Solarbetrieb mit AES-Kühlschrank 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9

andwein hat geschrieben:Hast du auch die 12V Ausgangsleitung des Reglers an den Kühlschrank angeschlossen?? Nach dem Chassis-Trennrelais??.
Für mich sieht das alles so aus als würde der Kühli keine 12V Versorgungsspannung (10-12A) bekommen.

Nein, der Ausgang des Reglers geht direkt an die Aufbaubatterie, nicht direkt an den Kuehlschrank.
Da ja die Solaranlage nicht immer (bzw. die meisten niemals) genug Energie liefert um den Kuehlschrank auf 12V zu betreiben geht der 12V-Anschluss des Kuehlschranks direkt an die Batterie (ich hoffe Aufbau-). Diese bekommt aber von der Solaranlage den Strom, so dass der Batterie effektiv nur die Differenz zwischen dem Bedarf des Kuehlis und dem Angebot des Reglers entnommen wird.

So war bisher meine Vorstellung, und nach dem erneuten Studium beider Anleitungen muesste das wohl auch so sein, dort steht nichts von direktem Anschluss des Reglers an den Kuehlschrank.

Hier findest Du vielleicht schon, was Du suchst: Artikel auf eBay oder versuchs hier bei Amazon

kassiopeia hat geschrieben:An der zugaenglichen Klemme fuer das 12V-Kuehlaggregat liegt nichts an, da dies durch die Elektronik abgeschaltet ist.

Nun muesste ich mal vor dem Relais messen, mal sehen ob ich da irgendwie ran komme...

Ich glaube ich habe den Grund gefunden:
Laut Schaltplan trennt das Relais den Strom erst hinter dem Terminalblock, an dem ich gemessen hatte.
Das hiesse also dass die Stromversorgung des Kuehlschranks schon vom EBL getrennt wird, sofern dort kein D+ anliegt.

Also habe ich den Motor gestartet, sofort war Strom da und der Kuehlschrank kuehlte auf 12V.
Als finalen Test habe ich die D+-Leitung des Kuehlschranks getrennt.
Ergebnis: trotzdem lief der Kuehlschrank bei laufendem Motor auf 12V, also funktionierte das S+ Signal vom Regler, und durch den laufenden Motor war auch der 12V-Anschluss des Kuehlschranks geschaltet.

Einen grossen Dank an Eura, damit haben sie den S+ Anschluss zur Makulatur gemacht! :(

Hi,

muss der Kühlschrank nicht immer 12 Volt haben?
Sonst geht doch das Licht nur wenn der Motor läuft....

Den S+ an den D+ an dem EBL anklemmen?

reiko hat geschrieben:muss der Kühlschrank nicht immer 12 Volt haben?
Sonst geht doch das Licht nur wenn der Motor läuft....

yep, wie ich oben schrieb gibt's 'nen Elektronikanschluss mit 'nem duennen Kabel, das immer Strom fuehrt.
Nur der Heizpatronenanschluss mit dem dicken Kabel ist offenbar am EBL geschaltet...

reiko hat geschrieben:Den S+ an den D+ an dem EBL anklemmen?

Das waere evtl. eine Loesung, falls es keine unerwuenschten Nebeneffekte hat. Ich weiss nicht was der EBL sonst noch alles in Abhaengigkeit vom D+ schaltet..

Da muss ich aber erst mal suchen wo ich den S+ parallel zu dem D+ anschliessen kann - der EBL ist sehr schwer zugaengig :(

kassiopeia hat geschrieben:

kassiopeia hat geschrieben:An der zugaenglichen Klemme fuer das 12V-Kuehlaggregat liegt nichts an, da dies durch die Elektronik abgeschaltet ist.
Nun muesste ich mal vor dem Relais messen, mal sehen ob ich da irgendwie ran komme...

Ich glaube ich habe den Grund gefunden:
Laut Schaltplan trennt das Relais den Strom erst hinter dem Terminalblock, an dem ich gemessen hatte.
Das hiesse also dass die Stromversorgung des Kuehlschranks schon vom EBL getrennt wird, sofern dort kein D+ anliegt.
Also habe ich den Motor gestartet, sofort war Strom da und der Kuehlschrank kuehlte auf 12V.
Als finalen Test habe ich die D+-Leitung des Kuehlschranks getrennt.
Ergebnis: trotzdem lief der Kuehlschrank bei laufendem Motor auf 12V, also funktionierte das S+ Signal vom Regler, und durch den laufenden Motor war auch der 12V-Anschluss des Kuehlschranks geschaltet.
Einen grossen Dank an Eura, damit haben sie den S+ Anschluss zur Makulatur gemacht! :(

Das habe ich gemeint, immer dieses Trennrelais.
Andreas

Das hatte ich nicht kapiert - ist es ueblich dass die Versorgung vom Kuehlschrank ueber ein Trennrelais geht?
Ich haette vermutet dass der immer am Strom haengt, entweder am Aufbau oder am Starterkreis - der Kuehli hat doch selbst einen D+Anschluss & Schaltung...

kassiopeia hat geschrieben:Das hatte ich nicht kapiert - ist es ueblich dass die Versorgung vom Kuehlschrank ueber ein Trennrelais geht?
Ich haette vermutet dass der immer am Strom haengt, entweder am Aufbau oder am Starterkreis - der Kuehli hat doch selbst einen D+Anschluss & Schaltung...

Ja, das ist üblich. Bei allen Womos die ich kenne ist der Kühli über Trennrelais an der Aufbaubatterie angeschlossen. Die Frage ist nur wo das Trennrelais untergebracht ist. Bei einigen Ladegeräten ist es im Ladegerät eingebaut, bei anderen Womos ist es am Kühlschrank angebracht und bei manchen irgendwo im Kleiderschrank.
Manchen der italienischen Womos benutzen allerding nicht das D+ Signal sondern schauen ob die Aufbauspannung größer 13,6V ist.
Andreas

andwein hat geschrieben: Die Frage ist nur wo das Trennrelais untergebracht ist. Bei einigen Ladegeräten ist es im Ladegerät eingebaut, bei anderen Womos ist es am Kühlschrank angebracht und bei manchen irgendwo im Kleiderschrank.

Am Kuehlschrank selbst ist auch noch ein Relais - doppelt gemoppelt haelt wohl besser. Ich dachte immer die Hersteller sparen so gern 8)

Denkst du ich kann einfach S+ mit D+ im EBL parallel schalten, oder gibt das Probleme?

Was für einen EBL hast Du denn?
Die SCHAUDT-Teile haben für den Kühli ein separates D+ gesteuertes Relais.
Liesse sich also recht einfach manipulieren :wink:

ich hab diesen ganzen cbe-Zoo, da dieser aber im Doppelboden recht schwer zu erreichen ist weiss ich bisher wenig darueber...

ICh habe nun eine Antwort von Eura auf die Frage bekommen, wie ich denn bitte schoen den S+Eingang des Kuehlschrank nutzen koenne.

Ich soll Dauerplus an den Kuehlschrank legen, "bitte den Kuehlschrank intern mit 20A absichern und auf den Leitungsquerschnitt achten.

Weiss jemand warum ich am Kuehlschrank und nicht am Kabel nahe der Batterie absichern soll? Oder meinen die mit intern am Akku?

Hi, Franko und andere, warum wollt ihr denn soviel Herumgewurschtele ?
Ist denn Gas in Frankreich oder im Ausland allgemein so teuer?
Macht ihr den gleichen Fehler wie die Leute die sich z. B. eine teure Wärmepumpe als Hausheizung einbauen lassen ,um Kosten zu sparen, die Amortisationskosten sind bei errechneten Kostensteigerungen aber bei etwa 30 Jahren. Zwischenzeitlich ist etwas defekt , dann sind es 40 Jahre.
Bauen kann man als Selbstzweck alles, aber es sollte n.m.M. sinnvoll sein.
Nichts für ungut.
Giovanni.

Giovanni,

ich benutze das Womo das ganze Jahr ueber durchgaengig, da kommt schon etwas mehr Gasverbrauch zusammen als wenn man nur mal 3 Wochen in Urlaub faehrt und hin und wieder ein Wochenende darin verbringt.

Aber vor allem brauchte ich etwas mehr Solarkapazitaet, um ueber den Winter zu kommen. denn ich habe keinen Stromanschluss zu Verfuegung.

Folglich habe ich schon alle Komponenten zusammen, jetzt moechte ich nur noch den im Sommerhalbjahr ueberreichlich vorhandenen Strom nutzen...

Heute morgen hat mich netterweise ein Eura-Techniker angerufen.
Er klaerte mich auf dass es keine gute Idee sei den AES-Ausgang des Reglers an den D+-Eingang des EBL zu legen, da es wie befuerchtet zu Nebenwirkungen kommen wuerde:

- es fiept, wenn die Trittstufe bei Anliegen des D+ noch ausgefahren ist
- das elektrische Frontrollo laesst sich dann auch nicht mehr bedienen
- und noch ein paar Kleinigkeiten

Daher also der Vorschlag eine eingene Leitung zu legen, 'mindestens 6mm2, je nach Entfernung besser mehr'
Die Sicherung soll irgendwo in den Kabelweg, am besten nahe der Batterie.
Klingt alles sehr nachvollziehbar.

Er machte sich Sorgen dass die Aufbaubatterie leer gesogen werden koennte und schlug vor ein Relais einzubauen, das bei laufendem Motor auf Lichtmaschine umschaltet.
Ich denke allerdings dass der Regler zuverlaessig den Akku schuetzen sollte.

Klaus, Traveller & Co, wie habt ihr das denn gemacht mit dem Leistungsplus des Kuehlschranks, oder war das bei euch nicht vom EBL geschaltet?

kassiopeia hat geschrieben:Klaus, Traveller & Co, wie habt ihr das denn gemacht mit dem Leistungsplus des Kuehlschranks, oder war das bei euch nicht vom EBL geschaltet?

... die 12V der Heizpatrone hängt zwar am EBL, ist demnach wohl nicht geschaltet (zum Glück, denn die ganze Wasseranlage läuft bei uns über einen CAN-Bus).
Dh ich habe bei mir wirklich nur den programmierbaren Lastausgang des Solarregler über ein Relais an den S+ Eingang des AES geklemmt und es hat auf Anhieb funktioniert.

Wie wäre es denn wenn Du das Leistungsplus direkt an die Aufbaubatterie hängst??
Soweit ich mich erinnern kann, schaltet der Kühli den 12V Betrieb ab, wenn die Spannung einen bestimmten Wert unterschreitet (es sei denn dieser Fall wird doch von meinem EBL abgedeckt, was ich alledings nicht weiß).

traveller-71 hat geschrieben:Wie wäre es denn wenn Du das Leistungsplus direkt an die Aufbaubatterie hängst??
Soweit ich mich erinnern kann, schaltet der Kühli den 12V Betrieb ab, wenn die Spannung einen bestimmten Wert unterschreitet (es sei denn dieser Fall wird doch von meinem EBL abgedeckt, was ich alledings nicht weiß).

Das war ja der Vorschlag von Eura, so werde ich es wohl machen.
Lt. Beschreibung von ?Klaus stellt sich der Kuehli diesbezgl. dumm, die Steuerung bzgl. Akkuladestand macht der Solarregler.
Allerdings waere es bestimmt nicht verkehrt wenn der Kuehlschrank selbst ein Notfallprogramm (z.b. <12V) haette, falls der Regler mal spinnt (oder falsch angeschlossen ist)

kassiopeia hat geschrieben:Allerdings waere es bestimmt nicht verkehrt wenn der Kuehlschrank selbst ein Notfallprogramm (z.b. <12V) haette, falls der Regler mal spinnt (oder falsch angeschlossen ist)

... genau dieses "Notfallprogramm" meinte ich, bin mir aber nicht sicher. Das prinzipiell der Solarrelger schaltet ist klar.

Hallo,

bei mir hängt der Kühli an DauerPlus, lediglich die AES - Elektronik kann ich ausschalten.
Die Heizpatrone wird über ein Relais versorgt, das entweder von D+ oder S+ angesteuert wird
bei D+ gibts kein Unterspannungsproblem, bei S+ paßt der Solarregler auf

grüße klaus

Moin,
habe leider weder eine AES-Schaltung für meinen Kühlschrank noch einen zusätzlichen Ausgang für ersatzweise Stromversorgung seitens des Solarreglers. Also kommt die automatische Regelung von Klaus net in Frage (noch net :-) ).
Aber Gas-sparen möchte ich auch!
Gerade im Sommer im südlichen Ausland. Damit ich auch für mehr als 4 Wochen nicht nur ohne Landstrom, sondern auch ohne Gasflaschentausch
hinkomme.
:)
Mein Kühli hat eine Thermostatregelung auch für 12 V - Betrieb. Dank Zusatzlüfter kühlt er ganz annehmbar.
Meine Frage:
Wenn ich nun den 12 V Anschluss dauerhaft direkt auf die Aufbaubatterien lege mit entsprechend voreingestelltem Unterspannungsalarm, kann ich dann nicht wenigstens 15 Std. am Tag ohne Gas auskommen?
Zu den weiteren Eckdaten:
ca. 5 Ah Verbrauch durch Kühli bei Nachtbetrieb über 12 Stunden, also 60 Ah, sehr hoch gerechnet. Und tagsüber geht es ja dann mit Gas, damit das Bier gekühlt wird.
Was spricht dagegen, den Kühli dann über Bordstrom laufen zu lassen?

:)

Hallo Felix,

das kommt vor allem auf deine Solaranlage und das Wetter an.
Ich habe in den letzten sonnenreichen Tagen mit relativ geringen Aussentemperaturen den Kuehlschrank von ca. 9-17 Uhr ausschliesslich auf 12V laufen lassen, ohne dass der Akku 'ueber alles' entladen wurde. Damit meine ich dass die Entnahmen in den Kuehlphasen geringer waren als die Aufladungen in den Phasen dazwischen.

Danach ging es allerdings rapide an die Akkukapazitaet, da die Sonne nicht mehr viel Energie brachte. In der Nacht habe ich mit Gas gekuehlt, da ich den Strom tagsueber nicht wieder reinbekommen wuerde, und das trotz der 260 Wp und der niedrigen Aussentemperaturen.

Wenn es draussen waermer wird wird sich die Situation vorr. noch verschaerfen, da die Kuehlphasen vermtl. staerker wachsen werden als der Solarertrag.
Bei Bewoelkung wird man im Sommer wohl fast vollstaendig auf Gas angewiesen sein...

15 Stunden am Tag wird wohl nur mit wirklich grosszuegig dimensionierter Solaranlage erreichbar sein.

Hallo Felix,

nur 60Ah über 12h ist ja richtig wenig. Bevor man sich Gedanken über die Umsetzung macht, wäre es interessant zu wissen, wieviel Solarleistung Deines Panels auf dem Dach haben.

@felix, 12V kühlt aber doch nicht wirklich, mit viel Glück hält der die Temperatur aber im Sommer im Süden bei tagsüber über 30 Grad bestimmt nicht. Und da hilft auch kein Lüfter. Mache dir Gedanken wie du mit dem Gasverbrauch hinkommen willst. Tankflasche und alle Probleme sind erledigt.

Also, das kann ich so nicht stehen lassen. Unser alter Elektrolux-KS hat mit 12 Volt nicht viel geleistet. Unser jetziger TecTower ist um Längen besser, auch auf 12 Volt, übrigens ohne Zusatzventilator.

Ich werde in der nächsten Woche auch die AES und S+ Verbindung herstellen. Mal sehen, wie es geht.

Ralf

Moin Kassi,
klar wird es wärmer, aber doch auch sonniger (hoffentlich :D ).
Warum so hoher Verbrauch bei Dir? Ich bin gerade dabei, weil ich der Thermostatregelung des Kühli bei 12 V net traue, eine Verbrauchsdauermessung sowie eine Intervallzeitschaltung für den Kühli vor zu nehmen. Gleichzeitig eine Temperaturinnenmessung bei gefülltem Kühli.
Habe eh dieses WE nix vor.

Moin traveller,
Kapazität: 170 Wp, 300 Ah Aufbaubatterien. Zusätzlich demnächst wieder Windrad mit 3 Ah bei Windstärke 3.

Schaun mer mahl

Moin franz_99,
Mit ein paar Kunstgriffen klappt das mit dem 12 V Kühlen NACHTS schon:
Tür vom leeren Gefrierfach weg, gerade stehen und ein paar Kühlakkus
drin lassen vom Tagbetrieb :) .
Tankflaschen? :(
In der Übergangszeit und erst recht im Winter ist das trotz Eis-Ex und Duomatic immer sone Sache, weil manchmal der Butan-Anteil zu hoch ist
und dann geht nix mehr. So meine Erfahrung.

Moin Ralf,
stimmt. Ist auch meine Erfahrung.
Aber ein 0,3 Watt Papstlüfter mit Dauerbetriebseignung, über Dauerplus geschaltet, lässt nach "wissenschaftlichen" Erkenntnissen die gefühlte Bierflaschentemperatur noch einmal deutlich sinken :D . Kostet allerdings auch mindestens einen Kasten Bier inkl. Pfand. Verscheucht aber auch Wespen usw.
:)

@felix, ich war vor einigen Wochen in Livigno. Dort wird es nachts heftig kalt und ich hatte keine Probleme mit Gas. Habe aber vorher 95/5 getankt. Mit der normalen Tauschflasche aber auch keine Probleme und mein Gaskasten wird nicht beheizt.
Wie willst du denn im Sommer Bier kalt bekommen?

Jou bFranz,
das Problem ist doch nur, dass net überall an Tanken 95/5 drin ist, wo es drauf steht. Ich hatte diesen Super-Gau vor 4 Jahren bei minus 14 Grad
mit ner vollen Tankflasche irgendwann nachts. Wie gesagt: Erfahrung.. :(

"Im Sommer Bier kalt bekommen?"
Ja eben mit Gasbetrieb des Kühlis ab morgens. Mit dem Bier fange ich erst mittags an :)

felix52 hat geschrieben:klar wird es wärmer, aber doch auch sonniger (hoffentlich :D ).
Warum so hoher Verbrauch bei Dir?

Du darfst nicht den Fehler machen die normierte Leistung der Solarmodule unmittelbar mit der Kuehlschrankleistungsaufnahme bei 12V-Betrieb in Beziehung zu setzen.

Es gibt zu viele Faktoren, die den tatsaechlichen Solarertrag verringern, selbst wenn du ueber einen MPP-Regler verfuegst.

- eine Einstrahlung von 1000W/m2 hat man bei uns momentan nicht mal mittags, geschweige denn morgens oder nachmittags
- auch ein MPP-Regler laedt den Akku mit >13V (bis 14,5V), so dass der Ladestrom nicht Solarmodul-Watt/12V ist sondern kleiner
- der Akku gibt aber max. 12,x V zurueck, nicht die erhoehte Ladespannung
- ...

Momentan habe ich mittags einen max. Ladestrom von ca. 13-14A, das reicht nicht ganz um den Kuehlschrankbedarf von 16A in Phasen der aktiven Kuehlung zu decken.
Das einzige was hier helfen wuerde waere ein Kuehlschrank mit besserer Effizienz oder eben eine groessere Solaranlage.

Und was den Sommer angeht:
Der Energiebedarf zum Kuehlen ist in etwa linear zur benoetigten Temperaturdifferenz, diese ist im Sommer locker 2-3 mal hoeher als jetzt.
Der Solarertrag waechst aber nur in etwa mit dem Sinus des Sonnenstandes, abzueglich der verminderten Moduleffizienz durch die hoeheren Temperaturen.

Danke Kassi,
das habe ich jetzt verstanden: Bei höheren Temperaturen im Sommer werden naturgemäß auch höhere Kühlleistungen fällig. Und zwar in einem etwa linearen Verhältnis zueinander. Und die Hinterlüftung der Solarpanele
kommt dazu.
Zwar habe ich nen kleineren Kühli als Du, also max 10 Ah, aber das Problem ist klar: Der Kühli muss besser funzen. Deshalb werde ich jetzt messen
Im Zweifelsfall griefe ich auf die intelligente Lösung mit AES und entsprechendem Solarregler zurück.
Watt mut, dat mutt!
:)
Danke

wie und wo hast Du beim Eura die s+ Leitung angeschlossen?

Bei unserem TT 710 HB finde ich keine Leitung mit s+

Uwe.

Hallo Uwe,

ich habe das Kabel vom AES-Ausgang des Votronic SR400 zum S+ des Dometic gefuehrt, dieses liegt ausschliesslich auf einer Luesterklemme oben auf dem Gefrierfach und nicht hinten, wo ansonsten alle anderen Anschluesse auch liegen...

Klaus hatte --> Link ein Bild davon eingestellt...

Hallo kassi,

Danke für die schnelle Antwort.

S+ habe ich gefunden, das Trennrelais D+ vom Kühlschrank noch nicht.

Folgende Lösung habe ich mir für unser Womo überlegt. Der Solarregler hat keine AES-Ausgang:

Akku -> Sicherung -> Spannungsüberwachungsrelais 12v (Den Link darf ich noch nicht einfügen), dann direkt zum 12 V Eingang an der Heizpartone vom Kühlschrank.
Das S+ Kabel vom Relais zum Kühlschrank (oben :) ).
So kann ich die Spannung vorgeben oder auch über das Relais ausschalten, Schaltwert 11 bis 16 V einstellbar.

Nur habe ich noch keine Anbieter für das paasende Relais gefunden.

Uwe.

Hallo Liebe Fomis,

wie wäre es statt der ganzen Diskussion mit einem Kompressorkühlschrank. Der braucht nämlich nur ca ein zehntel des Stromes wie ein Absorber. Das sind reinste Energieverschwender. Mein Kissmann Kühlschrank hat 35 W Anschlußwert und eine Einschaltdauer von max. 2 Stunden pro Tag. Ein Absorber hat einen Anschlußwert von 150 W und eine Einschaltdauer von ca 20 h pro Tag.

Da reicht der Strom derSolaranlage völlig aus und ihr habt überhaupt keinen zusätzlichen Gasverbrauch.
:roll:

Schon mal darüber nachgedacht?

Ich bin jedenfalls sehr glücklich über meinen Kompressor.

Herzliche

HSH

biauwe hat geschrieben:Hallo kassi,

Danke für die schnelle Antwort.

S+ habe ich gefunden, das Trennrelais D+ vom Kühlschrank noch nicht.

Folgende Lösung habe ich mir für unser Womo überlegt. Der Solarregler hat keine AES-Ausgang:

Akku -> Sicherung -> Spannungsüberwachungsrelais 12v (Den Link darf ich noch nicht einfügen), dann direkt zum 12 V Eingang an der Heizpartone vom Kühlschrank.
Das S+ Kabel vom Relais zum Kühlschrank (oben :) ).
So kann ich die Spannung vorgeben oder auch über das Relais ausschalten, Schaltwert 11 bis 16 V einstellbar.

Nur habe ich noch keine Anbieter für das paasende Relais gefunden.

Uwe.

Hast Du schonmal daran gedacht, Dir einen anderen Solarregler zu besorgen?
Ich habe mir aus dem Grund den Votronic Solar-Laderegler SR 300 Duo Dig angeschafft.

Ralf

Hallo Ralf,

ich möcht dann den Kühlschrank einschalten können wann ich es will!
Ein Relais z.B.: KEMO M148A KFZ BATTERIE AKKU ENTLADESCHUTZ 12V 20A kann man so schalten lassen, dass der Kühlschrank bei schönen Wetter schon auf Akku läuft und dann im laufe des Tages auch der Akku noch geladen wird :wink:

Uwe

PS. unser Solarmodul bringt bis zu 200 Watt....

hsh hat geschrieben:Hallo Liebe Fomis,

wie wäre es statt der ganzen Diskussion mit einem Kompressorkühlschrank. Der braucht nämlich nur ca ein zehntel des Stromes wie ein Absorber. Das sind reinste Energieverschwender. Mein Kissmann Kühlschrank hat 35 W Anschlußwert und eine Einschaltdauer von max. 2 Stunden pro Tag. Ein Absorber hat einen Anschlußwert von 150 W und eine Einschaltdauer von ca 20 h pro Tag.

Da reicht der Strom derSolaranlage völlig aus und ihr habt überhaupt keinen zusätzlichen Gasverbrauch.
:roll:

Schon mal darüber nachgedacht?

Ich bin jedenfalls sehr glücklich über meinen Kompressor.

Herzliche

HSH

so habe ich das auch,
mal ne andere frage, ich hatte auch mal einen absorber bj 92, und der kühlte mit 12 v eigentlich nicht, sind die neueren besser?

robeal

"...sind die neueren besser?"

Also den habe ich:

Kissmann KB 115

Technische Daten Technical data KB 115 EN
mit Kältespeicher with accumulator ja / yes - 12 h
Inhalt Capacity 115 Liter
Abmessungen Size B: 530 mm H: 760 mm T: 550 mm
Belüftung Ventilation Zwangsbelüftung / ventilation
Temperaturbereich Temperature N: +8°C - -4°C / T: -10°C - -18°C
Stromspannung Power Voltage 12 V & 24 V
Anschlußwert Nominal input 45 W
Kompressor Typ Compressor Type KBD hermetic
Geräusch Noise ca. 32 db

Verbrauch Zyklus Conamtion cycle 12 W/h

Innenbeleuchtung Inside light Serie
Spannungswächter Tensionguard Serie
Entstört Radio Interference Filter Serie
Gewicht Weight 26 kg
Daten bei Data at +32°C

vg gerald

nö, ich meinte die neuen absorder, selber habe ich auch einen kompressor, weil ich mit der leistung meines alten absorber nicht zufrieden war.

mir wäre es früher nie in den sinn gekommen meinen absorber freiwillig auf 12 V laufen zu lassen.
darum habe ich gefragt ob die aktuellen mit 12 v besser kühlen als die alten.

Leider nicht, trotz 170W Leistungsaufnahme kuehlt mein Dometic 7155 auf 12V relativ schlecht.
Bei 220V und 190W sieht das allerdings schon viel besser aus; kann mir jemand erklaeren warum die Kuehlleistung so unterschiedlich ist?
Vermutlich wuerde es sich lohnen die Verlustleistung eines Wechselrichters in Kauf zu nehmen...

Und noch 'ne Frage: wenn ich mir einen Kompressorkuehli zulege habe ich doch das Problem, dass ich ihn nicht mit Gas betreiben kann.
Was mache ich dann wenn es ein paar Tage bewoelkt ist?

Hallo kassi,

wir haben den 7655. Bei uns habe ich bisher keinen großartigen Unterschieb bezüglich der Kühlleistung festgestellt. Allerdings könnte die verschiedene Kühlleistung durch die verschiedenen Heizpatronen kommen.
Laut Schaltbild hat unserer zB für 12V Betrieb eine Heizpatrone mit 170W, bei 220V mit 200W. Das sind immerhin 15%.

Wenn Du den Kühli über den WR laufen lassen würdest, könnte das mit der Kühlleistung schon besser funktionieren. Allerdings bräuchtest Du einiges mehr an Strom (evtl. 15% mehr wegen Heizpatrone plus Verlustleistung des WR).

Hallo Leute,

ich hatte die letzten Tage das Womo an Landstrom und Kühlschrank in Betrieb. Ist der Dometic RMT 7655.

Über AES ist der locker 8 Std./Tag auf 12 Volt, also Solar gelaufen.

Ich finde das genial :daumen2: :daumen2: :daumen2:

Schöne Ostern und feiert am heutigen Karfreitag nicht so ausgiebig.

Ralf

Helmchen hat geschrieben:Über AES ist der locker 8 Std./Tag auf 12 Volt, also Solar gelaufen.

neugierige Frage: wir hast Du das gemessen?

grüße klaus

kassiopeia hat geschrieben:Leider nicht, trotz 170W Leistungsaufnahme kuehlt mein Dometic 7155 auf 12V relativ schlecht.
Bei 220V und 190W sieht das allerdings schon viel besser aus; kann mir jemand erklaeren warum die Kuehlleistung so unterschiedlich ist?
Vermutlich wuerde es sich lohnen die Verlustleistung eines Wechselrichters in Kauf zu nehmen...

Eine vereinfachte Erklärung:
Der Der Kühlschrank hat einen "Kocher". Das flüssige Amoniakgemisch sammelt sich unten am Boden (deshalb am besten waagerecht stehen) und wird durch den Brenner erhitzt und zum Kochen gebracht. Hier erfolgt ein guter Hitzeübertrag und die Brennerhitze steigt zudem nach oben.
Die 12V und 230V Heizpatronen sind über den Zylinderförmigen Kocher drübergeschoben und erwärmen nicht den Kocherboden sondern die Seiten. Hier ist der Wärmeübertrag nicht so optimal und die Patronenhitze sinkt leider nicht nach unten, deshalb ist die Vergasung geringer und damit auch der spätere Kühleffekt.
Andreas

willi_chic hat geschrieben:neugierige Frage: wir hast Du das gemessen?

Hallo Klaus,

leider kann ich Deine Neugierde nicht befriedigen :(.
Die Zeit habe ich natürlich nicht genommen, aber vor lauter Freude bestimmt 100.000mal nachgeschaut :) :) :).

Am Wochenende habe ich aber neue Erfahrung sammeln können, da war nämlich nix mit Solarstrom für den KS. Wir standen 4 Tage ohne Landstrom. Tagesstromverbrauch liegt bei uns bei ca. 50 AH. Daher hatte die Solaranlage genug mit den Batterien zu tun gehabt. Aber auch das funzt dann. AES schaltet tatsächlich nur um, wenn die Batterien genug Saft haben.

Immer noch tolle Sache :daumen2: :daumen2: :daumen2:

Ralf