senden beide auf 2,4GHZ und stören sich auch gegenseitig! Wenn also jemand empfindlich auf 2,4GHZ reagiert dann logischerweise auch auf BT und auf W-LAN. Grüße Dirk Wie lange ist der Weg des Kabels von der Verteilung zum Accu. Ich vermute du meinst F. oder G.Anschluss. Der ist frei. Du mußt sicherstellen das dort eien Sicherung hinkommt. Auch an der Busbar gehört eine Sicherung. Grund: An beiden Ende hägt ja eien Batterie. Und damit muß im Fehelrfall Sicherungen da sein. Du weißt ja nicht, wo der Fehler sitz. Da fehlt in deienr Zeichung. Am trennrelais hast gegen Masse 16 mm2 eingezeichnet. das ist nicht korrekt. Das Trennrelais hat 2 Flachstecker zusätzlich. Eines ist MAsse das zweit für Plus. da reicht ein1,5 mm2 Kabel. Das ist nur der Steuerstrom des Relais. Der Plus geht nur über die Hauptkontakte. Darüber der Ladestrom geschickt. Die Steuerspannung schliesst nur die Kontakte. Der Mechaniker der dir hilft, muß wissen wie man ein Relais verschaltet. Masse gehört direkt auf die Massebusbar . Entweder du suchst dir den Massepunkt des Fzg oder du gehst auf die Karroserie. Und wenn die Leitung Kurz ist. Ist dei 16 mm Zu dick. SR = Solarregler.
Ich nehme an, das du mit Verteilung den Midi-Sicherungsverteiler in der Elektrokiste meinst. Da der Akku mit in meiner Elektrokiste stehen wird also gleich unter den elektrischen Bauteilen, vermute ich mal ca. 25cm. Aber ganz genau kann ich das nicht sagen, da ich dafür noch keinen Plan habe.
Ja, F meine ich. Der Anschluss ist bereist mit 40A abgesichert. In diese Leiste befinden sich auch die Sicherungen so wie dort auch unter dem F steht. Geht eine Sicherung kaputt, muss leider die ganze Leiste ausgetauscht werden. --> Link Hm... Die Sicherungen habe ich mit "S40" z.B. bezeichnet. Kann es sein, dass du dies nicht als Sicherung angesehen hast, weil ich kein A dazu geschrieben habe? Oder ich habe dich noch nicht verstanden, was du meinst. Ich habe an beiden Seiten eine auf der Zeichnung. Ich habe sie jetzt umbenannt mit "40A".
Zwei Flachstecker: der eine bekommt einen 1,5mm² zur Masse und der andere ein +Kabel von wo? Was heißt Hauptkontakte? Habe es jetzt in den Hauptplan eingezeichnet: LG Ulrich Morgen Ulrich. Jetzt wirds kompliziert. Weil du verschwiegen hast, das du eien Verteiler im Inneraum hast. Wo du anschliessen kannst. Ich in bei meinen Vorschlag mit dem Kabelbündel von eienr anderen Situation audgegangen. Das der Anschluss ab der Starterbatterie erfolgt und wir wenigsten 2 m Kabel haben. Jetzt kommst du mit 25 cm. Da funktioniert das so nicht. Du brauchst max ein 6 mm2 Kabel. mit 1 Meter. Und da gehts einfach nur das man das ausprobiert. Und der BC sagt dir dann was da für ein Strom fliesst. Sonst kommt alles was an Strom übrig ist, in den Accu. Und das ist nicht wenig. Das System, wie ich es dir vorgeschlagen habe, passiert auf die ganzen Widerstände, die auf dem Ladezweig sind. Die Begrenzen den Strom. Alle Wohnmobile arbeiten nach diesem Prinzip um den Strom zu begrenzen. Jetzt kommst du mit der geringen Distanz. Da wirds schwierig. Anschluss am VW Verteiler. Du mußt G nehmen. da ist keine Sicherung. Sonst hast du einen teuren Posten, wenns dir die Sicherung kappt. Der weg wäre ein Stück Kabel, dann den Sicherungshalter. Dort gehts zum Anderson Stecker. Mit 6mm2 Kabel.Ebenso die Masse. Man könnte wenn, das Kabel zu warm wird, mehrere Sicherungen in Serie schalten. Ala Strombegrenzung. Du mußt schon genauer schreiben was Sache ist. Sonst kommt nur das falsche raus. Schau mal vorne bei der SB rein. Ob es dort eine Hauptsicherung gibt. An dem dicken Roten Kabel. Franz |
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