Ladebooster anschaffen? 1, 2, 3, 4

Bodimobil hat geschrieben:Ist das der Euro6 Technik geschuldet?
Da fragt man sich doch warum kommen in die Euro6 Fahrzeuge nicht serienmäßig Ladebooster?
Vielleicht weil die Fahrzeuge dann die geforderten Abgaswerte nicht mehr erreichen?

Gruß Andreas

Hallo Andreas,

kann Peters Aussagen bestätigen. Habe einen Euro6 bei dem ich über die Software das ESM (EnergieSmartManagement) abgeschaltet habe. Ist die Starterbatterie voll wirkt sich das auf die Ladeaktivität der Aufbaubatterie aus. Nach 3 Std. Fahrt hat mir der Kühlschrank 30Ah (30%) aus der Aufbaubatterie entnommen (Kühli zieht 17A). Nach Einbau des Boosters sind diese Probleme vergangenheit, Aufbaubatterie verliert max noch 2% der Kapazität während der Fahrt mit eingeschaltetem Kühlschrank. Es reicht also nicht nur das ESM bei Euro 6 zu deaktivieren.

Gruß
Uwe

Hier findest Du vielleicht schon, was Du suchst: Artikel auf eBay oder versuchs hier bei Amazon

arnom hat geschrieben:Wir haben auch den 25A Booster von Büttner verbaut,mit 2x 80Ah Gel
Sind die Batt voll,stehen wir wie jetzt 4 Tage im Thüringer Wald.Sind dann nach Suhl bzw Zalla Mehlis gefahren und abends wieder zurück,waren ca 50km,konnten wir wieder 3 Tage auch mit Fernseher an, stehen.

Danke für die Info. War die Starterbatterie während der Standzeiten mit den Aufbaubatterien verbunden?

T4Wohnmobil hat geschrieben:Welche Ladespannung war an der Starterbatterie, an den Aufbaubatterien und welchen Ladezustand hatten die Aufbaubatterien wie du die 2A Ladestrom gemessen hast ?

Das haben wir nicht gemessen, ich musste den Kunden nicht von einem Ladebooster überzeugen, da der Kunde von seinem Vorgängerwohnmobil bereits einen Ladebooster kannte, bereits davon überzeugt war und einfach einen haben wollte. Das Ergebnis hat uns jedenfalls recht gegeben und in einer SMS zu Weihnachten hat mir der Kunde auch berichtet, dass jetzt alles zur vollen Zufriedenheit funktioniert, er steht fast nur autark...

T4Wohnmobil hat geschrieben:Mit den 25A Ladebooster muß man bei der 160 Ah Batterie um alleine von 20%SoC auf 80%SoC zu laden 4 Stunden fahren und um von 80% SoC auf 95% nochmals ca. 2 Stunden fahren. Ob das mit den 25A Ladebooster eine gute Lösung war frage ich mich schon.

1. Wann hat eine Batterie 20%...? Da es sich ja um Blei handelt, wäre sie lange tot... gehen wir also mal von 50% aus...
2. Habe ich mit 200 Ah Lithium auch nur den 25er Ladebooster und finde ihn völlig ausreichend...
3. Handelte es sich um ein niegelnagelneues Wohnmobil, wo wir so wenig wie möglich eventuell garantierelevante Eingriffe tätigen wollten, der 25er Booster ist einfach integrierbar, die bestehenden Leitungen konnten bleiben, der Strom über den Elektroblock laufen usw... Bei einem 45er Booster hätte ich ein neues Kabel von der Starterbatterie ziehen müssen, den EBL umgehen müssen usw...

LG Peter

Ja ja es gab auch Zeiten da sind wir ohne schuhe gelaufen wofür braucht man schuhe?

vpower hat geschrieben:Ja ja es gab auch Zeiten da sind wir ohne schuhe gelaufen wofür braucht man schuhe?

Was willst du uns - fast ein Jahr nach dem letzten Beitrag - mit deinen tiefsinnigen Aussagen mitteilen?

braun999 hat geschrieben:... Während der Fahrt - anders als im Sommer - gelingt es dem Motor/Lichtmaschine die Aufbaubatterien nicht genügend nachzuladen. ...
Rolf

Hallo Rolf,
ich hoffe, meine Frage passt noch zu diesem Thema (?)
Wir sind die meiste Zeit Freistehend, und nur selten auf einem CP bzw. Stellplatz mit unserem Wohnmobil Ford Transit 125F350 unterwegs. Ich habe zwei Batteriebänke in meinem Wohnmobil verbaut: 3 x 100 Ah Blei-Säuren Batterien im Aufbau für die u.A. TV+SAT Anlage zu versorgen. Dazu kommt die zweite Batteriebank mit 2 x 105 Ah Blei-Säuren Batterien für die Versorgung von Zusatz-Kompressorkühlbox und einen Kaffeeautomat der an einem Spannungswandler mit 1800Watt dran hängt. Diese beiden Batteriebänke werden durch eine Sterling Trenndiode 70 Ampere voneinander getrennt und werden während der Fahrt von einer Lichtmaschine geladen. Die Standardmäßig von Ford Transit verbaute Lichtmaschine leistet 110 Ampere. Mit einer solchen Lichtmaschine werden diese Batteriebänke während der Fahrt - egal wie lange man fährt - kaum richtig Voll geladen.
Deshalb brauche ich dringend einen Batterieladegerät, der während der Fahrt diese beiden Batteriebänke mit ordentlicher Teil-Ladung versorgt. Was halten Sie von einem solchen Gerät:
Dometic PerfectCharge DC40
• Eingangsspannung: 12 Volt DC
• Eingangsspannungsbereich: 8 - 16 Volt DC
• Ausgangsstrom: 40 A
• Ausgangsspannung: 14,2 Volt DC ± 0,1 Volt
• Wirkungsgrad: bis 87 %
• Ripple & Noise: 20 mA
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Gerät, bzw. ist ein solches Gerät überhaupt zu empfehlen?
Vorausgesetzt dieser Dometic taugt Etwas, vielleicht für jede Batteriebank einmal DC40 und einmal DC20 ???
Für alle Hinweise und Vorschläge bin sehr Dankbar!
mfg
Jan

Ohne das jetzt im Detail durchgerechnet zu haben vermute ich, dass dein eigentliches Problem die Leistungsabgabe der Lima ist.

Ulli

Hallo Uli,
technisch bediengt ist die Alternator-Größe ohne Weiteres nicht änderbar...
mfg
Jan

... Ulli, sorry.
Jan

takisobiebis hat geschrieben:Hallo Uli,
technisch bediengt ist die Alternator-Größe ohne Weiteres nicht änderbar...
mfg
Jan

Bei einem Ladewandler kann hinten nur soviel raus kommen, wie vorne rein geht. Wenn ich nicht was völlig falsch verstanden hab, hast Du insgesamt 500Ah Batteriekapazität. Wie willst Du die beim Fahren je wieder voll kriegen, bzw. wie lange willst Du dafür in der Gegend rum fahren? Ein Ladewandler sorgt ja nur dafür, dass die Batterie die Spannung bekommt, die sie braucht. Du hast BS-Batterien, genau dafür sind Limas gebaut, die liefert schon von allein die geeignete Spannung. Ein Ladewandler kann da nichts weiter tun. Mehr Strom erzeugt der nicht.

Ulli

Was du machen kannst: Dafür sorgen, dass so viel wie möglich an den Batterien ankommt und nicht die Hälfte vom Absorberkühlschrank geschluckt wird. Also nach Möglichkeit den Kühlschrank auch während der Fahrt auf Gas laufen lassen.
Gruß Andreas

Hallo Andreas,
danke für den Hinweis mit dem Kühlschrank, Gasbetrieb während der Fahrt...? Technisch das würde gehen, nur die Sicherheit, ich weiss noch keine Lösung dafür.
Also, die Strommversorgung habe ich bis jetzt mit dem Honda EU10i und einem Ladegerät von Koekraf CBP 40/12 (automatisches Profi Batterieladegerät 12V 40A Batterielader) gelöst. Das funktioniert relativ sehr gut. Da wir aber relativ viel fahren, denke ich an einer Lösung für das Laden der Batterien auch während der Fahrt.
mfg
Jan

Hallo Jan,

laut dieser Beschreibung --> Link fällt über die Diode ca. 0,6V ab. (Andere Info´s über den Spannungsabfall habe ich nicht gefunden.) Dann wird, zusätzlich zum Spannungsabfall über die Leitungen, einfach zu wenig bei den Batterien ankommen. Falls Du den Ladestrom messen kannst, diesen mal mit Diode messen und dann mal ohne die Diode messen. Die parallele Batterie muss dazu aber abgeklemmt sein, sonst verfälscht es die Ergebnisse.

Wenn Du einen Wandler (Booster) einbauen willst, musst Du darauf achten, dass der auf eine um die 0,6V höhere Spannung eingestellt werden kann, als Deine Batterien brauchen. Der Dometic PerfectCharge DC40 liefert, soweit ich das gelesen habe, nur 14,2V. Das wäre zu wenig um vor der Sterling Trenndiode einzuspeisen. 14,7-14,8V sollte der B2B Lader schon liefern können. Also ein Gerät das auch AGM-Batterien laden könnte.

Ich denke ohne einen entsprechenden B2B Lader wirst Du Deine Batterien während der Fahrt nicht laden können. Wenn der Küli auch noch während der Fahrt auf 12V laufen soll, sind 45A Geräte sinnvoll.

Gruß Gerald

P.s. Sicherheitshalber aber mal prüfen, welchen Spannungsabfall Deine Trenndioden haben.

geralds hat geschrieben:laut dieser Beschreibung --> Link fällt über die Diode ca. 0,6V ab.

Da gibts aber auch welche mit 0,1V.

Wenn Du einen Wandler (Booster) einbauen willst, musst Du darauf achten, dass der auf eine um die 0,6V höhere Spannung eingestellt werden kann, als Deine Batterien brauchen.

Das ist keine gute Idee. Der Spannungsabfall an der Diode ist abhängig vom Strom (siehe Diagramm im Link). D.h. bei wenig Strom (Ende der Ladung) fällt weniger Spannung an der Diode ab und die Spannung an der Batterie könnte zu hoch werden. Also lieber die "richtige" Spannung einstellen und zu Anfang der Konstantspannungphase bei viel Strom mit etwas weniger Spannung auf die Batterie gehen. Am Ende paßt es dann wieder.

RK

Hallo,

deshalb habe ich ja geschrieben, den Spannungsabfall über die Trenndioden zu messen. Besser ist natürlich eine Diode mit 0,1V Spannungsabfall zu verwenden und den Booster auf die für die Batterien passende Spannung einstellen.

Bei der Standard Split diode sollte der Spannungsabfall schon bei dem Erhaltungsstrom auftreten, vermute ich. Kann man ja nachmessen. Ich denke jedoch, dass wenn wirklich die 0,6V Spannungsabfall vorhanden sind, wird kein ausreichender Ladestrom bei den Batterien ankommen, wenn die Spannung nach dem Ladebooster nicht angehoben wird. Nach der Diode liegt ja dann gerade mal so ca. die Ladeerhaltungsspannung an den Batterien an. Das dürfte dann so ziemlich den jetzigen Verhältnissen entsprechen.

Vielleicht ist der richtige Weg sowohl B2B Lader und Trenndioden mit 0,1V Spannungsabfall (so noch nicht vorhanden).

Gruß Gerald

Ist das nicht besser, die Ladespannung an den Batterien einmal zu messen, statt rumzuspekulieren? Mal ernsthaft: jeder der die Elektrik eines Womos plant weiß, dass er sich das Verlegen der Ladeleitung schenken kann, wenn die Elektronik dazwischen schon 0,6V Spannungsfall verursacht. Wenn das Auto nicht vollständig von einem Laien selbstgebastelt ist, halte ich das für ausgeschlossen. Sollte das dennoch so sein, wäre das auf jeden Fall besser und billiger, das erstmal in Ordnung zu bringen, als das mit einem Ladewandler beheben zu wollen.
Nach dem, was ich so im Hinterkopf habe, hat eine typische Transporter-Lima so 100-120A. Wie wieviel stehen davon netto für die Versorgungsbatterien zur Verfügung? So um die 50A-60A? Ich hab keine Ahnung. Was ich allerdings weiß ist, dass 500Ah Batteriekapazität schon eine ziemliche Hausnummer sind, wenn die gut entladen sind. Das muss man erstmal durchrechnen, ob das mit der Leistung der Lima noch vernünftig zu händeln ist.
Was man an dieser Stelle betonen muss ist, dass man hier unter Laien nur die Handlungsoptionen diskutieren kann. Für die Durchführung konkreter Maßnahmen rate ich dringend dazu, sich an jemanden zu wenden, der sich mit sowas wirklich auskennt.

Ulli

Bodimobil hat geschrieben:Was du machen kannst: Dafür sorgen, dass so viel wie möglich an den Batterien ankommt und nicht die Hälfte vom Absorberkühlschrank geschluckt wird.

Ein sehr wichtiger Aspekt.

Durch eine simple Optimierung lässt sich, D+ gesteuert, die Versorgungsspannung der Heizpatrone bei Motorlauf auf die Starterbatt. umlegen.

Gruss

...wichtig ist hier, der Lima auch alles abzufordern was sie leisten kann...denn ihr Regler richtet sich vorangig nach dem Ladezustand der Startbatterie.
Wenn man dieser also mittels eines (oder eben sogar zweier) Ladeboosters Leistung entnimmt...animiert sie das, den Ladezustand zu halten...und schiebt ordentlich Strom nach.
Um die Effektivität der Booster zu erhöhen ist es dabei natürlich sinnvoll den Strom für Dauerverbraucher wie den Kühlschrank während der Ladephase des Boosters VOR diesem abzugreifen...indem man mittels D+ angesteuertem Wechsler-Relais zu Zuleitung während des Motorlaufs auf die Fahrbatterie schaltet.
Zu dieser konstanten Last und dem Eigenverbrauch des Fahrzeuges addiert sich dann die Strombelastung beider Booster...wobei diese sich in ihrer Leistung herunterfahren sobald die Energie/Spannung in der Start-Batterie zu gering wird.
Mit einstellbaren (Ab-)Schaltschwellen der Spannungswächter könnte man dann die Reihenfolge der Ladung beider Batteriebänke steuern...alternativ kleinere Ladebooster wählen.
Auf diese Art und Weise läuft die Lima, so weit notwendig, an ihrer Leistungsgrenze und die Batterien bekommen die zum Vollladen notwendige Spannung...was mit den Sperrdioden natürlich gar nicht der Fall ist sofern man deren Eingangsspannung nicht vorab um ihren eigenen Spannungsabfall erhöht.

Gruß, Uwe.

Hi,

warum sollte man den Kühlschrank mittels D+ gesteuertem extra Relais auf die Starterbatterie schalten? Man kann doch einfach den Kühlschrank komplett auf die Starterbatterie legen wenn es unbedingt so sein soll.

Unser Kühlschrank ist auf der 12V Seite ( leider) an der Aufbaubatterie angeschlossen daher schalte ich den Kühlschrank auf Gas wenn ich während der Fahrt die vollen 40-45 Ampere unseres Boosters in die Aufbaubatterie leiten will.

ist die Aufbaubatterie geladen oder ich habe eine ausreichen lange Fahrstrecke vor mir bleibt der Kühlschrank auf Automatik. Der Kühlschrank genehmigt sann dann zwischen 10 und 15 A und die restlichen 25-30A wandern in die Aufbaubatterie.

Gruß Flo

Und was meinen Sie, wenn ich den einen Waeco DC 40 Ampere gleich direkt hinter der Sterling-Diode an die Klemmen der ersten Batteriebank anschliessen und den Anderen Waeco DC 20 Ampere auch gleich direkt hinter der Sterling-Diode an die Klemmen der zweiten Batteriebank anschliessen würde?
Macht das Sinn...?
Jan

flo16v hat geschrieben:...warum sollte man den Kühlschrank mittels D+ gesteuertem extra Relais auf die Starterbatterie schalten? Man kann doch einfach den Kühlschrank komplett auf die Starterbatterie legen wenn es unbedingt so sein soll. Gruß Flo

Technisch kann man das, es macht nur keinen Sinn. Der TE will 500Ah Battewrien während der Fahrt mit einer 150A Lima und einem Booster laden!!! Ob er jetzt die 12A für den Kühli zuerst in die Startbatterie schiebt, oder in die Ausbaubatterie oder losgelöst von allen Batterien direkt in den Kühli ist energietechnisch schei... egal, die 12A müssen von der Lima erzeugt werden und fehlen überall.
neine Mathematik, Andreas

Deswegen ja den Kühlschrank auf Gas!

flo16v hat geschrieben:Hi,

warum sollte man den Kühlschrank mittels D+ gesteuertem extra Relais auf die Starterbatterie schalten? Man kann doch einfach den Kühlschrank komplett auf die Starterbatterie legen wenn es unbedingt so sein soll.

Der Kühlschrank genehmigt sann dann zwischen 10 und 15 A und die restlichen 25-30A wandern in die Aufbaubatterie.

Hy Flo,

u.U. ist ein hoher Ladestrom notwendig, dann würden lt. Deiner Beispielrechnung ca. 40-45A in die Batt. fliessen.

Eine kpl. Aufschaltung auf die Starterbatt. wäre bei einem Grossteil der Nutzer wahrlich sinnvoll. Für die Kühli-Solarbetreiber macht dieses natürlich keinen Sinn.

Gruss

Hi,

ein Booster ist ja irgendwie auch ein Ladestrombegrenzer. Daher ist es schon wichtig das der Kühlschrank nicht seine 12 A von den "knappen"45A Boosterstrom abzwackt.

Bei 500Ah würd ich den Booster sowieso im Gegal lassen und die Lima / Starter / Aufbaubatterien mit fetten Kabeln verbinden und dann feuer Frei :-D

andwein hat geschrieben:Technisch kann man das, es macht nur keinen Sinn.

Hy Andreas,

um den kpl. Ladestrom den Batt. zukommen zu lassen, macht es schon Sinn.
Reine Mathematik & Physik.

Wozu z.B. den Booster laufen lassen, wenn die Batt. eh voll sind? Nur für den ollen Kühli?

Gruss

flo16v hat geschrieben:Bei 500Ah würd ich den Booster sowieso im Gegal lassen und die Lima / Starter / Aufbaubatterien mit fetten Kabeln verbinden und dann feuer Frei :-D

:top:
Sehe ich genauso.

flo16v hat geschrieben:Bei 500Ah würd ich den Booster sowieso im Gegal lassen und die Lima / Starter / Aufbaubatterien mit fetten Kabeln verbinden und dann feuer Frei :-D

Dito. Das hab ich weiter oben schon zweimal probiert, scheint aber nicht durchzudringen.

"Und was meinen Sie, wenn ich den einen Waeco DC 40 Ampere gleich direkt hinter der Sterling-Diode an die Klemmen der ersten Batteriebank anschliessen, und den Anderen Waeco DC 20 Ampere auch gleich direkt hinter der Sterling-Diode an die Klemmen der zweiten Batteriebank anschliessen würde? Macht das Sinn...? "
Leider, auf meine Frage direkt wurde nicht eingegangen, es wird hin und wieder nur von "500Ah" gesprochen?
Jan

Hallo Andreas,
dann stelle ich die Frage in die Runde; wer von Euch hat den Kühlschrank während der Fahst auf Gas umgestellt?
Jan

Seit ich einen Kompressorkühlschrank habe, habe ich deutlich mehr Ladeleistung. Aber ich gebe zu, dass ein Kompressorkühlschrank in dieser Situation auch nichts bringt, weil er im Stand das mehr an Energie in der Batterie auch wieder aufzehrt.
Gruß Andreas

takisobiebis hat geschrieben:"Und was meinen Sie, wenn ich den einen Waeco DC 40 Ampere gleich direkt hinter der Sterling-Diode an die Klemmen der ersten Batteriebank anschliessen, und den Anderen Waeco DC 20 Ampere auch gleich direkt hinter der Sterling-Diode an die Klemmen der zweiten Batteriebank anschliessen würde? Macht das Sinn...?

Moin,

bei Boostereinsatz wird die Trenndiode überflüssig. Daher den / die Booster direkt an die Starterbatt.

Gruss

Hallo Viking92,
ich darf nun erinnern, daß ein Waeco DC40 bzw. ein Waeco DC20 nicht mit z.Bsp. einem Votronic zu vergleichen wäre.
Die beiden Batteriebänke (3x100Ah UND 2x105Ah) werden mit der Sterling-Diode voreinander getrennt.
Jan

Ich bin kein Autoelektroniker, deshalb keine komplizierten Fragen zu diesem Thema stellen kann, oder doch...?
Jan

Hallo Jan
Gehe ich recht mit der Vermutung das an deiner LM hinten die Unterdruckpume sitzt.
Sollte das der Fall sein hast du wahrscheinlich keine Möglichkeit eine stärkere einzubauen. Diese gibt es anscheinend nur bis 105 Ampere.
Ich gebe dir ein Paar Daten zum Nachdenken:
Ford transit LM 95 A Ladeleistung.
DAUERLAST MAX 55 A

Ford Transit LM 105 A
DAUERLAST MAX 60 A
Bei beiden Fzg sind Li Accus verbaut. Die Ladeströme gehen bei beiden nahezu Verlustfrei in die Accus.Die LM werden nur durch die Laderegler der LM kontrolliert. Sie verhindern ein Überhitzen der LM.
Deine Ausgangsbasis sind als DAUERLAST max 60 A anzunehmen.
Davon braucht aber das Motormangement vermutlich schon 10 A (Wenn common rail)
Real bleiben dir vieleicht 50A Ladeleistung zur Verfügung. :cry: :cry:
Fährst du mit LIcht oder mit Kühlschrank (12 A) auf Strom fehlen dir viele Ampere. rechne mal deine Verbauten Watt der Lampen zusammen. :roll: :roll: :( :(
Noch besser es mit einem Zangenampermeter zu messen.
Um bei deinem Bsp. mit 2 Bänken zu bleiben. sind 2 Booster a. 25 Ampere das Maximum der Gefühle. Wie lange deine Bänke brauchen um wenigsten auf 90 % zu kommen, lässt sich jetzt leicht ausrechnen.
Bei 2 Boostern kannst du die Trenndieode Weglassen, wenn die 2 Kreise getrennt arbeiten können.
Kannst du vieleicht eine Skizze deiner Verschaltung posten,
LG Franz

flo16v hat geschrieben:Hi,

ein Booster ist ja irgendwie auch ein Ladestrombegrenzer. Daher ist es schon wichtig das der Kühlschrank nicht seine 12 A von den "knappen"45A Boosterstrom abzwackt.

Bei 500Ah würd ich den Booster sowieso im Gegal lassen und die Lima / Starter / Aufbaubatterien mit fetten Kabeln verbinden und dann feuer Frei :-D

Ich habe von einem Waeco PerfectCharger DC 40 bzw. DC 20 geschrieben, und das hat gerade mit einem echten Ladebooster im Sinne eines Votronic-Gerätes relativ wenig zu tun. Ausserdem habe schon angedeutet, den Kühlschrank während der Fahrt auf Gas umschalten zu wollen.
Jan

Hi,

So wie ich das verstehe ist der DC 40 ein 12V / 12V Ladewandler und somit das was die meisten einen ladebooster nennen.

Auch lässt sich bei dem Wandler die Spannung wohl nicht einstellen und bleibt fest auf 14,2V

Ich würde da eher auf ein Votronic gerät gehen.

Wenn meine Aufbaubatterie entladen ist schalte ich den Kühlschrank während der Fahrt auch auf Gas um die zusätzlichen 12 A in di3 Batterie zu bekommen.

Gruß flo

Hallo Franz,
ich danke Dir für Deine kompetente Antwort, sowas ist sehr Hilfsreich für mich!
Ich versuche auf Deine Aussagen im Einzelnen einzugehen:
"Gehe ich recht mit der Vermutung das an deiner LM hinten die Unterdruckpume sitzt"
nein, die sitzt Vorne Rechts (Fahrtrichtung), vor dem Turbolader.
"Diese gibt es anscheinend nur bis 105 Ampere."
die bei meinem Ford verbaute LM ist sogenannte Verstärkte Lichtmaschine mit 110 Ampere
"Deine Ausgangsbasis sind als DAUERLAST max 60 A anzunehmen."
Du meinst alle Stromempfänger wie Licht, Klima usw. und noch dazu die 60 Ampere ?
"Davon braucht aber das Motormangement vermutlich schon 10 A (Wenn common rail)"
nein, kein common rail, 125PS TDci
"Fährst du mit LIcht oder mit Kühlschrank (12 A) auf Strom fehlen dir viele Ampere"
der Kühlschrank kann während der Fahrt aufs Gas umgeschaltet werden ohne dass
der Brenner ausgeht.
" sind 2 Booster a. 25 Ampere das Maximum der Gefühle."
möglicherweise Du hast Recht.
"Bei 2 Boostern kannst du die Trenndieode Weglassen, "
die Trenndiode war schon vorhin verbaut.
"wenn die 2 Kreise getrennt arbeiten können."
nun ja, diese beiden Stromkreise werden immerhin durch eine Lichtmaschine gespeist
"Kannst du vieleicht eine Skizze deiner Verschaltung posten,"
das mache ich sogar sehr gerne, weiß aber nicht, wie ich das hinbekomme?
Jan

flo16v hat geschrieben:Hi,

So wie ich das verstehe ist der DC 40 ein 12V / 12V Ladewandler und somit das was die meisten einen ladebooster nennen.

Auch lässt sich bei dem Wandler die Spannung wohl nicht einstellen und bleibt fest auf 14,2V

Ich würde da eher auf ein Votronic gerät gehen.

Gruß flo

Hallo flo,
Du hast Recht mit der Spannung, die bleibt die ganze Zeit beim Ladevorgang Konstant, nur der Strom wird immer kleiner je mehr die Batterien voller werden. Ich kann einen solchen Waeco PerfectCkarger DC40 sehr günstig bekommen, ein Votronic ist für mich einfach zu teuer. Kannst Du über die max. Dauerbelastung einer Lichtmaschine mit 110Amper etwas sagen...?
mfg
Jan

takisobiebis hat geschrieben:Hallo Viking92,
ich darf nun erinnern, daß ein Waeco DC40 bzw. ein Waeco DC20 nicht mit z.Bsp. einem Votronic zu vergleichen wäre.
Die beiden Batteriebänke (3x100Ah UND 2x105Ah) werden mit der Sterling-Diode voreinander getrennt.
Jan

Hallo Jan,

ob nun Votronic oder Waeco auf dem Gerät steht ist sekundär. Durch jeden (vernünftigen) Booster wird der Lima- & Aufbaustromkreis galvanisch getrennt.
Und genau dieses handhabst Du derzeit mit der Sterling-Trenndiode.
Daher: schicke sie in den Vorruhestand :wink:

Gruss
Birger

Hi,

hab nochmal alles Quergelesen, verstehe aber das Problem nicht so ganz.

Ausgangsbasis :

110 Ampere Lichtmaschine
500Ah Batterien
Trenndiode mit Spannungsabfall dadurch ungenügende Ladung.
Der Misstand soll so günstig wie möglich behoben werden

So richtig?

Ich würde dann die Trenndiode ausbauen und ein Stinknormales Trennrelais 120A für 10€ einbauen. Dazu noch ordentlich dimensionierte Kabel zwischen Starter und Aufbaubatterie.

So sollte doch einiges an Strom in die Batterien fliessen können.

Gruß Flo

Hallo Jan
Ich habe mich ein sehr kurz ausgedrückt, darum dieses Missverständniss.
Dauerladeleistung 60 Ampere. In kurzen Worten erklärt,wie es bei mir verschaltete ist. An der Lichtmaschiene hängt ein Accu mit 300 Ah Verkabelung 6,2m in 54 mm2. vorne ist noch ein + -Verteiler installiert. Mit der Originalen Verkabelung der LM lieferte sie 65 A " Bei Kalter LM" nach 15 min. ging der Strom auf 42 A zurück. Ich wollte die Unterbauklima über WR im Fahrbetrieb mitlaufen lassen. Verbrauch 58 Ampere. geht sich nicht aus, obwohl LM 95A liefern sollte. Darauf die Leitung von der LM zum + - Verteiler ca. 80 cm 16 mm2 verstärkt.
Jetzt lieferte die LM die 95 Ampere. Super, Aber nach 10min ging der Ladestrom auf 52-54 A zurück. Ursache: Die LM wurde Heiss und der Regler nimmt die Leistung zurück um die LM zu Schützen. Temperatur der LM an den Lamellenpaketen ist 110 Grad.
Mit den Lichtmaschienenwerten ist es wie den Bleibatterien.
105 Ah Kapazität entnehmbar 50 % :(
LM 95 A = Max-Last :lol: Dauerlast 55 A :(
Das eine ist Marketing und das andere Praxis, ist leider so.
Also bleiben dir je nach Einbaulage von deinen 110 Ampere 65 -75 Ampere übrig. Wohlgemerkt du musst damit deine Verbraucher damit versorgen. Sie diesen Wert Als Brutto an.
Von diesem "Brutto" zehrt das Motormanagment, die Beleuchtung, die Klima. das Gebläse, die Spiegelheizung der Radio also alles was man so braucht an elektrik im Fzg.
Was Übrigbleibt, damit darfst du deine Batterien laden. :lol:
Zu deiner 110 A LM. Du schreibst es ist eine Verstärkte. Ist es nur eine stärkere LM dem Wert nach als Serie, oder eine LM mit erhöhten Wirkungsgrad. Vermute ersteres.
Mit Ladeboostern hast du eine Perfekte Trennung zwischen deinen Blöcken. Eine sinnvolle Aufgabentrennung der Blöcke hast du ja bereits, wie du in der Eröffnung geschrieben hast.
Ideal wäre wenn du Ströme messen könntest, nur so bekommst du reale Werte. Man kann nur Schätzen. kommt aber meistens ganz gut hin.
Wichtig wäre eine Messung der max möglichen Abgabeleistung der LM.Es erhebt sich die Frage ob die Verkabelung von Ford der verstärkten leistung angepasst wurde. Wenn nicht hast du zwar eine verstärkte LM aber die will, kann aber nicht liefern.
Den Tipp die Kabel zu Verstärken, kommt nicht von ungefähr. ebenso der Vorruhestand der Trenndiode ist einfach nur gut.
LG Franz

Hallo Jan,

Hast du immer Stromprobleme oder nur jetzt im Winter ?

Wichtig ist das die Ladespannung deiner Akkus möglichst lange auch an deinen Batterien ankommt und nicht durch Dioden noch unnötig reduziert wird. Ein Trennrelais ist da evtl. besser geeignet Schütz aber nicht för Überladung.
Auch wenn die LM die Spannung herunterregelt ist das für den Stromfluß in die Akkus kontraproduktiv. Regelt die KM auf < 14V nützen auch dicke Kabel nichts mehr, da nur eine höhere Spannungslage das Max.an Strom in den Akku treiben kann.

In so einem Fall greift man gern auf einen Ladebooster zurück, der die Spannung anhebt.
Der Booster kann aber nicht zaubern und erhöht nicht die Leistung der Lima, wie Andreas bereits angemerkt hat.
Je weniger Verbraucher an 12V betrieben werden umso mehr Strom kann von der Lima in den Akku fließen wenn die Höhe der Spannung paßt.

Wenn du deine 500Ah auf SOC 50% hast fließt wahrscheinlich auch ohne Booster alles in den Akku was die LiMa liefern kann, das mußt du mal mit BC oder Stromzange messen.
Je voller dein Bleiakku wird oder ist, umso weniger Strom wird dann zum akku fließen , dabei wird die Spannung die anliegt dann sehr wichtig, denn die letzten 10-20% gehen nur langsam in den Akku - viele wechseln darum ja zu Li ...

Gruß
towi

flo16v hat geschrieben:Hi,

500Ah Batterien
Trenndiode mit Spannungsabfall dadurch ungenügende Ladung.
Der Misstand soll so günstig wie möglich behoben werden

So richtig?

Ich würde dann die Trenndiode ausbauen und ein Stinknormales Trennrelais 120A für 10€ einbauen. Dazu noch ordentlich dimensionierte Kabel zwischen Starter und Aufbaubatterie.

Gruß Flo

Er hat leider 2 Blöcke mit einmal BS und einmal AGM, Aber dein Vorschlag bringt mich auf eine Idee.
Starterbatterie und die BS mit einem Trennrelais verbinden,(spannungsgesteuert). die passen am besten zusammen. Den Ladebosster nimst du für die AGM. die brauchen eh eine andere Kennlinie. die trenndiode mit vollen Bezügen in den Ruhestand. Die Verkabelung verstärken nicht vergessen. Hast du eigentlich Solar auf ddem Dach.
Lg Franz

takisobiebis hat geschrieben:
Ich habe zwei Batteriebänke in meinem Wohnmobil verbaut: 3 x 100 Ah Blei-Säuren Batterien im Aufbau für die u.A. TV+SAT Anlage zu versorgen. Dazu kommt die zweite Batteriebank mit 2 x 105 Ah Blei-Säuren Batterien für die Versorgung von ...
Jan

Hey Franz,

Ich sehe nur Maß.?
Aber egal, wichtig ist das jede Akkubank ihre richtige Ladespannung möglichst lange erhält um die möglich LM-leistung auszunutzen.

Gruß
t.

Ups Agm war falsch. Denn Ladebooster dorthin wo du am meisten Ladung brauchst.
Lg Franz