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Flexible Solarmodule - erste Erfahrungen 1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 32
DANKE ...oder alternativ einen VOTRONIC Regler mit AES Ausgang installieren. Dann braucht`s nur noch eine Leitung zum Kühli. Dort ist die Schaltschwelle jedoch fest hinterlegt. Eine pfiffige Lösung hat Uwe (biauwe) bei sich installiert.
Und wo findet man die? Bin immer interessiert an neuen Ideen. Ich höre ihn schon kommen :D Ja tatsächlich, er strahlt bis hierher mit seinem elektrosmoke :razz:
Daran wäre ich interessiert, hört sich gut an  AES-Kühlschranksteuerung 1. Morgens kommt das Licht/Sonne 2. Die Akkus werden über die Solaranlage direkt geladen. 3. Wenn die Akkuspannung das erste Mal >13,7 V erreicht, schaltet der Kühli von Gas auf 12 V. 4. Fällt die Spannung das erste Mal unter <13,7 V , schaltet das Relais den Timer für ca. 20 min ein (kann man einstellen). 5. Bleibt die Spannung >13,7 V fließt der Strom auch dann weiter, wenn der Timer abgelaufen ist. 6. Fällt die Spannung unter 13,0 V, läuft nur noch der Timer ab, wenn er nicht schon aus ist, der Kühli stellt von 12 V auf Gas um. 7. Steigt dann die Spannung wieder über 13,7 V beginnt das Spiel von vorn..... Ist ja bei mir auch so. Nur anderes Verdratet.
--> Link Hab letzte Woche den MPP 250 DUO noch zusätzlich bei mir eingebaut. Läuft völlig problemlos. Wichtig ist nur, das der Kühli einen S+ Anschluss besitzt. u.U. kann man auch den D+ "missbrauchen". So wie Uwe schon schreibt....Sonne kommt raus & der Kühli und die Kühlbox laufen über 12 V. :top: Ist es nicht so, das wenn du kein D+ signal mehr hast das Relais abfällt, die Zeit noch ablauft und dann das Time relais kompl ausschaltet. Dann aber auch wenn das D+ signal weg ist auch sofort der kühli umstellt ohne Zeitablauf. Denn wie ich aus deinem Schema entlesen kann kriegt der Kühli nur über den Simulatar das Signal S+ und wenn das weg ist stellt auch der Kühli um. Das macht für mich keinen Sinn. Mit dem Timer stellst du ja nur selbst den Timer wieder aus. Oder sehe ich was falsch? So kannst du ja auch ein ständiges umschalten nicht verhindern wenn die Spannung zwischen 13-14V schwankt.
Super, wo bekommst du die Information her, dass die Batteriespannung über 13,7V ist? vom D+ Simulator. Signal ein bei 13.8V Aus bei 13.2V Denn brauchst du aber nur mit Regler ohne AES ausgang, wie meiner ist.
Der Timer braucht zum Start ein "EIN" und läuft dann ca. 20 min. Scheint weiter die Sonne, ist der Timer aus. Fällt die Spannung, geht D+ und S+. Steigt die Spannung wieder >13,7 V simmuliert D+ s+ und der Timer wird über das Relais wieder für 20 min eingeschalten. Das bedeutet es werden max. 4,7 Ah oder 2% -3% ohne Sonne aus den Akkus entnommen.
Das habe ich schon verstanden. Aber wenn doch das D+ abfällt stehlt doch der Kühli ab und der Timer läuft noch seine Zeit zum ende. Also wie ich aus deinem Schema ablessen kann bringt der Timer nichts für den Kühlschrank, weil der ja auf d+ angewiesen ist vom Simulator. Kurz gesagt der Timer packt sich selbst am Schwanz. So jedenfalls lese ich es aus deinem Schema. Eigendlich müßte de D+ Simulator, S+ Simulator heißen. Wenn entweder vom Timmer oder Simulator Spannung kommt, läuft der Kühli auf 12 V. Ok. Ich habe das Schema nochmals angesehen. Ich habe ein Verbindungspunkt übersehen. Ok deine Schaltung funtioniert, man könnte das aber mit einem Zeitrelais aus der Elekrobranche einfacher lösen. Ok, dan zeig wie es geht! Und was man dafür brauch.
Habe ich doch schon, sieh mein Schema. Du braucht statt dem Relais und dem impulstimer einfach zb ein Universales elektro Zeitralais 12V- 240V. Da wird das D+ Signal direkt angeschlossen (Steuerkontak) und schon tickt die Uhr und der Arbeitskontakt schliesst sich für mind. zb. 20 min. oder um das D+ Signal länger. Die Erntezeit beginnt. Heute 400 Watt flexible Module installiert. Tristar Mppt 45, so kann ich noch 2 x 100 Watt dazuhängen, wenn nötig. Die Module sind auf der Rundung über dem Hubbett verklebt. Die Module sind die Flexmodule von Wattstunde, nicht ganz billig, machen aber einen sehr guten Eindruck, keine Ösen im Träger, somit schön nach Anleitung aus dem Forum hier verklebt. Die Verkablung hatte ich schon Tage vorher gemacht, da alles an einem Tag nicht zu schaffen ist. Die Regentage vorher hatten sich dafür gut angeboten. Ich werde später noch Erträgewerte posten.  Servus Christopher, das schaut gut aus! Kannst Du mir bitte sagen, wie Du die Module geschaltet hast? Ähnliches schwebt mir auch vor. Bin auf die Werte gespannt! Es grüßt Andreas
Alle 4 in Reihe. Schön, das wir wieder beim Thema sind. ...Module wie die vom Ersteller des Beitrages. 4 x 80 Wp. Jeweils zwei in Reihe dann parallel geschaltet. MPPT Regler 40 A. Sehr ausbaufähig ;-) Schade, wollte der erste sein der 4 Semiflexible auf der Bürstner Hubbett Beule zeigt :-( ..... :-) Erntebericht folgt!  an alle Sonnenanbeter! Habe unterdessen ein paar Test gemacht. Aufgefallen ist mir, wenn die Folien heiss sind krieg ich nur 2/3 der Leistung zu den Verbrauchern bzw. Batterie. ca. 240 - 250W von insgesamt 360 W. Als es einmal ganz Bewöhlkt war und dann um ca. 13.00 Uhr die Sonne kam kriegte ich ganze 360W, da alles sowohl Solarfolie wie auch Regler noch kalt war. Jetzt bei klarem Himmel ist der Verlusst doch beträchtlich. Ich werde morgen mal um die gleiche Zeit mit der Wärmebildkammera die Themparatur der Folien messen. Wie ist das bei euch mit den Pannelen? habt ihr da auch nur ca. 2/3 der Leistung? Zu sagen ist das meine einen Wirkungsgrad von 20% haben sollen. Das ist völlig normal, egal ob Panel oder Folie. Je wärmer desto weniger Strom. Die Herstellerangaben beziehen sich auf 20° C. Der Vorteil von (mit Dachabstand) installierten Panel ist die "Windkühlung" von unten und oben. Bei Folien isoliert der Kleber gegenüber der Dachhaut, bei GfK-Dach ist das allerdings egal, da findet sowieso keine Ableitung statt. Andreas [quote="hokeyass"]Habe unterdessen ein paar Test gemacht. Aufgefallen ist mir, wenn die Folien heiss sind krieg ich nur 2/3 der Leistung zu den Verbrauchern bzw. Batterie. ca. 240 - 250W von insgesamt 360 W. Hi definiere dochmal "heis" und immer bitte unter Angabe der Restkapazität der Batterie da diese die aktuelle Modulleistung extrem beeinflusst. Zudem steigt die Ladeleistung erstmal kurzfristig stark an wenn die Sonne raus kommt dies auch wenn man das Ladegerät einschaltet....normal. Eigentlich spricht man einem Nenn-Leistungsabfall bei erhöhten Paneltemperaturen auch einem MPPT Regler zu . Da sollen die normalen Regler besser sein. Aber 30% Leistungs-Reduzierung konnte ich noch nicht nachvollziehen. Nun habe ich mal die Themperatur von den Zellen mit Wärmebildkamera gemessen. Wetter schön, ca. 13.00 Uhr. Die liegt bei gut 65°C Dabei habe ich bei einer Zelle einen Hotspot entdeckt, der diegt bei 75°C. Werde mal morgen mit dem Händler in Kontakt tretten. Merkt man übrigens auch mit der Hand falls man keine Wärmebildcam zur Hand hat. Einfach mal bei gleicher Besonnung alle Zellen von Hand fühlen. Vieleicht könnte man ja Wassergekühlte Zellen erfinden und mit der Wärme gleich noch den Boiler aufheizen.
Steckt leider noch in den Kinderschuhen ;-) --> Link  Hier noch ein Bild  Was meint ihr zu diesen 2 Zellen links oben? Sind die auch defekt? ...wer sagt denn das die keine 75° erreichen dürfen? Auf den Bildern erkenne ich auch nur max 71° das sind bei beiden Messungen 6,5° C Unterschied zum Messpunkt! Hast du zuviel Zeit? :mrgreen:
Ja jede Menge. Irgend was muss man ja tun. (wer sagt denn das die keine 75° erreichen dürfen?) Es geht darum wenn alle Zellen 65° haben und eine 75° dann nennt man das Hotspot und das deutet auf eine defekte Zelle hin. Kann sowas nicht auch entstehen wenn die Panele nicht 100% flächig verklebt ist...wäre für mich eine Erklärung ohne das die Zelle defekt ist! Nein, den eine Wärmeableitung findet mit dem Kleber und dem GFK Dach sowieso nicht statt. Das Isoliert nähmlich. Ich habe die Folie Punktuell pro Zellen in der mitte verklebt und die ausseren Zellen eine Linie am Rand mit abstand 2-3 cm. Die Zelle ist 100% defekt. Schaue mal im goo... under Photov.... hotspot nach. Da steht: Ursachen von Hotspots: Wird ein Teil oder die gesamte Solarzelle verschattet, bildet die Zelle einen Innenwiderstand. Sie wird damit vom Stromerzeuger zum Stromverbraucher. Folge: Die Zelle erwärmt sich stark. Sie kann sich so stark erhitzen, dass sowohl die Zelle selber aber auch das Einkapselungsmaterial (EVA) und die Rückseitenfolie (TPT) beschädigt werden oder gar ein Brand ausgelöst wird. Als Schutz vor dem Hotspot-Effekt werden Bypassdioden in jedem Solarmodul eingebaut. Die Bypassdioden unterbinden diesen Effekt so wie möglich. Hotspots können aber dennoch enstehen. Zum Beispiel wenn die Bypassdioden defekt sind, oder wenn nur ein sehr kleiner Teil der Zelle verschattet wird und die Bypassdiode nicht aktiviert wird. Weitere Gründe für Hotspots können hohe Übergangswiderstände an den Stromsammelleitern der Zelle (sogenannte Busbars) sein. Verursacht wird der hohe Widerstand beispielsweise durch unsauber oder gebrochene Lötstellen an den Busbars. Der Leistungsverlust eines Moduls mit einem Hotspots ist oftmals nur sehr gering und fällt im Monitoring zumindest anfangs kaum bis gar nicht auf. Es sei denn, es sind bereits recht viele Leiter durch den Hotspot beschädigt. Dennoch sollten diese Module ausgetauscht werden, insbesondere wenn das Einkapselungsmaterial mitbeschädigt ist, da Folgeschäden zu erwarten sind. ....nun wundere ich mich über die Fragestellung und gleichzeitiger Erklärung für alle doofgebliebenen :idea: Ist die Kamera mit dem Emissionswert 97 richtig eingestellt....beschreibt dies nicht eine Kunststoffoberfläche? Der Emisionswert gibt in etwa die oberflächentemp. an. Es geht ihr aber nicht um die genaue Themp. sonder um den Themp. unterschied unter den Zellen. Bei allen sind sie gleich nur bei einer um 10° höher. Ob sie evektiv 60° haben oder mehr oder weniger ist hier nicht relevant, da ich nicht an der wirklichen Themp. interessiert bin, sonder am Unterschied. ...der Emissionswert gibt nicht die Oberflächentemp an sondern ist der Koeffizient für verschiedene Oberflächen. Dieser Wert ist auf die zu messende Oberfläche ein zu stellen. Sollte in der Bedienungsanleitung nach zu lesen sein falls keine Einweisung erfolgte. Vielleicht hast du recht und es bei einem Temperaturmessgerät unwichtig das es die tatsächliche Temperatur anzeigt, für mich für das zu erwartenden Ergebnis wäre es unbefriedigend. PS: Bei einem solchen Messgerät werden die angezeigten Farbpunkte aufgrund der gemessenen Temperatur dargestellt! Und was bitte ist der Emissionswert für PVC oder Plastik? Dann kann ich extra für dich noch eine Messung durchführen, wo du dann auch wieder einen Hotspot sehen kannst mit etwas anderen Themperaturen. Aber Hotspot bleibt Hotspot.
Da haste Recht, für mich---schrieb ich....wäre das unbefriedigend Ich fände es aber trotzdem interessant zu wissen welche Temperatur und vor allem welchen Unterschied du da tatsächlich hast! Sprich wenn der Wert 97 für deine Oberfläche passt ist alles Butter. Wenn nicht könnte dein Hotspot auch ein Tempunterschied von 3° C sein....oder mehr! Ja klar das stimmt. Aber der Unterschied ist dann auch bei den anderen Zellen um 3° Ich habe nun den Emisionscode auf 93 eingestellt und werde wenn möglich morgen um die gleiche Zeit nochmals messen. Wie gesagt, habe Zeit zum Verschwenden, bzw. zum dazulernen. Die Temperaturen zwischeb 65 und 75°C messe ich bei meinem Panel auch. Die sind normal. Die techn Daten der Datenblätter beruhen auf STC-Messungen bei 20°C. Der Wirkungsgrad bei Solarpanels sinkt pro 10° Differenz um ca. 4,5%. Bei 45°K also um weitere 20%. (weitere deshalb, weil der Flachaufbau einen falschen/schlechten Einstrahlwinkel darstellt und deshalb ca. 15-20% weniger rauskommt als das Datenblatt sagt). Ergo: 30-40% weniger als im Datenblatt/Werbung angegeben sind normal und kein Grund einen Fehler zu sehen. Das sind halt nackte Tatsachen! Andreas Wenn ich als unbeteiligter eine Frage stellen dürfte: Hat schon jemand die Solarzellen gekühlt, mit ein wenig Wasser, nur so zum Ausprobieren? Da müsste doch der Wirkungsgrad wieder richtig nach oben schnellen... Bye
Das sollte funktionieren, aber ist praktisch quatsch. Dann kannst Du den Strom auch mit nem Handdynamo erzeugen. Oder die Pannelle mit Kühlschlangen runterkühlen. Das verbraucht zwar mehr Energie als die Module bringen, aber es geht. ;D Einer hat PC-Lüfter verwendet und in Spanien für Hausanlagen gibt es so was serienmäßig. Wenn denn die Energiebilanz im Positiven bleibt, ok. |
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